поможем подготовиться к творческим испытаниям на дизайн в ВШЭ. поступить на бюджет или сравнить стоимость обучения. специальность Дизайн с бюджетными местам, проходными баллами, стоимостью обучения и прочим. Вот ещё альбом официальной группы дизайна вшэ вконтате. В Школе дизайна НИУ ВШЭ дизайнеров среды учат и тому, и другому: студенты одновременно создают комфортную среду и выражают сложные мысли средствами графической коммуникации.
Школа дизайна НИУ ВШЭ и Goldsmiths University of London запустили цикл совместных лекций
Выставка будет сопровождена дискуссионной программой «Да—но». В нее войдут открытые лекции и дискуссии студентов и преподавателей Школы дизайна и Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, погруженных в исследования того, как большие данные влияют на развитие искусства, дизайна, кино, медиа и коммуникаций. Помимо образовательных инициатив команда проекта подготовила экскурсии, музыкальные концерты и другие мероприятия. Параллельная программа пройдет 1 и 2 июля в Московском музее современного искусства на Петровке и 3 июля в онлайн-формате. Регистрация по ссылке.
На самом деле, сложно сказать, как правильно преподавать современное искусство. С академическим искусством — все понятно: есть традиция и система, а современное искусство, по сути, — несистемное, это личный опыт. А личный опыт не передается — его можно только прожить, а взять у кого-то нельзя. С другой стороны, мне нравится, что я преподаю современную живопись, потому что в ней есть основы и традиционные правила: например, композиция, цветовая гармония, а не торговля воздухом или своими наработками. Традиции в живописи нужно понимать так же, как и техники, работу с материалом.
Этому можно научить — в этом есть материальность, преподавать чисто концептуальное искусство для меня было бы сложно. С моей группой магистратуры у меня была очень простая задача — за два года подтянуть слабые стороны и усилить сильные. В принципе, я доволен своим первым выпуском, хотя мы и потратили достаточное количество времени, чтобы найти общий язык. Все люди уникальны, все из разных миров, из разных образовательных систем, с разным бэкграундом, пониманием искусства. Нужно время на то, чтобы тебя стали понимать и доверять тебе. По наивности я думал, что придут люди, похожие на художников моей молодости, а это оказались совершенно другие люди — ментально и художественно. Для меня это было не только художественное, но и большое психологическое путешествие. Работы Полины Шилкините В коллективе очень важна атмосфера — где-то конкуренция, где-то дружеские отношения, генерация общих идей и замыслов. В такой среде люди начинают развиваться.
Они создают интерактивную игру, которая воплотится в виде фантазийного города. Макет будет открыт для трансформации и все, кто захочет внести вклад в создание идеальной среды, смогут нанести на него элементы простых форм. Эти мини-объекты будут содержать QR-код, по которому можно перейти на цифровую платформу будущего — hsedesign.
Место ее мечты — Maison Margiela, «потому что сам Мартин Маржела — один из моих любимых дизайнеров, а в бренде наверняка большой архив вещей, созданных им лично, — мечтаю это увидеть». Lookbook: Анна Кольцовская Прежде чем приступить к выпускной коллекции, Вероника Панкина с головой погрузилась в изучение «потемкинских деревень» в фотографии, архитектуре и искусстве. По мнению Вероники, проект получился, что называется, на злобу дня — образ фасада, за которым ничего нет, кажется ей метафорой современной России. В социальном подтексте коллекции нет ничего удивительного: хотя Вероника с детства хотела стать дизайнером, после школы она поступила на факультет социальных наук НИУ ВШЭ. Панкина была уверена, что в России невозможно получить достойное модное образование, но в стенах Вышки ее мнение изменилось — и Вероника перешла на «Моду». В выпускной коллекции Панкина экспериментировала с пропорциями и материалами. Особенно ей понравилось работать над вещами из фасадной сетки и кружева.
Оттуда же родом граффити, которые Вероника превратила в принты. От архитектурной темы Вероника Панкина отходить не хочет и уже думает о том, как развивать ее в дальнейших коллекциях. Также в планах постажироваться у Вирджила Абло в Louis Vuitton, чтобы понять, как работают крупные бренды. Выпускная коллекция Полины Погонялиной — пожалуй, единственная, глядя на которую можно точно понять, в каком году она была создана. Когда визуальное исследование разрослось до 200 страниц, Полина окончательно увидела перед собой «чахоточный» образ, сформированный массовой культурой прошлого — тонкая девушка, бледная, с немного болезненным румянцем, которой хочется любоваться, а не лечить. Тогда девушкам выдавали простые холщовые топы на завязках, чтобы они быстро переоделись», — уточняет Полина. Также в ее коллекции много рубашек-ночнушек в стиле XIX века, поскольку, как выяснила Погонялина, эпидемия туберкулеза в то время как раз и положила начало осмыслению подобных болезней в массовой культуре. Все вещи сделаны из сложных деликатных тканей, например, из шелка. Сомнительнее это развлечение еще и когда нет доступа к учебному оборудованию, а именно в такой ситуации и оказалась Полина. В период работы над выпускной коллекцией она была во Франции, где стажировалась в ESCA по курсу менеджмента люксовых брендов, и из-за локдауна оказалась буквально отрезана от каких бы то ни было ресурсов.
В итоге коллекцию Полина сшила буквально за месяц, когда в мае вернулась в Москву. Сейчас она планирует продолжить обучение за границей и пройти стажировку в зарубежном бренде. А также — сделать ювелирную марку вместе с однокурсницей Серафимой Монаховой. Единственным вариантом была Вышка — там все свежо и ново», — вспоминает Станислав. Сеньковец доволен своим выбором. Со временем он понял, что с помощью одежды можно не только воплощать идеи, но и транслировать их в массы. На последнем курсе Вышки такой идеей стал зооморфизм. С воплощением концепции возникли трудности из-за технических моментов. Поэтому некоторые вещи например, юбка со шлейфом пока в процессе. Зато работой с цветом выпускник Вышки доволен — ему удалось использовать ткани ровно тех оттенков, которые изначально задумывались.
Например, ему хотелось получить голубой цвет, который напоминал бы «мех на спине гориллы». Подобных материалов в магазинах не нашлось, поэтому, чтобы добиться нужной палитры, дизайнер проводил эксперименты с тканями. Сейчас Станислав набирается опыта в бренде Basilika, но в будущем хочет запустить собственную марку и сконцентрироваться на кутюре. Молодой дизайнер Екатерина Титова тоже пополнила их ряды. Она вдохновилась знаменитым садом писательницы на него выходили окна ее кабинета и «Группой Блумсбери» — элитарным литературным клубом, куда входили молодые интеллектуалы и гедонисты, исследовавшие собственную сексуальность. Рассказывая о своей коллекции, дизайнер советует в первую очередь обратить внимание на принты. В них скрыты отсылки к фотоальбомам и дневникам Вулф — отсюда образы воды, маяков, кораблей и луны. У Вирджинии был домик в саду, в котором она работала и писала свои произведения. Там было окно, через которое она смотрела на свой сад. Я пыталась передать ощущение, будто ты смотришь на что-то через стекло», — уточняет Екатерина Титова.
В 2019 году, когда окончила бакалавриат по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи на бакалавриате». Несмотря на то что ей со школы нравилась физика, став дипломированным инженером, она все же чувствовала, что хочет заниматься модой. Хорошая теоретическая база по физике и информатике очень пригодилась Шакировой при работе над выпускным проектом. Она решила изучить, как диджитал-технологии можно применить в моде технически и концептуально. Поэтому свой диплом она сразу условно поделила на несколько частей. Вторая — то, насколько эффективно это направление на сегодняшний день; третья — как оно может применяться в будущем», — говорит Шакирова. Освоив программу по созданию виртуальной одежды Clo3d, она сделала коллекцию, посвященную толерантности. Тема отражается не только в разнообразном «кастинге» виртуальных аватаров, не только в принтах на платьях и легинсах в виде карты мира и символах из разных алфавитов. Благодаря технологиям каждый, кому понравится одежда Ренаты, может выбрать, с каким алфавитом будет реализован образ и в каком цвете. Сейчас каждый может изучить проект и даже примерить что-то в Instagram.
Раньше Рената мечтала работать в модном издании, даже, как признается, когда училась на бакалавриате, думала откликнуться на одну из стажировок в The Blueprint.
О факультете
Доказательство — студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ начинают профессиональную деятельность уже в процессе обучения и часто первое место работы получают раньше, чем диплом. Студентка магистратуры Школы дизайна завоевала серебро в конкурсе A’Design Award & Competition. В Московском музее современного искусства и галерее HSE ART GALLERY откроется итоговая выставка студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ — 2023. Вот ещё альбом официальной группы дизайна вшэ вконтате. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Сотрудничество с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» для крупнейшего девелопера России «Главстрой» — давняя традиция.
Как я поступила в магистратуру дизайна НИУ ВШЭ за 3 ДНЯ?!
Обучаюсь в Школе дизайна НИУ ВШЭ на магистратуре АРТ-дирекшн. Зачисление в магистратуру Школы дизайна происходит по итогам собеседования и конкурса портфолио. Дни открытых дверей — отличная возможность узнать об особенностях обучения и правилах поступления в Школу дизайна НИУ ВШЭ, познакомиться с кураторами и выбрать образовательный профиль. Высшее и дополнительное образование в области дизайна, менеджмента и маркетинга | Британская Высшая Школа Дизайна (БВШД). Дизайн в Высшая школа экономики НИУ ВШЭ — Факультет креативных индустрий: бюджетные и платные места, проходной балл ЕГЭ, стоимость обучения в 2024. Студент II курса магистратуры факультета «Арт-дирекшн» Школы дизайна научного исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Николаева приняла участие в ежегодном международном студенческом плакатном конкурсе.
Школа дизайна ВШЭ
Европейский авангардный дизайн 1910-х - 1920-х гг. Неделя 4. Советский авангардный дизайн 1920-х гг. Неделя 5. Предметный и графический дизайн группы De Stijl.
Неделя 6. Школа Баухауз и модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х - 1930-е гг. Неделя 7. Неделя 8.
Модернистский промышленный дизайн в Европе после Второй мировой войны. Неделя 9. Модернистский графический дизайн после Второй мировой войны. Неделя 10.
Постмодернистский промышленный дизайн 1960-1980-е гг. Неделя 11. Постмодернистский графический дизайн 1960-1989-е гг.
U Alenushki, 2022. Фото Алена Боровая. Фото Артем Шамраев. Алхимия», 2022. Фото Анна Бузырева, Кирилл Красильников. Unicandle, 2022 Фото архивы пресс-служб Первый шаг — выставка в галерее Школы дизайна, посвященная взаимодействию человека и окружающих его предметов на зрительном и тактильном уровне.
Большой зал После завершения презентации и пефрорманса на большом экране посетители могли посмотреть анимационные работы студентов Школы дизайна разных курсов. Холл Продолжением Дня открытых дверей стало личное общение с кураторами и студентами Школы дизайна — в холле Центра культур можно было задать свои вопросы и послушать про интересные кейсы. Презентация профилей.
Анастасия взяла «сообщество» трудоголиков и придумала бренд Non-flam — одежду, служащую каналом коммуникации между обществом и трудоголиками... Всего в отборе участвовало более чем 70 проектов. В 2021 году XVII Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» проходит с 15 по 23 марта , оценивать его предстоит профессиональному жюри. Приём заявок на участие в фестивале проходил с декабря 2020 года по февраль 2021 года, всего в студенческую номинацию был подан 71 проект... Дизайнеры обсудили особенности современного графического дизайна, поговорили о том, как графический дизайн меняет мир, и поделились источниками вдохновения. Публикуем ответы на самые интересные вопросы зрителей. Какие три главных совета каждый из вас мог бы дать начинающим дизайнерам? Петр Банков : Дизайнеру обязательно надо найти учителя. И этим учителем необязательно должен быть дизайнер... В коллекцию войдут такие элементы одежды, как футболка, худи, брюки, шорты, юбка и платье, а также аксессуары: рюкзак, поясная сумка, шарф, кепка, панама и бижутерия... Работа шла под кураторством руководителя профиля Школы дизайна «Анимация и иллюстрация» Алексея Рюмина. Каждый ролик — это короткий анимационный фильм, использующий в качестве выразительных средств метафоры, киноцитаты, а также образы известных киногероев. Все три видео были приняты заказчиком, и уже сегодня их можно увидеть в кинотеатрах до начала фильма...
Ниу вшэ дизайн
Выпускница магистратуры Школы дизайна ВШЭ выиграла участие выставке 10:06, 23 декабря 2021 г. Фото взято с официальной страницы образовательного учреждения в социальной сети Выпускница магистерского профиля «Современная живопись» Школы дизайна научного исследовательского университета «Высшая школа экономики» Светлана Бахарева выиграла участие в арт-резиденции MaxArt Foundation. Об этом стало известно 21 декабря.
Я сказал: нет. Хотя это все звучало очень соблазнительно.
Я долго думал, но сказал «нет», потому что, если бы мы «ковали» у нас в Вышке только людей, которые умеют делать монетизацию мобильных историй, я бы нашим студентам подложил огромную свинью. Сейчас кажется, что мобильные — это вечная данность, и они доминируют. Но пройдут два года, и ничего от них не останется. Что вы лично для себя находите в работе со студентами и чего хотите достичь?
Что для вас было бы успешным результатом вашей преподавательской работы? Игорь Гурович: — Если бы появилось новое поколение, которое бы широким фронтом изменило отрасль в ближайшие десять лет. Во-первых, было бы здорово технологически и философски идти в ногу с миром. Во времена катаклизмов все так немножечко скукоживается и окукливается.
И за последние лет десять никаких больших идей в отрасли не появилось. Я сейчас не говорю о композиционных или стилевых изменениях, они-то, конечно, есть. Но проектно ничего не произошло. Обществом не заданы важные вопросы к отрасли, а отраслью не даны важные ответы, потому что нет вопросов.
Кто-то должен уже объяснять государству и бизнесу, что вообще все по-другому происходит. Мы, к сожалению, не смогли, а кто-то должен это сделать. Кирилл Преображенский: — Лично для себя я нахожу интерес социального развития в Москве, в России. Нам надо менять ситуацию в культуре, в изобразительном искусстве.
И это является и вызовом, с одной стороны, и, с другой стороны, моим главным интересом — поучаствовать в процессе изменения культурного ландшафта России. Потому что в мировом контексте, мне кажется, на сегодняшний день Россия немножко замкнута на себе, автономна и немного провинциальна. Леонид Бажанов: — Что для себя я нахожу в работе со студентами? Я ощущаю большой дефицит связи с актуальными запросами времени.
То есть запросы времени очевидны, но они актуализируются именно через молодое поколение. Они острее и точнее чувствуют эти запросы. С удивлением иногда обнаруживаю пристрастия моего сына ему 14 лет — он Бэнкси знает лучше, чем университетская профессура. И это показатель.
Я надеюсь, что как раз студенческая среда и вот этот процесс взаимообучения дадут такой результат для меня. Обучение всегда происходит в обе стороны. Это известно со времен платоновской Академии Древней Греции. Николай Дыбовский: — Я хочу вырастить новое поколение самостоятельных авторов, хочу вырастить поколение режиссеров, которые потом создадут новую российскую национальную школу гейм-дизайна, которая будет опираться на наши культурные корни.
Я считаю, что люди, которые думают на русском языке, должны создавать игры. Вот как было в кино. Советское кино хорошее, его ни с чем не спутаешь. Тарковский, Герман, Данелия — они не похожи ни на кого.
На самом деле мои студенты меня, человека, который работает в индустрии уже 17 лет и выпустил уже шесть игр, учат больше, чем я их, понимаете? И я вижу их идеи, именно стремлюсь не внедрить в них какой-то концепт: вот это делается вот так — так будет правильно, — а стремлюсь в них вырастить авторский почерк. Павел Борисовский: — Я лично пошел преподавать потому, что преподавание очень хорошо упорядочивает все, начинаешь понимать вещи, которые раньше не понимал. Я очень вырос за последние пять лет, разговаривая и думая об этих вещах.
Знаете, о таком предмете, как логика, говорят: ее не поймешь, пока не начнешь преподавать. Но это справедливо для любого предмета. Захар День: — Я хочу как можно большему количеству людей рассказать о возможностях и перспективах работы в цифровом производстве. Также я хочу показать, что учиться новому не так уж и сложно.
Хорошим результатом будет ситуация, когда «мои люди» будут везде в индустрии и будут работать на благо человечества. Также очень интересно проверять жизнеспособность идей. Совместно со студентами мы что-то придумываем, проверяем эти идеи с помощью проектирования, макетирования, прототипирования. В перспективе думаем о том, как мы можем поддержать успешные проекты, превратить их в совсем реальные, вывести на рынок.
Хотелось бы в будущем делать больше исследований, участвовать в разработке новых цифровых стандартов. В 2020 году мы откроем магистратуру по нашему профилю, как раз под эти цели. Для вас важна идея творческой свободы в образовании? Игорь Гурович: — Да, безусловно.
Несвободные люди вообще ничего не могут сделать. То есть творческая свобода, плюс дисциплина. Есть такая большая проблема в русском художественном образовании, которая заключается в том, что традиционно в России художник напрямую общается, прости господи, с Богом. И он, значит, проводник божьих вибраций.
А если он проводник божьих вибраций, то, соответственно, сегодня отвибрировал, а завтра с похмелья не отвибрировал, а потом плохо отвибрировал, а потом опять хорошо отвибрировал, и все равно хорошо, он хороший художник, потому что когда-то он в эти вибрации попадает! А история просто в том, что это каждодневный многочасовой труд. Просто важно каждый день много работать. Это про дисциплину.
А свобода заключается в том, что ты пытаешься сделать шаг вперед и изменить мир к лучшему. Поэтому ты свободен от условностей, навязанных тебе образованием, социальным строем, окружающей жизнью. Ты пытаешься сделать шаг вперед. Суть любого дизайна — сделать жизнь удобнее, лучше, умнее, понятнее.
Екатерина Павелко: — Творческая свобода важна, но мне важно, чтобы те проекты, которые делают студенты в рамках школы, были подчинены некоему общему принципу, то есть творческую свободу уложить в рамки проекта. Павел Борисовский: — Безусловно, работать можно, только имея свободу. Это с одной стороны. С другой — лучшие дизайнерские проекты делаются в коридоре ограничений.
Продвинутый уровень» в Москве. На протяжении двух лет студенты будут совершенствовать профессиональные навыки, работая над реальными брифами, чтобы стать частью команды одного из крупнейших российских девелоперов после защиты диплома. Программа магистратуры «Дизайн среды. Продвинутый уровень» рассчитана на слушателей с опытом работы в сфере архитектуры или дизайна среды. Она подойдет тем, что хочет получить навыки многоуровневого проектирования, а также управления проектами в сфере городских общественных пространств.
Преподаватели вуза принципиально не помогают в трудоустройстве. Забудьте про отработку практики в тематических заведениях "по старинке". Когда человек сам начинает что-то делать в играх, самостоятельное желание двигаться вперед перевешивает и позволяет совершенствоваться. Кроме того, завершив обучение и получив диплом по специальности, вовсе не обязательно становиться гейм-дизайнером.
Студент может выбрать в профессии то направление, к чему у него лежит душа больше. Будь то 3D-моделирование, анимация, программирование, дизайн уровней, концепт-арт и т. Предсказать невозможно, ведь и среди читателей есть те, кто получил высшее образование, а по специальности не работал ни дня. Но на итоговые показы студентов часто приглашают различных представителей игровой индустрии, которые приглядываются к проектам и, при заинтересованности, берут у ребят контакты. В некоторых случаях кураторы могут посодействовать талантам и организовать проход на инди-шоукейсы. Все права на существующие игровые проекты принадлежат исключительно студентам, вуз на них не претендует. Но и каких-то обязательств или гарантий на себя за дальнейшее продвижение карьеры преподаватели не берут. Анатолий Казаков: "Геймдев не очень хорошо публикует вакансии, предпочитая находить людей в своем кругу. Только в тот момент, когда рядом специалиста нет, или крупная контора, или сама вакансия так себе — тогда они попадают в открытый доступ.
Памятуя корпоративное прошлое, дам дипломникам короткий курс, как составить портфолио, написать резюме и проходить собеседования. Как вообще искать вакансии в индустрии. И это правильный подход — пусть поищут работу, пока студенты. А если практику предоставит вуз, то после учебы не будет умения трудоустроиться. Если хотите, чтобы вам устроили практику, ищите вуз старого образца, идите, например, в институт полиграфии. Помимо общих гуманитарных дисциплин, первокурсники к концу года уже разрабатывают свои концепты игр. Как настольных, так и первых игровых проектов. Конечно, в плане геймплея на этом этапе к ним не придираются, но хотят видеть, что студент усвоил программу работы со светом, визуальными эффектами и презентацию. Последнее — отдельная история, помимо красочного описания игры, студентам дается задание представить мерч к проекту: концепт стикеров, майки, сувениры, артбуки.
Все, что имеет полноценная игра. На втором курсе уже смотрят на проработку проекта, его играбельность и создание кинематографичного трейлера. Часто сроки — самое уязвимое место, но преподаватели относятся к этому с пониманием, ведь большинство студентов делает все в последний момент. Сейчас те, кто три года назад решил перевестись на эту специальность, уже закончили 3-й курс, "отстрелялись" на финальном показе и обдумывают план дипломных работ. В перспективе, формат итоговых работ поменяется. Уклон будет уже больше в сторону играбельности, а не в визуальную часть. В первую очередь, будет оцениваться билд. На первой защите диплома, которая состоится через год, по словам Николая Дыбовского, предполагается, что выпускники сделают полноценное рабочее демо, которое можно будет спокойно выгрузить в Steam. Финальная работа, после которой уже можно взаимодействовать с реальными людьми.
Это не минимальное требование, но ориентир. Преподаватели не скрывают, что на такое способны не многие из студентов и большинство эту задачу не выполнит. На примере наших студентов невооруженным глазом видно, как Unreal Engine трансформирует идею в продукт и как бывшие студенты начинают трансформироваться в профессионалов. Модуль — аналог семестра. Всего их четыре в учебном году. Оценки за проект рассчитываются по специальной формуле, куда входит промежуточная оценка вместе с посещаемостью и итоговая за экзамен, затем они округляются. Лучшие портфолио можно посмотреть на сайте Школы Дизайна, они находятся в открытом доступе и их может оценить любой желающий. Беседуя со студентами, мы выяснили, что гейм-дизайн требует выкладываться больше, чем на других специальностях. Если, скажем, на бакалавриате "Анимация и иллюстрация" некоторые учащиеся готовят к показу ролики продолжительностью в полминуты, то будущие гейм-дизайнеры должны создать минимум уровень, с проработанным визуальным стилем, эффектами, подготовить презентацию, снабдив это все демонстрационным геймплейным роликом без чьей-либо помощи.
Но на скорость это, как правило, не влияет. Сроки неумолимы, а хорошие оценки получить хочется всем, ведь от этого зависит стоимость обучения, скидки на которую напрямую зависят от рейтинга. Бессонные ночи, нереализованные задумки, полетел билд, а бэкап сделать нет возможности... Все это выливается в стресс у многих студентов. Когда приходишь на просмотр, ребята вроде все приветливые, но усталый и замученный вид выдает настоящее положение дел. Студенты и их впечатления Фантазия студентов на показах порой поражает. Каких-то откровенных клонов популярных проектов — нет. Референсы — да.
ВШЭ Дизайн
13 марта в 19:30 в Центре Вознесенского выступят пять выпускниц профиля магистратуры «Искусство книги» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Обучение в Школе дизайна НИУ ВШЭ построено на проектном подходе и тесном взаимодействии с ведущими профессионалами индустрии. HSE Art Gallery и Школа дизайна НИУ ВШЭ представляют новый проект Design Futures — программу поддержки студентов, работающих в направлении предметного дизайна и дизайна ювелирных украшений.
Пункт #2. Преподавательский состав
- Мероприятия
- День открытых дверей — в Высшей школе экономики
- Дизайн-мышление как инструмент создания инноваций в эпоху пост-пандемии (2 ECTS)
- Школа дизайна НИУ ВШЭ и Goldsmiths University of London запустили цикл совместных лекций
Я училась в Школа дизайна НИУ ВШЭ, и стала дизайнером специальных проектов
В обучении Елизавете больше всего понравилось превращать далекую от моды идею в одежду. По ее словам, в первые два года в Вышке продуманная концепция была для нее даже важнее итогового воплощения. Елизавета советует обратить внимание на принцип «сборки» вещей. Например, платье «гармошкой» может превращаться в майку или платье в пол. Основные цвета коллекции взяты из советской мозаики — Елизавета долго разглядывала ее фрагменты, чтобы выбрать сочетающиеся оттенки. Сейчас Елизавета стажируется в WOS, а вскоре планирует поступить в одну из зарубежных профильных магистратур. Дарья Балныкова с детства мечтала заниматься дизайном одежды. Она часто видела, как мама шьет вещи, и училась этому у нее, так что вопросов, куда поступать, даже не возникало. Проводя исследование, Дарья быстро обнаружила, что истории о «красной нити, которая связывает всех людей», в той или иной форме встречаются почти в каждой культуре. Многие современные художники более широко интерпретируют эту идею и говорят, что, несмотря на различия по национальности, вере, увлечениям, все люди связаны кровно, мы едины.
А значит, у нас не должно быть ни вражды, ни неприязни друг к другу», — рассказывает Балныкова о том, почему захотела создать коллекцию с одеждой-оберегом, в котором красная нить выполняет защитную функцию. Из нее связаны шерстяные свитера и кардиганы, ей вышиты славянские символы на рубашках, она переплетена в декоративных тотемах и других аксессуарах. Это потому, что красную нить обычно располагают на левой стороне, так как она принимающая энергию и должна защищать», — уточняет Дарья. В коллекции также много плетения — работая над ним, Дарья думала о дедушке, который работает с виноградной лозой. Это был сложный технический момент, поскольку нити — более рыхлая структура. Я пробовала окрасить ткани пигментом и в итоге остановилась на том, чтобы при вязке вплетать вручную в белые нити красные волокна», — рассказывает Дарья. Чтобы достичь желаемой текстуры в отдельных вещах, дизайнер использовала 3D-печать из экологически чистых материалов. Сейчас Балныкова планирует доработать коллекцию, чтобы на ее основе создать свой бренд. Названия пока нет, но дизайнер точно знает, что будет через него знакомить людей с разными ремеслами и культурными ценностями нашего народа.
В ее резюме уже есть опыт стажировок в Jahnkoy и Nashe — и список этот Даша планирует расширить в самое ближайшее время. Марина Беспалова тоже с детства хотела стать дизайнером — с того момента, как посмотрела мультик «Чародейки», в котором одна из героинь, Хайлин, шила одежду. После 9-го класса Марина пошла учиться на художника по костюмам в театральный колледж и на третьем курсе выиграла грант на летнее обучение в Миланской академии моды. В своей выпускной коллекции Digital Body Беспалова переосмысляет тему электронных двойников, которых мы создаем для себя в соцсетях и видим на экране, когда снимаем себя в сторис или разговариваем по зуму. В работе Беспалова ориентировалась на проект художницы Линн Хершман-Лисон «Электронные дневники» — это серия видеодневников, которые она снимала каждый день с 1984 по 2019 год. Оттуда не только дефекты изображения, возникающие при съемке, но и вещи, в которых появляется Линсон, — простые брюки, платья и рубашки Марина фотографировала на телефон и веб-камеру, отсматривала получившиеся изображения и переносила цифровые искажения с них в крой. Поэтому я распечатала картинку на 5-метровом полотне ткани, разрезала его на полосы и заново сплела. Ушло два дня на то, чтобы получился эффект, будто кадр распадается на пиксели», — рассказывает Марина. После выпуска Беспалова планирует развивать тему поиска границ телесности и сделать офлайн-презентацию своей коллекции.
Недавно девушка завершила практику в Roma Uvarov Design, но останавливаться не намерена и будет искать новые интересные стажировки. Изначально Софья Билль хотела стать актрисой, но не прошла вступительные испытания. Сейчас же я вижу, что профессия сама выбрала меня», — говорит Софья. Свою дипломную работу Билль посвятила реляционной эстетике, или искусству взаимоотношений, которое заключается в открытости художественных практик к взаимодействию со зрителем. Я каждый день приходила и изучала творчество художников, выясняла, какими практиками и инструментами они оперируют. Реляционная эстетика — это эстетика взаимодействия. Художник является катализатором и проводником. Он задает базовые правила, и произведение как бы создает встречу людей», — рассказывает Софья. Дизайнер создала так называемую лабораторию соучастия, цель которой — взаимодействие между людьми.
Поэтому каждый предмет провоцирует на коммуникацию: каждая вещь — своего рода конструктор, или «конфигуратор», который вовлекает двоих или троих людей в коммуникацию. Зрители получали инструкции к действию. Например, залезть вдвоем в одни брюки. Они проделывали это и становились ближе друг другу во всех смыслах этого слова», — уточняет Софья. На сближение и взаимодействие направлены и другие вещи в коллекции, например, майка с дополнительными бретельками, в которые может продеть руки другой человек и обнять вас, и свитер, в который опять же могут залезть несколько людей одновременно. Билль хочет не просто работать с одеждой, а создавать концептуальные проекты. На вопрос о подробностях у нее пока нет ответа — его она мечтает найти в Parsons, куда попробует поступить через год. Косыгина, окончив который девушка решила создать свой бренд, но быстро поняла, что знаний еще недостаточно. Чтобы восполнить пробел, она и поступила в магистратуру Школы дизайна ВШЭ.
В выпускной коллекции дизайнер переосмыслила предметы, связанные с мистическим опытом. Самое важное — это принты, через них считывается идея коллекции.
Проекты посвящены различным культурным, жизненным и научным феноменам, которые студенты во время обучения рассмотрели со множества ракурсов и представили свои исследования в книжных форматах.
Екатерина раскрыла синдром психологического состояния людей, которые достигли высоких управленческих позиций и отстранились от своих коллег.
Куратором проекта выступил преподаватель Леонид Славин.
Во время работы над выпускным проектом Серафима Монахова открыла в себе много нового — например, поняла, что больше всего ей нравится делать визуальные исследования. Сейчас выпускница Вышки настроена развиваться в сфере современного искусства, хотя и не исключает в будущем появление собственного модного бренда. У Анастасии Морозкиной с детства было две страсти: мода и архитектура. Когда она поступила в Школу дизайна ВШЭ, казалось, победила мода, но в выпускной коллекции их все же удалось примирить. Работая над дипломом, Анастасия много думала об отношении к историческому наследию, в том числе архитектурному.
Один из проектов архитектурного бюро «Рождественка» — реконструкция флигеля Музея архитектуры им. Щусева «Руина» — особенно вдохновил Морозкину. Гуляя по территории «Руины», она обнаружила в саду вазу. Ее, как выяснилось, сообществу энтузиастов в 1920-х годах удалось вывезти из теперь уже заброшенной усадьбы Петровское-Алабино, которая находится недалеко от дачи родителей Морозкиной в Алабино. За основу коллекции Анастасия взяла образ такой полуразрушенной усадьбы. И, что меня особенно поразило, во время непогоды усадьбы часто прячут в чехол в виде панельного дома — с нашей тоже так делают», — рассказывает Морозкина. Образ такого чехла отразился в крое многих вещей в коллекции.
Анастасия брала готовую вещь, вешала на нее чехол и придавала этой конструкции форму с помощью драпировок. Работая в этой технике, Морозкина подражала художникам Кристо и Жанне-Клод , которые оборачивали в ткань и полиэтилен самые разные объекты, от мотоциклов до целых памятников. Морозкина пока не планирует запускать свой бренд, хотя заказы на отдельные вещи уже и поступают. Сейчас ее заботит только предстоящая учеба в итальянской Polimoda. Сейчас Алена Неведрова готовится к переезду в Лондон, поскольку поступила в магистратуру Central Saint Martins, а шесть лет назад даже не планировала становиться дизайнером. Тогда, в 16, она как-то случайно попала на любительскую съемку в качестве модели — и вдруг поняла: «не хочу быть моделью, а хочу моделей одевать». Так она решила покинуть родной Бийск и отправиться поступать в Москву.
Алена, до этого никогда не создававшая модные эскизы, вдохновилась тем, что знала лучше всего, — алтайскими пейзажами. А в этом году, размышляя над темой для выпускного проекта, она пошла намного дальше. Для начала Неведрова решила изучить, как по-разному интерпретируется предмет в культуре. И так она пришла к главной идее — превращения, преображения, метаморфозы. Главная задача выпускной коллекции Metamorphosis стала очевидной: сделать так, чтобы каждая вещь преобразовывалась в нечто иное. Отсюда — рубашка-штора, пиджак-стул, джинсы, к которым, как пазлы, прикрепляются пиджак и юбка. Но кроме них новую жизнь в коллекции проживает и более торжественный предмет — свадебное платье.
Поэтому у меня свадебное платье наполовину сделано из макетной ткани, и лишь кусочек — как готовое свадебное платье, чтобы показать процесс метаморфозы, застрявший посередине», — объясняет Алена. Также в коллекции Неведровой есть украшения, с которыми дизайнеру помогали ювелиры бренда I Want Jewelry. Простые серебряные кольца и кулоны в ней тоже будто превращаются — в кодовые замки, домино, игральные кости и зажигалки. Хотя к этому есть все предпосылки, свой бренд Алена запускать не торопится. После магистратуры в Central Saint Martins она хочет сначала пройти стажировку в зарубежном бренде. Место ее мечты — Maison Margiela, «потому что сам Мартин Маржела — один из моих любимых дизайнеров, а в бренде наверняка большой архив вещей, созданных им лично, — мечтаю это увидеть». Lookbook: Анна Кольцовская Прежде чем приступить к выпускной коллекции, Вероника Панкина с головой погрузилась в изучение «потемкинских деревень» в фотографии, архитектуре и искусстве.
По мнению Вероники, проект получился, что называется, на злобу дня — образ фасада, за которым ничего нет, кажется ей метафорой современной России. В социальном подтексте коллекции нет ничего удивительного: хотя Вероника с детства хотела стать дизайнером, после школы она поступила на факультет социальных наук НИУ ВШЭ. Панкина была уверена, что в России невозможно получить достойное модное образование, но в стенах Вышки ее мнение изменилось — и Вероника перешла на «Моду». В выпускной коллекции Панкина экспериментировала с пропорциями и материалами. Особенно ей понравилось работать над вещами из фасадной сетки и кружева. Оттуда же родом граффити, которые Вероника превратила в принты. От архитектурной темы Вероника Панкина отходить не хочет и уже думает о том, как развивать ее в дальнейших коллекциях.
Также в планах постажироваться у Вирджила Абло в Louis Vuitton, чтобы понять, как работают крупные бренды. Выпускная коллекция Полины Погонялиной — пожалуй, единственная, глядя на которую можно точно понять, в каком году она была создана. Когда визуальное исследование разрослось до 200 страниц, Полина окончательно увидела перед собой «чахоточный» образ, сформированный массовой культурой прошлого — тонкая девушка, бледная, с немного болезненным румянцем, которой хочется любоваться, а не лечить. Тогда девушкам выдавали простые холщовые топы на завязках, чтобы они быстро переоделись», — уточняет Полина. Также в ее коллекции много рубашек-ночнушек в стиле XIX века, поскольку, как выяснила Погонялина, эпидемия туберкулеза в то время как раз и положила начало осмыслению подобных болезней в массовой культуре. Все вещи сделаны из сложных деликатных тканей, например, из шелка. Сомнительнее это развлечение еще и когда нет доступа к учебному оборудованию, а именно в такой ситуации и оказалась Полина.
В период работы над выпускной коллекцией она была во Франции, где стажировалась в ESCA по курсу менеджмента люксовых брендов, и из-за локдауна оказалась буквально отрезана от каких бы то ни было ресурсов.