В каталоге Подрозетники представлены цены, отзывы, описания и фотографии товаров.
Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние
Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Температура эксплуатации: От -25 до +40 Температура монтажа: От -5 до +60 Сфера применения: Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные. Если необходимо врезать прямоугольный подрозетник в прочный бетон, то проще всего 230 болгаркой с кожухому пылеудаления.
С этим товаром покупают
- Процесс установки подрозетников в гипсокартон
- Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон
- Установка подрозетников: хитрости установки коробки под розетку
- Подготовка подрозетника к установке
- Глубина подрозетника
- Подрозетники (коробки установочные)
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
При покупке товара непосредственно в гипермаркете, пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров в конкретном гипермаркете. Все цены указаны в рублях, с учетом НДС. Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями.
Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.
Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия.
Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене. Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.
Монтаж одиночного подрозетника Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром. Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины.
Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба. После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену.
Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы. Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников.
О расположении коробок, в которые монтируются розетки 7. Если подводка проводов осуществляется сверху, то допустим монтаж на расстоянии до 1,5 м от пола.
В административных, офисных, лабораторных, жилых помещениях и т. Допускается установка на специальных плинтусах, которые выполнены из негорючих материалов. В детских учреждениях разрешен монтаж на высоте 0,8-1,8 м. В ПУЭ-7.
Согласно документу они должны быть расположены на высоте 0,8-1,8 м, а в детских учреждениях не менее 180 см. Также разрешена установка под потолком с возможностью управления через шнур. Виды подрозетников Существует несколько вариантов КУ. Их можно подразделить по нескольким критериям: в зависимости от типа поверхности установки, вида розетки, материала изготовления и размеров.
Виды подрозетников по типу поверхности, куда они устанавливаются Коробки установочные подразделяются на: для композитных материалов подрозетники для гипсокартона, пластиковых плит, ДСП и т. Первый тип не имеет внешних элементов крепления, он предназначается для твердых перегородок. Установка подрозетника в бетонную стену или кирпичную осуществляется при помощи специального раствора например, гипсового или монтажной пены. Такие КУ имеют форму стакана с отверстиями, через которые проходят провода.
Они немного плотнее остальных типов. Такие подрозетники размеры могут иметь различные как диаметр, так и глубину. Внешняя сторона основания устройства неровная. Это необходимо для лучшего сцепления с раствором, так как других вариантов крепления при установке подрозетника в кирпичную стену или бетонную нет.
Заблаговременно посчитайте, какое количество подрозетников Вам потребуется, а также в каком порядке будет производиться монтаж. Продумайте в какие группы Вы планируете объединять электроустановочные изделия, и какой тип подрозетников Вам необходим. Подрозетник для монтажа в кап. По своей форме они бывают: Круглые. Самый распространенный вид подрозетников благодаря тому, что для них легче всего подготовить специальное отверстие в стене. Такие коробки легко собирать в группы для нескольких механизмов электроустановочных изделий. Чаще всего используются для монтажа в них квадратных механизмов.
Это могут быть: диммеры, регуляторы теплого пола, элементы «умного дома». Их также можно объединять в группы.
Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон
Поэтому здесь играет роль материал. Использование пластика является наиболее востребованным. Это можно объяснить его низкой стоимостью. Но использование такого варианта небезопасно, так как он может воспламеняться. Использование самозатухающей пластмассы является наиболее эффективным. Допустим, в сети получилось короткое замыкание, скорость плавления и возгорания в этом устройстве намного ниже, чем у обычного пластика. Ведь задержание огня является его главной целью коробки в аварийной ситуации, так как гипсокартон горючий материал, и пожар может распространиться в считанные секунды. Существует определённый ГОСТ 27484—87 подрозетников для гипсокартона. Он говорит о соответствующем испытании изделия при температуре нагрева 850 градусов, и что можно их использовать при максимальном токе 16 А и напряжении в 400 В.
Размерные характеристики: Гипсокартон может быть различного размера, как и подрозетник. Поэтому стоит обращать на свободное место под листом. Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой.
Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм. Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется. Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки. Следующая пара винтов утоплена в коробочку.
Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической.
Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей. Особенности монтажа подрозетников Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло. Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.
Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены. Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой. Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см.
Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см. Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком. При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки. Похожие темы: Подрозетники: размеры, виды, различия После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник.
Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже. Материал изготовления Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления: Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке например, в вагонке или в брусе. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
Конструктивные особенности Следующее различие в подрозетниках — особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах как правило, гипсовых позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом: Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие. Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше обычный стакан, с ушками или без них. По форме монтажные коробки их еще так могу называть делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия они немного вместительнее.
Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку или 1, но с выключателем света. Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок: Ну и последнее различие между изделиями — глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой. Типовые размеры Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина — 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм.
Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях. Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара! Похожие материалы: Как выбрать материнскую плату: описание разъемов и чипсетов Что самое крутое и самое личное в вашей установке? Дело не в процессоре. Все они выглядят одинаково. Дело не в видеокарте. У них больше разнообразия, чем у процессоров, но не намного. Самый крутой компонент вашей системы — часть, которая на сегодняшний день является самой индивидуальной и стильной, если у вас нет необычного контура водяного охлаждения — это материнская плата. Есть один для каждого использования, ниши и чувствительности, и в наши дни они бывают нестандартных цветов и узоров.
Трудно поверить, сколько их там. Множество вариантов может вызывать недоумение, особенно потому, что наиболее важные различия заключаются в функциях, а не в эстетике. Крошечные, на первый взгляд незначительные различия в номерах моделей скрывают огромные различия в потенциале производительности и совместимости оборудования. Мы здесь, чтобы помочь вам преодолеть этот хаос и выбрать правильный набор микросхем и сокет для вашего выбора процессора и стиля системы. Независимо от того, предназначена ли установка вашей мечты для игр, настройки разогнанного оборудования или даже для ускорения выполнения задач на рабочей станции, существует тип материнской платы, созданный специально для вас. Когда вы закончите здесь, ознакомьтесь с нашей лучшей функцией игровых материнских плат, чтобы найти ту, которая вам подходит. Материнские платы сами по себе не обеспечивают производительности, но они обеспечивают ее, позволяя качественным компонентам полностью раскрыть свой потенциал. Этот блестящий новый разблокированный процессор тратится на материнскую плату, которая не поддерживает разгон. Даже на платах, которые разгоняются, вы получите гораздо больший охват и более широкий диапазон стабильности от качественной платы. Вот как выбрать подходящий вариант.
Все это стало возможным благодаря Razer, которая поддержала этот многомесячный проект. Спасибо, Razer! Индивидуальные установки, особенно созданные вручную для игр, — это не просто цифры. Конечно, производительность важна, но если вы тратите деньги на систему, которую будете использовать годами, вы должны гордиться ею. В начале процесса сборки уделите немного времени размышлениям о внешнем виде и характере вашего будущего ПК. Вам нужен яркий крик со светодиодной подсветкой или гладкий и бесшумный сон? Хотите построить полноразмерную башню из оргстекла или невероятно крошечный серебряный настольный слиток? Когда у вас есть план, вы можете начать делать выбор оборудования. Помните, что существует четыре распространенных размера материнских плат, которые подходят для корпусов разных размеров: Mini-ITX: Самая маленькая, предназначена для очень компактных сборок и корпусов.
Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину. Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина: используют дополнительный корпус без дна; вначале формируют глубокую нишу по расчету , используя сверлильную коронку несколько раз; в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом дюбелем к основанию; сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет; его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода. Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину. Межосевое расстояние и другие параметры При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу под пару розеток или выключателей , такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. Расстояния, которые нужно выдерживать: межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм; при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами; расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 — 20 см; розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см. Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки. Правила группировки В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 — 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы. Правила группировки и проведения работ: На стене размечают места подрозетников не выключателей и регуляторов, а кожухов. Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний. Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали. Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо так, как смонтированы коробки под них. Принимают во внимание край кожуха. Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности. Правила монтажа Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа. Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений: В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок. В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой. Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового. Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую. Монтаж подрозетников в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним. Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм. Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала. Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей. Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий d2 и глубина их посадки Н. Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм. На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки. Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону. Форма и цвет этих изделий могут быть разными.
Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену
Блок из нескольких подрозетников Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм. Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок. Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок. Установка подрозетника в гипсокартон Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона. Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.
Монтаж под штукатурку или плитку Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника.
Установка коробки под розетки своими руками Установка коробки под розетки своими руками Поделиться Ремонт в помещении обычно включает установку новых выключателей и розеток, соответствующих дизайну. При этом может оказаться, что старые электроприборы установлены в старые советские коробки, размер которых не соответствует европейскому стандарту.
Поэтому при проведении ремонта или устройстве электропроводки в коттедже или квартире приходится ставить подрозетники. Это специальные коробки емкости , которые крепятся внутри бетонной, гипсокартонной или кирпичной стены. Их габариты соответствуют размеру розетки и позволяют надежно зафиксировать их распорными лапками.
С деревянными стенами применяется открытый способ монтажа розеток. Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу. Разновидности коробок под розетки В зависимости от материала изготовления различают два типа монтажных коробок: пластиковые; Пластик дешевле, зато сталь выдерживает большие физические нагрузки и хорошо противостоит огню.
Также подрозетники отличаются формой: круглые, используемые при монтаже одиночных розеток и выключателей; прямоугольные, применяемые для установки блоков из нескольких электроприборов. Также выпускаются подрозетники для открытой проводки. Однако эти изделия не пользуются популярностью.
Вместо них на стену крепят розетки и выключатели наружной конструкции. В магазине Elkom представлены коробки для монтажа блоков и одиночных розеток. Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам.
Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен. Он будет проверен администратором перед публикацией.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж. Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов — около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа. Почувствуйте, что называется разницу. Длина зачистки изоляции При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, то есть до самой стенки подрозетника. Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров.
Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника. Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari. Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу. С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой , такого фокуса проделать не удастся.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним. Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки. Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения. Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта?
Многое конечно зависит от марки розетки. На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться. Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм. Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из: удобства монтажа глубины подрозетника Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки. Подключение розеток шлейфом Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков — можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря: категорически нельзя можно в отдельных случаях можно всегда, если позволяет конструкция розетки У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов. Однако есть пункт правил ПУЭ п.
Установка квадратного подрозетника для выключателей Aqara
Все приведенные здесь розетки, выключатели и т.д. сделаны под прямоугольный подрозетник, в то время как в России больше распространен круглый. При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей. Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм.
Розетки под прямоугольные подрозетники
Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом: нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки; через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом; от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника; приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом; совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис. Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста.
Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора. Последовательность бурения отверстия под установочную коробку: смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций; оснастим перфоратор имеющимся у нас буром; установим сверло в обозначенную точку; придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений; бурим стену до остановки инструмента. За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.
Непосредственно установка монтажной коробки Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной. Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки. Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом. Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине.
Через полученное отверстие потом протянем кабель. Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой. Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости. Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной. Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем. Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку. Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра. Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности. В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена. Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива — коробка на «два посадочных места». Процесс установки подрозетника в полую стену Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала.
Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене. Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу. Действуем по следующей схеме: В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк. Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель. Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны.
Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала. Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также. Дополнительный видео-инструктаж Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, так как фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой. Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток.
По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности. Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки. Подрозетники и их предназначение Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно. Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене.
Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все. И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал. К другим предназначениям подрозетников относят: Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой выключателем и стеной помещения.
Выполнение функции распред. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания. Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети. Выбираем коробки под розетки правильно Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений. Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных. По типу устанавливаемой поверхности Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов.
Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон. По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа. По материалу изготовления Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм: Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов. Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева. По количеству розеток Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние межосевое в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами. Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине 40 — 60 мм.
Дополнительно существует диаметр установки 60, 64 и 68 мм. Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм. Перечень необходимого инструментария При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария. Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом: Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки при необходимости установки. Требуется для выполнения отверстий под короба.
К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли. Шпатель мастерок. Необходим на этапе крепления коробок. Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке.
Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий. Установка подрозетников в помещениях из различных материалов К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой. В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия. Бетон Бетон - один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей: Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте. Габариты подрозетников Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей: Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение. Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Возможны изменения и текстовые опечатки. Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара.
Использование пластика является наиболее востребованным. Это можно объяснить его низкой стоимостью. Но использование такого варианта небезопасно, так как он может воспламеняться. Использование самозатухающей пластмассы является наиболее эффективным. Допустим, в сети получилось короткое замыкание, скорость плавления и возгорания в этом устройстве намного ниже, чем у обычного пластика. Ведь задержание огня является его главной целью коробки в аварийной ситуации, так как гипсокартон горючий материал, и пожар может распространиться в считанные секунды. Существует определённый ГОСТ 27484—87 подрозетников для гипсокартона. Он говорит о соответствующем испытании изделия при температуре нагрева 850 градусов, и что можно их использовать при максимальном токе 16 А и напряжении в 400 В. Размерные характеристики: Гипсокартон может быть различного размера, как и подрозетник. Поэтому стоит обращать на свободное место под листом. Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой. Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм. Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется. Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки. Следующая пара винтов утоплена в коробочку. Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической. С обратной стороны коробочки находятся специальные отверстия для кабеля или перемычки.
Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF
Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство — обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок. Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности.
К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.
Отличия подрозетников по способу установки Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают: Для полнотелых стен. Для гипсокартонных перегородок. Под плинтус.
Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню.
Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу. Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции.
Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену. Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом.
Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток.
Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей. Подрозетники для группы розеток и выключателей При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию.
В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок. Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.
Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей. Особенности монтажа подрозетников Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом.
В гипсокартоне применяется коронка для дерева. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло. Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм.
Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню. Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены. Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться.
Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой. Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства.
Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.
Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком. При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм.
Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.
Похожие темы: Подрозетники: размеры, виды, различия После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.
Материал изготовления Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления: Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке например, в вагонке или в брусе. Металлические изделия все больше отходят на задний план.
Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто. Конструктивные особенности Следующее различие в подрозетниках — особенность самой конструкции.
Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах как правило, гипсовых позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом: Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.
Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше обычный стакан, с ушками или без них. По форме монтажные коробки их еще так могу называть делятся на круглые, квадратные и овальные.
Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия они немного вместительнее. Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку или 1, но с выключателем света.
Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников.
Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки.
Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.
Установка подрозетников в гипсокартон Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.
Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки. Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками.
Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной. После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия.
Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба. Деревянные подкладки в качестве подрозетников На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют.
Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят. Характерные ошибки при монтаже подрозетников При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.
Самыми распространенными являются: Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора. Возможна неправильная укладка проводов.
Коррекция размера отверстия Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка.
Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек. Также разнятся модели по особенностям конструкции: Наличие или отсутствие фиксирующих лапок в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра. Открытые или скрытые. Одиночные и составные составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов.
Стандартные и углубленные.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия. Куда именно в розетке подключать провода?
Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу? На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение.
Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза. Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти — подключить все розетки в доме или квартире единообразно. Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне — на левую.
Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные. Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки. Если все нормально, затягиваете винты окончательно.
После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта. При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника. В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку. У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми. То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять.
Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную для ванной комнаты , либо наоборот. Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная.
Чаще всего она прямоугольная. А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку. К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Как установить подрозетники на разные виды поверхности
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Установочные коробки (подрозетники) выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных. Узнайте, какие бывают различия между подрозетниками и где применяется каждая из разновидностей изделий. Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно. Все приведенные здесь розетки, выключатели и т.д. сделаны под прямоугольный подрозетник, в то время как в России больше распространен круглый.