Марка автомобиля: Opel (Опель) Название: Opel Модель: Omega Поколение: B [рестайлинг] универсал Модификация: 2.2 DTi MT Года выпуска: 2001–2003. Основные характеристики (кузов).
Вторичный рынок 2021: Opel Omega B
модельный ряд, покупка и продажа, цены, отзывы, фото, комплектации, модификации, технические характеристики, стоимость новых и подержанных авто Опель Omega 3.0 V6 24V с пробегом. это надежный, добротный, качественный немецкий автомобиль, который был популярен в конце 90-х - начале 2000-х годов. Opel Omega b Рестайлинг универсал.
Запчасти OPEL OMEGA B универсал 2.5 V6 1994 - 2000
Что думают владельцы автомобиля Опель Omega B: сколько стоит содержание, что с надёжностью и удобством, какие у машины минусы и плюсы. Расход топлива Opel Omega Двигатель: бензиновый, 2.2 л. Владельцы высоко оценили качества Opel Omega 5 дв. универсал (1994 – 1997). Характеристики автомобиля: Opel Omega B,универсал, 2000,2.2′ АКПП. Opel Omega B — уникальный автомобиль в том плане, что за одну и ту же цену можно найти как почти идеальный вариант, так и проблемный “аппарат”. "На что смотреть при выборе Омеги Б?" [OMEGA LIVE #Ответ зрителю] OPEL OMEGA B X20XEV, 1995.
Опель омега б
- Opel Omega
- Смотрите также
- 5 причин, почему выбрать Опель Омега Б универсал рестайлинг >> Практичные наблюдения |
- О первом поколении
- Смотрите также
- Технические характеристики Опель Омега 1999 - 2004, Универсал 5 дв.
Opel Omega
Данный просчет убрали на моделях после 2001 года выпуска. В других комплектациях присутствуют круиз-контроль и электрическая задняя шторка. На версии с моторами объемом 2,5 литра и выше устанавливалась такая полезная опция, как трэкшн-контроль. В дополнение к кожаному салону шел подогрев сидений. С двигателем конструкторы немного перемудрили, «задушив» его из-за экологических требований. Не позволяет ему раскрыться на полную и электронная педаль газа.
Старый добрый двухлитровый двигатель намного надежнее и неприхотливее. Также доставляет неудобство пластиковая клапанная крышка, из-под которой начинает течь масло. В самых запущенных случаях оно может залить свечные колодцы. Обрыв ремня ГРМ приведет к беде, поэтому с его своевременной заменой лучше не шутить. Много проблем и с катализатором — их решению мешает наличие двух лямбда-зондов.
Про двигатели 2,5, 2,6 и 3,0, 3,2 можно написать то же самое, добавив только дороговизну обслуживания. У дизелей основной вопрос — это турбина и топливная система. Расход относительно приемлемый, но все же не каждый семейный бюджет потянет 7—7,5 литра на 100 километров по трассе и 14—14,5 литра по городу. Большинство владельцев спасают положение переходом на газ. Механическая коробка передач практически вечная.
Подвеска по-американски комфортна — не едешь, а плывешь. Автомобиль так и располагает к дальним путешествиям.
А, ну и еще решетка штайментс капота и противотуманок.
Вообщем было много потрачено сил и средств, я очень фанатично ухаживал и обслуживал данное авто, за эти деньги можно было купить точно еще одну , если не две. Короче авто уже продано , я повзраслел и честно скажу, таким бы я уже точно не занимался , очень много необходимо личного времени , что бы качественно следить за старым авто opel и в частности за кузовом.
ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло а это почти всегда так , то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже — просто заменой провода не обойтись. Еще одна беда двухлитровых моторов уложена в короб над форсунками: там проходит жгут к форсункам, регулятору холостого хода, датчику положения дроссельной заслонки и лямбды. Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым , форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде.
В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными. Выход из строя резисторов вентилятора на машинах без кондиционера — еще одна частая поломка. Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры — их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели.
Электропомпа системы охлаждения в таком возрасте обычно уже не работает, и функция обогрева при неработающем моторе неактивна. Еще двигатели могут перегреваться на холостых оборотах — они тут очень низкие, и простая помпа не очень эффективна, а до кучи электромотор может попалить проводку, если крыльчатку заклинило. Для самых экономных есть помпа от Газели, но лучше поставить оригинальную Bosch, она стоит меньше трех тысяч рублей. Генератора на всех моторах хватает примерно на 200-260 тысяч километров, после очень желательно сменить щетки вместе с реле-регулятором. Если же пробег заметно больше или моторный отсек постоянно загрязнялся, то и контактные кольца — под замену или проточку.
Обратите внимание, многие меняют родные генераторы на 100-120 А на более слабые варианты на 70 А. Их в общем-то хватает для нормальной работы машины с запасом, но пользоваться подогревом стекол, сидений и опционными обогревателями задних стекол вместе уже будет нельзя, как и ставить мощную музыкальную систему. Подвеска, тормоза и рулевое управление Подвеска на Омегах простая, надежная и крайне дешевая. Но при одном существенном «но» — если пружины нужной высоты и все сайлентблоки поставлены правильно, под нужный угол установки рычагов. Если машина просела или, наоборот, неестественно поднята, то ресурс заметно сокращается.
Точнее, он становится из условно-бесконечного просто большим. Задний сайлентблок изнашивается быстрее и обычно заменен к пробегу в 150-200 тысяч. Но при неграмотной установке еще и дешевых элементов подвески замены происходят уже чаще, раз в 40-60 тысяч километров пробега, но многое зависит именно и от стиля вождения. Машина очень тяжелая и достаточно мягкая, и при быстром передвижении по плохим дорогам часто обламывает пружины, это помимо пробитых картеров, замятых лонжеронов пола и убитых бамперов. Кстати, если злоупотреблять комфортом подвески, то может выломать или замять передние лонжероны — такое случается при жестких приземлениях.
При этом сама подвеска может вполне успешно перенести такие фокусы. В общем, тут все отлично. Тормозная система тоже без сюрпризов. Выход из строя блоков АБС от Bosch сюрпризом не назвать — умирают они регулярно, особенно версия 5. Коррозия тормозных трубок в таком возрасте — скорее, правило, чем исключение, их просто меняют на медные.
Передние суппорты закисают только при порванных пыльниках, а вот задние не любят еще и изношенных колодок. Ну и механизм стояночного тормоза считается капризным, правда, дело тут не в конструктивном недостатке, а в недостаточной прямоте рук автослесарей. Многие мастерские по привычке регулируют зазор в барабанах «ручника» только гайкой на рычаге, хотя по инструкции нужно еще и настраивать свободный ход колодок с помощью храповичка через отверстие в тормозном диске-барабане. Надо отметить, что тормоза слабоваты для большой машины, чего в GM быстро осознали. В процессе выпуска размер передних тормозных дисков немного подрос, а задние цельные диски для версий с трехлитровым мотором заменили на вентилируемые.
Ресурс передних тормозных колодок у машины заметно больше, чем у задних, при эксплуатации по пыльным дорогам. Если передние колодки могут пройти и 50, и 70 тысяч, то задние часто приходится менять уже через 30-40. Рулится машина хорошо — пока все сочленения трапеции исправны, можно даже считать ее весьма драйверской. Однако течи ГУР и люфт рулевого редуктора встречаются часто, а устраняются дорого. Новый редуктор стоит от 70 до 100 тысяч рублей, а клапан сервотроника — 34 тысячи, так что не удивляйтесь, что на многих машинах рулевое управление имеет люфты, а параметрический усилитель не работает.
Насос ГУР подводит редко, на многих авто еще стоит оригинальный. Трансмиссия Практически никаких сложностей по этой части Omega B не доставляет. Карданный вал надежен, иногда требуют замены муфты и опоры, крестовины заменяются. Задний редуктор очень надежен, разве что варианты с блокировкой требуют особенного масла и регулярной его замены.
Посмотрим на кузов и салон К сожалению, мало кто уделяет внимание состоянию кузова, и многие Омеги гниют со скоростью света, или уже сгнили под своим хозяином. Но спешу порадовать — живые варианты есть, и найти их можно, и реально имея 300 000 рублей взять авто с хорошим кузовом, главное сразу же вымывать все щели, чистить все дренажи, и отдавать на качественную обработку, к тому же обойдется она вам не более, чем в 20000 рублей. Зато в таком авто вы будете уверены долго. Если же бюджет не позволяет, то будем искать среди дорестайлинговых авто, и самым старшим уже перевалило за 27 лет.
В данном случае коррозию ищем невооруженным взглядом, а ползет она со всех щелей. Больше всего достается задним арками, порогам и лонжеронам. Но страдают и передние стаканы, днище, двери и все кузовных элементы в целом. В сумме восстановить кузов выйдет дороже, чем взять рестайлинговую машину. Но если достаточно переварить пороги и обойтись ремвставками в арки, то для 2-3 летней эксплуатации достаточно. Салон поистине шикарный, и на мое субъективное мнение — дорестайлинговой лучше и качественнее хотя бы потому, что там еще не применяли обрезиненные элементы пластика. Кожаный салон придется реставрировать, а вот велюр держится отлично. Сломать можно все что угодно, но это вопрос отношения к авто, потому что конструктивных недочетов попросту нет, только возрастные.
Разве что присутствует проблема с выпадением пикселей на борткомпьютере. Об электрике и электронике Здорово выручает простая конструкция бортовой сети.
опель омега б: описание,электрика,ходовая,двигатели,коробка передач,цены,фото,видео
Opel Lotus Omega BiTurbo была. Не забывайте ПРОЯВЛЯТЬ активность под видео!Встретился с подписчиком, который не так давно получил права и в его владении был Опель Омега Б универсал. Opel Omega, 1994 универсал. Знакомимся с новым Opel Omega с турбодизелем. Список модификаций и комплектаций Опель Омега B, описание поколения. Самый полный каталог о продаже автомобилей Opel Omega B Универсал в России. Купить новый Опель, б/у, с пробегом, частные объявления о купле, продаже, обмене автомобилей Opel, авторынки и автосалоны.
Opel Omega
ИСТОРИЯ 1994 – дебют седана и универсала Omega B 1999 – рестайлинг семейства 2004 – снятие с производства. Опель Омега Б универсал рестайлинг – надежный и стильный автомобиль, который всегда будет подчеркивать вашу индивидуальность и комфорт. Что думают владельцы автомобиля Опель Omega B: сколько стоит содержание, что с надёжностью и удобством, какие у машины минусы и плюсы.
Opel Omega B
Например, всю заднюю часть от Omega B можно было приварить к пострадавшим от коррозии и аварий Omega A и навесить старые наружные элементы и подвеску. Безопасность Стоимость заднего диагонального рычага в сборе цена за оригинал 48 405 рублей Конечно, сталь стала толще, в дверях появились усилители, немного изменили форму передних лонжеронов, и машина стала соответствовать новым нормам европейской безопасности. Во всяком случае, из автомобилей начала девяностых годов XX века она оказалась одной из немногих, кто смог получить три звезды, а версия с подушками безопасности — все четыре. Прославленные BMW пятой серии Е39 и Mercedes W210 получили те же четыре звезды, несмотря на то, что вышли намного позже, уже после введения тестов. Техника Разумеется, конструкция Omega, невзирая на обновление, осталась весьма консервативной. Например, сзади стояли диагональные рычаги, правда, с отдельным поперечным рычагом схождения, эдакая «пред-многорычажка». Спереди стоял МакФерсон, а вместо рейки использовался классический рулевой редуктор. Но внутри и снаружи машина выглядела современно и оснащалась соответственно. Электроприводы сидений с памятью, двухзонный климат-контроль, регулируемая пауза дворников и датчик дождя, ксеноновый головной свет, навигация и прочие достижения из области второй половины девяностых годов XX века. О мощности моторов тоже не забывали.
Чуть более мощные 136-сильные 16-клапанные моторы оставались самым популярным агрегатом для модели до рестайлинга, когда их сменили на аналогичный двигатель объемом 2,2 литра, соответствующим более высокому экологическому классу Euro 4, и более высокой мощностью в 147 л. Расход топлива Opel Omega Двигатель: бензиновый, 2. До 2000 года устанавливали варианты объемом 2,5 и 3,0 литра, а после их чуть модернизировали и увеличили рабочий объем до 2,6 и 3,2 литра. Особо мощных моторов уже не устанавливали, никаких четырехлитровых «шестерок», никакого турбонаддува. Машина позиционировалась как семейная и не более того. Была, конечно, «спортивная» версия MV6 с трехлитровым мотором, безальтернативно «автоматическая», которая выделялась разве что богатством комплектаций и стилем. Например, Steinmetz предлагал компрессорный кит с сохранением заводской гарантии, мощность трехлитрового мотора при этом повышалась с 211 до 293 л. Внешний вид приобретал необходимую брутальность и даже изысканность. Omega B в этом обвесе, на мой сугубый вкус, — одна из красивейших машин.
Странностей в конструкции тоже хватало. Так, большинство обладателей удивлялись спрятанной за магнитолу копилке для мелочи, очень странной штатной навигации до рестайлинга 2000 года, моторам BMW под капотом и совершенно нереальной массе дверей — казалось, они бронированы. Кстати, защищенную версию завод выпускал штатно, шагая в ногу с премиальными марками. Кроме того, Omega B будет интересна для тех водителей, которые хотят получить драйверскую заднеприводную «тележку» для дрифта или просто активного движения за небольшие деньги. Тем более что шасси сравнительно легкое, а устаревшая конструкция подвесок тем не менее обеспечивает отличную управляемость и комфорт. На что обратить внимание, выбирая двадцатилетнюю машину и на чем остановить выбор — читайте ниже. Кузов и салон Солидная часть машин уже давно перешагнули порог, за которым восстановление кузова в приличное состояние не имеет смысла. Но все же пока живых экземпляров хватает, и в основном это машины с улучшенной антикоррозийной обработкой выпуска после 1998 года, и особенно часто оказываются целыми рестайлинговые модели после 2000-го. Легенда об оцинковке рестайлинга выглядит крайне сомнительной, но все же качество антикора поднялось на новый уровень, во всяком случае даже самые неухоженные экземпляры выглядят не хуже, чем Audi и BMW тех же годов выпуска.
Что же до более старых машин, то боюсь, что искать коррозию не придется. Она лезет отовсюду: из-под молдингов боковых стекол дверей, на рамке лобового стекла, на стойках, на капоте, крыльях, дверях, арках, крышке багажника… Если у вас не больше 80 тысяч на покупку машины, то придется выбирать между машинами из категорий «труха на пути к помойке» и «труха, но еще походит». Если все же есть хотя бы 150, то лучше найти рестайлинговый автомобиль. Из силовых элементов больше всего страдают пороги и стыки стоек лобового стекла и моторного щита. Если они еще не сгнили, то можно рискнуть. Заодно проверьте стоки «аквариума» — если тут вода, то коррозия рамки лобового стекла практически обеспечена. Перечислять все места, где коррозия может обосноваться, бесполезно, но практика показывает: больше всего хлопот доставляют задние арки и задние двери, которые обязательно страдают даже на вполне приличных экземплярах. Обратите также внимание на состояние передних лонжеронов, они тут старой конструкции, длинные и тонкие, могут иметь трещины вследствие коррозии и возраста. Да и кузов понемногу теряет геометрию даже при отсутствии серьезных аварий.
Стоимость радиатора цена за оригинал 25 795 рублей Все остальные проблемы — возрастные. Фактически сломаться может почти любой элемент, от дверных ручек до дворников. Но надо признать: даже с учетом возраста поломки встречаются нечасто, особенно если комплектации простые. Салон изначально весьма комфортный и выполнен хорошо, хоть и без особого шика. Вполне крепкие сиденья ломаются редко даже при крайне жесткой эксплуатации. Тканевая обивка неплохо выдерживает года, а вот кожа чаще всего «при смерти». Климатическая система больше всего страдает от проблем с вакуумными трубками и исполнительными механизмами заслонок, пневмоклапаном через него можно потерять антифриз в считанные минуты а также из-за выхода из строя регулятора оборотов печки. Последний у машин с автоматическим климат-контролем на транзисторе, чинится легко, а вот у машин с ручной регулировкой перегорающий резистор придется подбирать, например, с Шеви-Нивы. Кстати, с нее же подходит резистор для вентиляторов радиатора.
Типичные ресурсные проблемы — это, обычно, поломки блоков подрулевых выключателей, переключателя света, микровыключателей центрального замка в двери, выпадение пикселей экрана SID или MID на приборной панели. Лучше если они работают, ну а если нет, то давно есть примерно тысяча и один рецепт дешевого «колхозинга». Люфт рулевой колонки — дело привычное, проверяйте карданчики колонки. Они же могут очень сильно стучать. Люк обычно имеет наглухо забитые задние дренажные трубки. Если потолок влажный, это к большим расходам, передние часто оборваны. Электрика и электроника Очень простая конструкция электрики здорово выручает старые машины. Если чинилась она у грамотного мастера, то хлопот минимум, и, в основном, в моторном отсеке. Серьезное внимание стоит уделить разве что состоянию жгутов салона, идущих поперек кузова под ковром, они отвечают за работу центрального замка и некоторые другие функции.
Если ковры влажные, а это почти всегда так, то сначала отказы начинаются зимой, а потом и летом — влага уже попала в разъемы проводки. Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки — моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены — просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров.
До сих пор не могу привыкнуть. Наверное ее разрабатывали в Финляндии, поскольку даже кикдаун срабатывает как-то по фински - рык двигателя, взлет оборотов и лишь через секунды две требуемое ускорение, опять таки в финском понимании "резкое ускорение".
По всем данным оцинкован и вроде ржавчины нигде нет. Принципиально искал небитую машину, поэтому всё открывается-закрывается как надо, зазоры на месте. Краска акриловая, однослойная на капоте покрыта сколами. Стекла атермальные, лобовое с фиолетовым отливом - поглощает типа прямые солнечные лучи и препятствует на практике - слабо нагреву салона. Это стандартная фишка омег. Однако однозначно хорошо это стекло препятствует работе радар-детектора. Стекло прочное, вылетевший из под камаза нехилый камешек оставил лишь небольшую точку скола. Шумоизоляция как у многих немцев - отличная. Детали интерьера покрыты прорезиненным покрытием.
В понимании дизайнера опеля наверное это круто, но спустя время мягкий пластик испещрен царапками и порезами. Лечится только одним способом - покрытие сдирается и несется к хорошему маляру, который хитро красит пластмасски очень хитрой краской, которая прочно лежит и ей всё пофигу. Приведение салона в человеческий вид весьма нудное дело и если нет знакомого маляра еще и недешевое. Экстерьер торпеды вполне пристойный, куча кармашков, бардачков. Сиденья удобны, складываются в любом виде, даже переднее пассажирское. Без зазрения совести можно в тяжкие времена давать объявление "услуги бортовой газели". Ходовые качества. Машина весьма мягкая и комфортная.
Опель Омега Б универсал рестайлинг — надежный и стильный автомобиль, который всегда будет подчеркивать вашу индивидуальность и комфорт При выборе Опель Омега Б универсал рестайлинг обратите внимание на его просторный салон и вместительность, которые сделают поездку комфортной для всей семьи или путешествия с друзьями. Opel Omega B - последний классический Опель Не забудьте оценить значение мощности двигателя и его экономичность, чтобы быть уверенными в том, что Опель Омега Б универсал рестайлинг будет работать эффективно и экономить топливо.
Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки — моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены — просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров. Подушек безопасности с 1997 года четыре, и состояние боковых на сиденье легко проверить. Если же горит «ошибка», то виной, скорее всего, проводка сидений. Под капотом проблем больше. ДМРВ на всех моторах далеко не вечный, нуждается в чистке, а в запущенных случаях — и в замене. Еще на 16-клапанных моторах 2,0 и 2,2 стоит дорогая титановая «лямбда» — она несовместима с широко распространенными универсальными и стоит неприлично дорого. Датчики положения распредвалов на том же 16-клапанном 2,0 умирают регулярно — тут иногда помогает размагничивание шкивов распредвалов, но чаще всего они просто нуждаются в замене. ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло а это почти всегда так , то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже — просто заменой провода не обойтись. Еще одна беда двухлитровых моторов уложена в короб над форсунками: там проходит жгут к форсункам, регулятору холостого хода, датчику положения дроссельной заслонки и лямбды. Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым , форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде. В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными. Выход из строя резисторов вентилятора на машинах без кондиционера — еще одна частая поломка. Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры — их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели. Электропомпа системы охлаждения в таком возрасте обычно уже не работает, и функция обогрева при неработающем моторе неактивна. Еще двигатели могут перегреваться на холостых оборотах — они тут очень низкие, и простая помпа не очень эффективна, а до кучи электромотор может попалить проводку, если крыльчатку заклинило. Для самых экономных есть помпа от Газели, но лучше поставить оригинальную Bosch, она стоит меньше трех тысяч рублей. Генератора на всех моторах хватает примерно на 200-260 тысяч километров, после очень желательно сменить щетки вместе с реле-регулятором. Если же пробег заметно больше или моторный отсек постоянно загрязнялся, то и контактные кольца — под замену или проточку. Обратите внимание, многие меняют родные генераторы на 100-120 А на более слабые варианты на 70 А. Их в общем-то хватает для нормальной работы машины с запасом, но пользоваться подогревом стекол, сидений и опционными обогревателями задних стекол вместе уже будет нельзя, как и ставить мощную музыкальную систему. Подвеска, тормоза и рулевое управление Подвеска на Омегах простая, надежная и крайне дешевая. Но при одном существенном «но» — если пружины нужной высоты и все сайлентблоки поставлены правильно, под нужный угол установки рычагов. Если машина просела или, наоборот, неестественно поднята, то ресурс заметно сокращается. Точнее, он становится из условно-бесконечного просто большим. Задний сайлентблок изнашивается быстрее и обычно заменен к пробегу в 150-200 тысяч. Но при неграмотной установке еще и дешевых элементов подвески замены происходят уже чаще, раз в 40-60 тысяч километров пробега, но многое зависит именно и от стиля вождения. Машина очень тяжелая и достаточно мягкая, и при быстром передвижении по плохим дорогам часто обламывает пружины, это помимо пробитых картеров, замятых лонжеронов пола и убитых бамперов. Кстати, если злоупотреблять комфортом подвески, то может выломать или замять передние лонжероны — такое случается при жестких приземлениях. При этом сама подвеска может вполне успешно перенести такие фокусы. В общем, тут все отлично. Тормозная система тоже без сюрпризов. Выход из строя блоков АБС от Bosch сюрпризом не назвать — умирают они регулярно, особенно версия 5. Коррозия тормозных трубок в таком возрасте — скорее, правило, чем исключение, их просто меняют на медные. Передние суппорты закисают только при порванных пыльниках, а вот задние не любят еще и изношенных колодок. Ну и механизм стояночного тормоза считается капризным, правда, дело тут не в конструктивном недостатке, а в недостаточной прямоте рук автослесарей.