Друзья, как вы помните, в июле 2020 у нас запланирован поход в Фанские горы (Таджикистан). На данный момент границы России и Таджикистана закрыты из-за пандемии коронавируса. жемчужина Памиро-Алайского региона, расположенная в самом сердце Таджикистана. Среди привлекательных локаций Таджикистана он назвал Фанские горы на западе страны. Ранее сообщалось, что туристы из России массово устремились на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число увеличилось почти в два раза в. Друзья, как вы помните, в июле 2020 у нас запланирован поход в Фанские горы (Таджикистан). На данный момент границы России и Таджикистана закрыты из-за пандемии коронавируса.
Таджикистан. Фанские горы. Дорога на Семь озер. Видео
Не далеко…прямо с обрыва в реку, а этого, в принципе хватит. Но усталость после похода, горный воздух, холод и необходимость поспать взяла верх, и я срубился. В эту ночь меня опять посещали феи. Сперва их голоса были пугающими, недовольными, о я как-то с ними договорился, и вот уже в голове снова звучит звон колокольчиков. Такой мелодичный, такой славный. Я пытался разобрать слова, и мне даже казалось, что я понимаю их, веду разговор. Из-за того, что я прикладывал неимоверные усилия для участия во сне, естественно, я проснулся.
Стояла гробовая тишина. Ни ветра, ни шороха, ни падения камней, ни лавин. Такое ощущение, что ты в космосе. Подбросил фонарик. Он упал на колени. Уже хорошо, значит реальность нас еще не покинула.
Но почему такое ощущение, что время остановилось. Очень тревожно, особенно…от ощущения чужого присутствия. Знаете, так бывает. Почти физически чувствуешь, что рядом кто-то есть. Не слышишь и не видишь, но уверен. ОН ТАМ!
Я разбудил Андрея. Тот тоже почти не спал, но тревожность списал на высоту и тяжелый день, поэтому, отогнав детские страхи и взрослые сомнения, продолжал пребывать в легкой дреме, ожидая, когда она дрема перерастет в нормальный человеческий сон. Кто там был за палаткой — совершенно было не понятно. Если медведь, вдруг, на такой высоте, то мы бы услышали его за километр. Один запах чего стоит! Если человек, то он что?
Но ни животным, ни человеком не пахло! Мы вышли из палатки, вооружившись ножами и топором. Никого вокруг. Тишина и только. Выпили по рюмашке коньяка из резерва, легли спать. Холод был такой, что заморозило крепления палатки.
А внешний тент стоял даже без помощи растяжек. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что некоторых камней не хватает. Я точно помню, что закреплял растяжки. Сверился с фото, ужаснулся. Я был прав. Все-таки кто-то ночью здесь был!
Но ни следов, ничего. Земля очень мягкая, почва влажная. Этого просто не может быть. Поделился своими открытиями с Андреем. Я был в шоке! Нет, не то чтобы у меня никогда не случались совпадения во мнениях или в действиях с другими людьми, тем более близкими.
Иногда бывало, почти одновременно скажем что-нибудь. Все обычно смеются, веселятся. А тут мне было не до смеха, и, уже тем более, это совпадение никак не относилось к разряду веселых. В данной ситуации? Мы тихо, в полголоса, обсуждали происшествие. Почти перекрестился… Вскипела вода, заварили Доширак, достали остатки лепешки.
Монотонное пережевывание пищи как-то отвлекло нас от глубоких переживаний и размышлений. Эзотерика — не наша сильная сторона, это факт. Еды оставалось мало. На пару дней. Или мы перейдем через перевал и дойдем до Алаутдинских озер, где расположен альп-лагерь Вертикаль, или же повернем обратно и вернемся в Сарытаг. За один день реально пройти все это расстояние.
Оно не большое. Тем болле, маршрут нам уже знаком. По дороге вперед мы сознательно не торопились, так как цель была провести спокойно время в походе, а не преодолевать расстояния в максимально возможный срок. Высоты там не большие. Сложность восхождения не требует специального снаряжения, а треккинг в долине реки Арг можно проходить и в кроссовках. Наша задача была перейти через перевал Казнок и спуститься к Мутным озерам.
Подошли к реке Казнок в месте, где поднимались вчера. Осыпной южный склон был чист от снега, что очень радовало. Однако, что было со стороны северного — с другой стороны горы, на спуске — мы не знали. Перевал имеет две седловины — западную 4000 м и восточную 4040 м , через последнюю мы и планировали спуск вниз. Посредине возвышалась вершина Змея, на склоне которой четко были видны следы вчерашних лавин. Было ранее утро, вершина молча стояла в тени, а снег на ее склонах не блестел кристалликами на солнце.
Самое время. Идем в графике. Набор высоты был довольно резкий. Подъем по каменным ступеням — крутой. Старались держаться левее ручья, протекающего вдоль свисающего ледника. Перевал тяжелый, по категории 1Б.
Если не уверены в своих силах, то не рискуйте. Да, было. И стесняться этого не стоит. Именно страх позволял нам вдумчиво делать каждый шаг, обдумывать каждое движение. Страх же подгонял нас, подбадривал. Надо успеть, надо постараться, обратного пути уже нет, время работает против нас.
Последний участок подъема. Взлет к перевальной седловине. Солнце здесь жарит уже во всю. Снег превращается в кашу. Под ней — очень крутая осыпь, подниматься довольно тяжело. Справа прокатилась лавина.
Красиво, но времени доставать фотоаппарт — нет. К тому же, мы сами на снежном полотне. Карнизов вроде нет, трещин тоже, но кто знает? Интуитивно ушли от снега на западный край седловины. Стояли, смотрели на то, как вниз сходили пласты снега, один за другим. Туда, где, казалось, целую вечность назад, восходили две наши тени, холодные от страха и пота.
Мы стояли на твердой земле, на самой верхушке. Довольные, счастливые. Смотрели, боясь пошевелиться. Так тут спокойно и легко. Нет этих 4000 метров, нет горной болезни, нет отдышки и уже почти нет страха. Мы даже позволили себе выпить чая из термоса с бутербродами, пока любовались пиками Энергия и Чимтагра.
Мутные озера не проглядывались, однако, большого количества снега на северной стороне мы не увидели. Визуально, шапка карниза была не большой, виднелись прогалины для обхода, но облачность не позволяла полноценно оценить условия спуска. Очевидно просматривалась тропа, идущая вниз траверсом с противоположной — Восточной стороны седловины, но туда еще надо было перейти по гребню, который представлял из себя смесь мокрого снега с осыпью, а кроме того, он был в постоянном движении. Сверху припекало так, что горели веки, а снизу тянуло таким холодом, что, казалось, сама Смерть невидимыми руками притягивает тебя к снежному месиву и гранитному камню. Тянет вниз, вытягивает все силы, все тепло, всю энергию. Переход на другой склон седловины занял вечность.
Облачность стала такой густой, что глаза могли видеть только черный камни осыпи гребня перед собой. Как по канату прошли мы этот путь. Отдышавшись, съели по кусочку навата. Глюкоза подбодрила наши организмы. Андрей достал банку сгущенки. Мы собирали кристаллики голубого снега, кидали в банку.
Они замерзали и получалось вкусное мороженное — альпинистское мороженное. Это нас развеселило и развеяло наши страхи, мы начали спуск вниз. Сперва мы долго оценивали на прочность снежный покров склона. Повесили страховки, застегнули карабины, проверили веревку. Андрей страховал, я почти прыгал на карнизе. Спустился вниз на всю длинну веревки, метров 50, если мне не изменяет память.
Аккуратный траверс, без всяких сложных прыжков и повисания на руках. К сожалению, погода не давала нам продышаться, туман был густой, из-за чего совершенно не видна перспектива склона. Через какое-то время, мы оказались на пологом снежнике, даже посчитали, что, вот, она — земля, мы спустились. Но альтиметр говорил об обратном. До Мутных озер мы еще не дошли. Одно радовало, мы довольно сильно спустились вниз.
Это и радовало и пугало, так как с лавинами на Южном склоне мы уже познакомились. И хорошо, что знакомство было поверхностным. Делать нечего, идем дальше. По компасу мы выбрали не самое удачное направление, поэтому последний спуск прошел не по тропе, а по каменным завалам, что сильно потрепал наши нервы и потратил последние силы. Мы сделали это! Мы прошли.
Я даже не помню этого вечера. Из последних сил мы старались уйти дальше от холодной громадины Казнок. Поставили палатку, вскипятили воду, долго пили чай и разделили последнюю банку тушенки. Утром, ясное небо и потрясающей теплоты солнце встретило нас на красивой лесной поляне недалеко от озера. Возвышающаяся снежная стена Казнок казалась совершенно неприступной. Идти по траве, по лесу, между деревьями, среди кустарников и растений.
Подставлять радостную физиономию солнышку, яркому синему небу. Вечером нас ждали теплые домики альп-лагеря Вертикаль, песни под гитару, байки опытных альпинистов, а главное — горячий душ и настоящие кровати. Шли долго. До 3-го озера Алаудинов, где прикручены к камням две мемориальные доски и указатель на перевал Алаудин дошли только к 16-00. Долго спали, делали дневку, купались. Вот и результат, хотя расстояния там не большие.
Вертикаль оказалась закрытой. Точнее открытой, но никого на базе не было. Кроме того, у сторожа не было ключей. Он их забыл…. Электричества нет, льет дождь, все серо. В общем, делать нечего, ставим палатку.
Треккинг доступен каждому. Всегда обращайтесь к нам! Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы относительно одного из походов или любого другого запроса. Дайте нам знать, и мы свяжемся с вами как можно быстрее.
Начало активной части трека. Подъём по хорошей тропе к Куликалонским озёрам. Первые дни наши рюкзаки будут везти ослики, это позволит облегчить нам акклиматизацию и уменьшить нагрузки. Наш маршрут начинается с подъёма вдоль водопада и гор Ходжароват и Рузироват.
На пути подъёма в течение дня есть возможность любоваться чудесной панорамой величественной Куликалонской стены и окрестными вершинами высотой более 4000м Адамташ, Мирали, Рудаки и др. По пути — осмотр котловины Куликалонских озёр всего 14 озёр с чистейшей водой изумрудно — голубого цвета. Водится рыба. Тропа идёт среди живописного арчёвого леса.
После обеда прогулка по озёрам Куликалонской котловины. Разобьем лагерь на берегу озеро Бибиджанат и останемся на первую ночевку. Ночь в палатке. День 3.
Перевал Алауддин 3860м. Сегодня предстоит очень ранний подъём, впереди предстоит восхождение на перевал Алаудин категории 1А. Подъём на перевал Алауддин 3860 м и спуск к Алауддинским озёрам. В течение продолжительного подъёма радует взор панорама стены и вид на Куликалонские озёра и озера Душаха Глаза Марии.
На перевальном седле — впечатляющий вид на пик Чапдара 5197м и долину реки Чапдара. Далеко внизу хорошо видны чаши озёр Алауддин, изумительных по своей окраске воды от светло — голубого до сочного ультрамарина.
Состав участников не ограничен, но всё же необходимо записаться заранее. Следует только помнить: поход в горы и восхождения требуют максимальной собранности и серьёзности от тех, кто решился на это мероприятие. Необходимо знать правила безопасности, иметь соответствующее снаряжение. Фаны — это в первую очередь изумительной красоты пейзажи. Здесь много мест, где можно разбить горный лагерь. Погода в горах обычно солнечная и ясная, но следует одеваться теплее, так как чем выше становится относительно прохладно.
Навигация по записям
- Таджикистан. Фанские горы. Дорога на Семь озер. Видео: starcom68 — LiveJournal
- Таджикистан. Худжанд - Фанские горы
- 2023 серия 8 Таджикистан (Фанские горы и озеро Искандеркуль) - YouTube
- Фанские горы, Таджикистан 2022
- Таджикистан, Памир, Фанские горы, Памирский тракт.
Поход по Фанским горам в сентябре 2023 года. Отчёт Дмитрия Москвина
Фанские горы, Таджикистан, горы Таджикистана, горное озеро, Алаудинские озера, Искандер-куль. Мекка альпинистов, похожие и непохожие на Альпы, Тибет, Кавказ — Фанские горы протянулись на 150 км. Фанские горы расположены на стыке двух хребтов Памиро-Алая — Заравшанского и Гиссарского, недалеко от знаменитого древнего экскурсионного города Самарканд. В итоге в Фанских горах они провели три дня. Поехать именно в Фанские горы мы решили где-то за пару месяцев до отпуска по рекомендации друзей, которые профессионально занимаются туризмом.
Таджикистан, Памир, Фанские горы, Памирский тракт.
После похода мы проведем два дня в древнейших и красивейших городах Узбекистана — Самарканде и Бухаре с их дворцами, садами и восточными базарами, познакомимся с культурой и отведаем местной кухни. Поход средней сложности, подходит для людей в хорошей физической форме! Виза не нужна! Нужен только загран. Примерный план путешествия: 16 августа вылетаем в Самарканд Узбекистан 17 августа прилетаем, забрасываемся на альп. Самарканд Узбекистан — база Артуч Таджикистан — оз. Чукурак — пер.
Во время моего пребывания в Центральной Азии я встречала много странников, которые только что вернулись из авантюрного путешествия по Памирскому тракту в Таджикистане, поэтому я слышала много историй о Памирских горах. Но я еще не встречала никого, кто бывал бы в Фанских горах на северо-западе этой страны. Я начала «гуглить» название и была удивлена, когда увидела такие потрясающие пейзажи, появляющиеся перед моими взорами. Почему мне никто раньше не рассказывал об этом регионе? Почему же мне раньше никто не рассказывал об этой красоте?! Фотографии, которые я нашла, не лгали. Фанские горы — или, короче говоря, «Фаны» — в реальной жизни еще более умопомрачительно красивы, чем на фотографиях! Я считала своим долгом посвятить целую статью этой в значительной степени нераскрытой части Таджикистана. Фотографии определенно не лгали…!!! И хотя я ослеплю вас потрясающе красивыми фотографиями, я также добавила полезную туристическую информацию о посещении Фанских гор. Я просто очень уверена, что вы захотите увидеть совершенно удивительные живописные Фанские горы еще до того, как дойдете до конца этого поста. Держу пари, что вы сами захотите прогуляться сюда после прочтения этой статьи. И да, я знаю, я уже использовала здесь много синонимов для слова «чрезвычайно красивый». Теперь я просто позволю фотографиям говорить самим за себя. Где находятся Фанские горы и что делает их такими особенными? Фанские горы — это группа из примерно ста горных вершин, несколько из которых поднимаются выше 4000 метров. Самой высокой вершиной в Фаннах является пик Чимтарга, находящийся на высоте 5 489 метров над уровнем моря. Горные пейзажи не только чрезвычайно живописны и являются раем для любителей активного отдыха и треккинга, Фанские горы также являются домом для многих потрясающих речных долин и лазурных альпийских озер. Одними из самых красивых и известных озер являются Искандеркульское озеро также известное как Александровское озеро , Семь озер также известных как Хафт-Куль или Маргузорские озера , Куликалонские и Алаудинские озера. Одно из семи озер Хафт-Куль Эти озера настолько божественны, что каждый из них заработал свой собственный специальный раздел позже в этом посте! И последнее, но не менее важное: одним из лучших впечатлений моего пребывания в Фанских горах была встреча с людьми, живущими в сельских деревнях. Я подозреваю, что таджики, живущие в этой части страны, на самом деле не привыкли видеть много путешественников, потому что каждый раз, когда мы проходили мимо деревни, нас встречали как старых друзей. Люди с Фанских гор очень консервативны — мужчины и дети приветствовали нас широкими улыбками и махали руками. Они также просто обожали, когда их фотографировали! Молодые таджикские мальчики гордо позируют перед камерой! Было трудно общаться на общем языке, но можно было просто почувствовать неподдельный интерес людей к нам, и они были очень добры и гостеприимны. К сожалению, поскольку мы были ограничены во времени, мы не могли действительно долго оставаться в деревнях, чтобы провести реальное качественное время с людьми. Хотя я уже знаю, что собираюсь нанести второй визит в Фанские горы. Не только потому, что там просто невероятно красиво, но и потому, что я хочу лучше узнать людей и узнать больше об их повседневной жизни в горах. Так что если вы любите захватывающие горы и потрясающие пейзажи, идеальные места для кемпинга на впечатляющих берегах озер и местных жителей, которые искренне рады встретиться с вами, вы обязательно должны посетить Фанские горы! Хафт-Куль буквально означает Семь озер на таджикском языке. Каждое озеро имеет свое название, форму и цвет, и все они соединены рекой Шинг. Давным-давно один старик заблудился в долине. Семь его дочерей отправились на поиски отца, но так и не нашли его.
Поэтому я немного беспокоилась, не будет ли каких-нибудь неприятных эффектов, связанных с высотной болезнью. К счастью, организм перенёс высоту совершенно нормально, даже легче, чем в предыдущие разы на Алтае и в Индии. Мои субъективные ощущения уровня сложности — 6 из 10. Не могу сказать, что было легко, но и какого-то сумасшедшего перегруза я тоже не почувствовала. Но тут надо иметь в виду, что у меня был очень лёгкий по походным меркам рюкзак — 8 кг. У мужа сильно больше — 18 кг, но для него субъективно всё прошло тоже не чрезмерно тяжело. Оно удобно тем, что там можно посмотреть 3D рельефы местности: Также мы пытались заранее найти такси для трансфера от Самарканда до Артуча, но это оказалось проблематично — все цены завышены, проще заказывать уже на месте. Добираться можно как из Душанбе, так и из Самарканда. Из Москвы до Самарканда лететь чуть меньше четырёх часов. Так что вылетали мы по московскому времени в 00:20, а в Самарканде были в 6:00 по местному. Очень мило, что в полёте нас пытались накормить ночным ужином По аналогии с бранчем он, как мы решили, должен был бы называться «дранч». По прилёту мы обменяли часть долларов на узбекские сумы, а часть — на таджикские сомони. В Артуче нам сказали, что можно расплачиваться долларами. В отеле Самарканда попросили по возможности местными. За такси нужно было тоже расплачиваться местными. Если не удастся рассчитать всё сразу, деньги также можно обменять на границе у частников. В аэропорту мы позавтракали в местной кафешке, купили воды и заказали такси. На выходе из аэропорта стоит толпа таксистов, которые будут бороться за возможность вас куда-нибудь отвезти. Таксист довёз нас до границы с Таджикистаном 45 км от города, посёлок Джартепа. Ехать чуть меньше часа. Через границу на авто почти никто не ездит, насколько мы поняли. На границе нужно пройти через несколько пунктов досмотра, на которых несколько раз просвечивают багаж, просматривают паспорт, фотографируют и кратко расспрашивают о целях поездки. Народу было не слишком много, нас особо не допрашивали, и даже пропустили вперёд очереди в одном из окошек. Как выяснилось, на территорию Узбекистана запрещено ввозить квадрокоптеры. У нас был с собой самый маленький DJI для съёмок в горах, так что мы немного волновались, не развернут ли нас на каком-нибудь из пунктов. Но никаких вопросов на этот счёт ни у кого возникло. Уже в пограничной зоне один из местных спросил, не нужен ли нам трансфер и тут же вызвонил своего знакомого таксиста, который оказался поблизости. Таксист оказался приятным таджикским мужчиной, который несколько лет жил и работал в Москве. Он хорошо говорил по-русски и всю дорогу рассказывал нам про Таджикистан, себя и свою семью. Почти все местные, с которыми нам довелось поговорить, хотя бы немного обсуждали с нами русско-таджикские отношения. Все с теплотой отзывались о России и русских. В период гражданской войны 1992-1997 жизнь в Таджикистане была очень тяжёлой, многие голодали и даже умирали от голода. Выживать удавалось в том числе благодаря возможности уехать на заработки в Россию. В нынешнем конфликте, учитывая местную пропаганду, многие поддерживают политику Путина и высказывают сочувствие... Не могу сказать, что нам был приятен этот формат солидарности, но плюсы в таком отношении с точки зрения безопасности, конечно, есть. Таксист довёз нас до села Артуч, где пересадил к своему знакомому на «Ниву» - последние 5 км до турбазы проехать на машине с низкой посадкой уже проблематично. В общей сложности дорога заняла не так много времени, и к 10 утра мы уже были на месте. С этим же вторым таксистом мы обменялись телефонами и договорились, что он встретит нас в конечной точке нашего похода посёлок Газза через 9 дней и довезёт обратно до границы. Хотя мы приехали в понедельник, народу тут оказалось довольно много. Нам встретились туристы как из Таджикистана и Узбекистана, так и из Германии, например. Как выяснилось, в Фанские горы приезжает довольно много европейцев, так что местные привыкли здороваться с проходящими по тропе на трёх языках — таджикском, русском и английском. Нас поселили в маленькую комнатку с двумя раздельными кроватями. Туалет и душ на этаже комнат довольно много, так что прорваться туда удавалось через раз. Розеток в самих комнатах нет, только внизу в общей столовой. Мы забрали заранее забронированные газовые баллоны вроде, их тут всегда достаточно, так что бронировать не обязательно , оплатили проживание и заказали себе обед и ужин. Кормят в «Артуче» довольно вкусно, порции большие. Можно договориться на вегетарианское питание. Персонал внимательный и приятный. Отдохнув после дороги, мы совершили небольшую вылазку к симпатичному озеру Чукурак 2,4 км от Артуча, меньше часа в неспешном темпе. Муж открыл купальный сезон в горных озёрах в итоге, искупался почти во всех, которые мы проходили. На базе в этот день ночевала большая компания местных молодых людей, которые очень впечатляюще играли на национальных барабанах и плясали под них. ДЕНЬ 2. В первый день нужно было пройти до озера Куликалон 5,7 км и подняться на 700 м. По дороге нам встречались только местные, все очень приветливые. Один из привалов мы провели с семьёй пастуха, который зазвал нас к себе на чай с лепешкой. Дорога на этом участке достаточно простая — тропа протоптанная, перепад высот не слишком большой. Мы совсем не спешили и делали регулярные остановки. До Куликалона мы дошли где-то к 15:00. Муж искупался, и мы решили поискать место для стоянки чуть дальше по тропе, чтобы сэкономить время для следующего перехода. Местность вокруг Куликалона и окрестных озёр очень живописная.
Ежегодно здесь падают около 10 автомобилей, гибнут люди, и когда заднее колесо срывается с обрыва, то сердце уже сразу уходит в пятки. На нервах так двигаться будете до следующего озера на высоте в 2195 метров. Искандеркуль на фоне гор Это озеро Искандеркуль. Здесь вблизи есть горные реки и водопады. Гид обычно даёт 3 часа на самостоятельное изучение местности. Если маршрут проложен на день, то назад надо вернуться сразу после заката, потому что талая вода замерзает и с горных вершин в любое время года начинают сходить лавины.
Фанские горы, Таджикистан 2022
| Альпинисты из Бурятии установили флаги республики сразу на двух пиках Таджикистана | Пейзажи Фанских гор в Таджикистане. Фанские озера Таджикистан. |
| Фанское кольцо – Экстрим Пик | Наш маршрут пролегает по Фанским горам территории Таджикистана, но так получается, что самый крупный город лежащий рядом с точкой старта маршрута это Самарканд, расположенный в Узбекистане, поэтому и встреча группы у нас происходит в Самарканде в первый день похода. |
| Таджикистан Фанские горы | Алаудин ждёт любителей активно отдохнуть в таких местах, как горы Таджикистана - Фанские Горы. |
| Летний поход в Фанские горы | Фанские горы расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, большей частью в Таджикистане. удивительный край многоцветных озёр, отвесных скал и яркого солнца. |
| Фанское кольцо | это изюминка всей Средней Азии и находятся они в Таджикистане. |
Report Page
- Российские туристы массово устремились в одну страну Средней Азии: Мир: Путешествия:
- Фанские горы, отчет Часть 1: broshevan — LiveJournal
- Таджикистан
- Чем привлекают туристов Фанские горы в Таджикистане
- Навигация по записям
- Таджикистан за день. Экстрим-путешествие в Фанские горы
Горный поход в Фанские горы
Фанские горы находятся на территории Таджикистана. Фанские горы — самая красивая часть горной системы Памиро-Алай в Средней Азии. Фаны считаются одними из красивейших гор в мире, туристы со всего мира регулярно приезжают в поход по Фанам. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республики Коми подняли флаг главного управления и своей специализированной пожарно-спасательной части на Фанские горы Таджикистана.
Фанские горы расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, большей частью в Таджикистане. Регион: Таджикистан, Фанские горы Сложность: Средняя Длительность: 9-10 дней Требования к участникам: Хорошая физ. форма. Фанские горы находятся на территории Таджикистана. По тропам Фанских гор Таджикистана. Откройте мир многоцветных озер, снежных пиков и хвойных лесов в нашем треккинге. Путешествие по глубоким ущельям c горными реками.
Российские туристы открыли Таджикистан
| Поход по Фанским горам в сентябре 2023 года. Отчёт Дмитрия Москвина | Фанские горы, горная система Памиро-Алай, Таджикистан. Для связи и интернета ЛУЧШЕ можно подключить роуминг или купить местную Сим-карту Нить маршрута по Фанским горам не слишком протяжена. |
| Фанское кольцо – Экстрим Пик | В каменистые пейзажи Таджикистана и особенно Фанские горы – уникальный горный район на юго-западе Памиро-Алая – я влюбился по фотоотчётам из других походов. |
| Фанские горы (Фаны) | Таджикистан Душанбе турбаза в Фанских горах. |
| Чем привлекают туристов Фанские горы в Таджикистане | Фанские горы Достопримечательность Таджикистана, Фанские горы (Фаны) относится к одному из самых красивых мест, богатых горными озёрами и заснеженными пиками. |
13-23 августа. Фанские горы. Таджикистан
Пики Коммунизма 7495 м и Е. Корженевской 7105 м в сезоне 2024 года Экспедиция на семитысячники Таджикистана — пики Коммунизма и Корженевской. Он расположен на территории современного Таджикистана, на стыке хребтов Академии Наук и Петра Первого. На западных склонах вершины, на высоте около 6000 м, раскинулось уникальное Памирское фирновое плато, обрывающееся к ледникам Фортамбек и Вальтера с севера и к леднику Беляева с юга километровыми отвесными стенами. Классические маршруты восхождения на вершину идут через фирновое плато с ледника Фортамбек, по ребру Буревестника, и с ледника Вальтера, по ребру Бородкина.
В течение продолжительного подъёма радует взор панорама стены и вид на Куликалонские озёра и озера Душаха Глаза Марии. На перевальном седле — впечатляющий вид на пик Чапдара 5197м и долину реки Чапдара. Далеко внизу хорошо видны чаши озёр Алауддин, изумительных по своей окраске воды от светло — голубого до сочного ультрамарина. Лагерь на берегу озера 2800 м. Дневка на Алауддинских озерах 2800м. Сегодня мы проведем день на Алауддинских озерах наслаждаясь умиротворенной обстановкой этого уголка Фанских гор. День для фотографий, посещения чай-ханы, прогулки в местный аул. Алауддинские озера 2800м.
После завтрака продолжаем наш маршрут на Мутные озера. В течение дня прекрасная панорама пиков Казнок, Замок 5070 м , Энергия 5105 м и Чимтарга 5489 м. Суровая природа альпийской зоны гор, висячие ледники и крутые моренные валы. На пути встречаются редкие берёзы и маленькое озеро, прозванное за свою круглую форму — озеро Пиала, желающие могут искупаться на озера, гигантские ступени отступившего ледника, отполированные скалы. Высоко в небе можно увидеть кружащих орлов. Возле них мы прощаемся с погонщиками мулов — желающие могут нести рюкзаки на себе или же передать портерам. Весь переход займет у нас не более трех-четырех часов, так что всю вторую половину дня мы проведем, отдыхая. Великолепие ландшафта и отсутствие растительности создают завораживающую картину.
День 6. Мутные озера 3490м.
К примеру, на рынке в Хороге, когда они хотели узнать цену лепешек - им просто отдали их бесплатно. А во время вынужденной остановки у высокогорного озера Булункул встретившийся пастух, решив, что они, далеко от населенных пунктов остались без еды, принес путникам продукты. И повсюду, люди дружелюбно интересовались не нужна ли путешественникам помощь. Удивительным российским туристам показалось то, что в пути они встретили множество путешественников из Европы, но ни одного из России. Они очень советуют россиянам выбирать Таджикистан в качестве туристического направления.
Делать там нечего. Есть магазин, как уже и писал выше. За 20 сомони купили коньяк — наша спутница окончательно замерзла и ее трясло. Нашли порядочного семьянина, договорились о ночевке девушки за 20 сомони. Хорошие люди. Накормили нас обедом. Скромно, но сытно. Много сладкого едят, в основном халву, вафли, варенье, но вкусно. Исматов Исмат, его там все знают. У него есть своя машина, и за 20 баксов сторговали довести девушку до Сарвады, потом посадить на машину до Душанбе дополнительные деньги на машину мы ему выделили из нашей кассы взаимопомощи, мы же помним про Указ Президента в отношении туристов. У Исмата есть сын, он переводчик, что очень помогло им в общении с иностранной гостьей. Исмат — человек богатый, несколько квартир по всей стране. Он и выглядел весьма респектабельно, поэтому за нашу подругу мы не волновались. Исмат — местный бизнесмен. Вместе с другом строит в поселке отель. Мы там были, нас угощали вкусным пловом строители готовили и все нам рассказали и показывали. Как сделают, должно быть хорошо. Во всяком случае, удобства хоть и во дворе, но там настоящий белый европейский унитаз. Оставили девушку отдыхать и практиковать в английском старшего сына Исмата, простились и в путь. В 14-00 вышли из Сарытага. Светило солнце, дождя не было. Жары тоже. Идти было хорошо и комфортно. Вернулись ко входу в поселок, к мосту и пошли по правой стороне реки, против течения. Тропа слегка уходит вверх и идет до богатой виллы, которая принадлежит владельцу Таджнефти. Небольшой lifehack по логистике: около виллы есть второй мост через реку, но его не удобно использовать для похода в сторону перевала Казнок. Напротив виллы нужно перепрыгнуть арык и уходить правее по руслу реки Арг, через рощу. Очень красивые виды, аромат пихты, уветов. Дорога не сложная. Через 3-4 км будет мост на другую сторону реки. Переходите его и продолжаете путь против течения Арга. Река — справа. Еще через 3-4 км будет второй мост. Переходите его. Теперь Арг слева от вас. После моста довольно крутой, но короткий подъем. Небольшая мелкая сыпуха. Подниматься лучше плавно, по правому гребню, и диагонально траверсировать налево. Через 1-2 км будет небольшая река, через нее можно по камням, корягам перейти. И далее 3 мост, сломанный, не переходите, идете дальше — будет небольшой подъем, тропа немного уходит правее и выше. В общей сложности мы шли 4 часа довольно быстрым темпом, что говорит о легкости маршрута. Но мы много фотографировали, поэтому задержались. Делали пару остановок на чай с наватом. В конце сегодняшнего маршрута мы попали в заболоченную зеленую рощу с довольно густой зеленью деревьев. Тропинка уперлась в реку Арг. Продолжение тропы виднелось с другой стороны реки. Нужно идти вброд. Минут 10 бродили вдоль берега, пытались найти не глубокое место для переправы. Течение сильное, камни скользкие, вода холодная, аж зубы сводит. Прикинули расстояние, нашли более пологий спуск в воду. Вокруг было много поваленных деревьев и не составило труда сделать длинные палки, чтобы перейти вброд речку. Сняли ботинки, закатали штаны. Сперва я решил проверить фарватер без рюкзака, так сказать, разведка боем. You shall not pass! Прав был старина Гэндальф. Я клянусь, ее там не было полчаса назад. Мы прошли вдоль берега метров на 100 туда и обратно. Мы просто не могли ее не заметить! Что это? Знак добрых горных гномов? Или послание Вселенной? Как бы там ни было, но мы рискнули поверить в удачу и начали переправу именно в том самом месте, где установлена пирамида. Речной десант в составе двух треккеров завершил свою миссию успешно и теперь сидел растирал замершие ноги у основания Южной Чапдары. Развернули лагерь. Зажгли костер. Неспешные разговоры у костра, звездная ночь и потрясающая воображение тишина. Такая звенящая, такая холодная, такая пугающая и манящая одновременно. Я долго не мог заснуть, ворочался, прислушивался к кждому звуку, к своим ощущениям. Было холодно, но терпимо. Спальный мешок был по сезону, а вот палатку можно было бы взять и другую, в этой мы почти по границе тепла и холода прошли Фанские горы. На следующий день проснулись рано утром. Часов в 5. Всему виною холод, ну и воздух горный. Ясное небо, долждя не намечается. Продолжим наш путь в сторону площадки под названием Теппа — базовый лагерь на 3500 метрах для восхождений на ближайшие горные вершины. Скоро был переход на другую сторону реки, тропа петляла. Мы опять оказались на правом берегу, шли против течения. Два бревна. Скользко, но справились. Тропинка легким траверсом вверх уводила нас все дальше и дальше от реки. Прошли 3 км камней, крупная сыпуха, шли вдоль отвесного склона и через кажде 10 секунд поглядывали наверх. Если такие камни внизу, то их же сюда не лесные духи принесли. Ущелье реки стало высоким и глубоким. Подъем по тропе не сложный, но довольно однообразный. Грохочущий далеко внизу бурлящий белыми потоками воды Арг уходил под землю. Место нашего водного провожатого заняла река Биоб. Река Биоб уходит резко правее от реки Арг и чтобы ее перейти Биоб пришлось немного поскакать по камням в сторону верховья реки, в поисках переправы. Наткнулись на следы медведя. Это подтолкнула нас ускорить поиски переправы. Нашли пару бревен, построили временный мост. Перешли реку Биоб и продолжаем двигаться на север. Видны вершина Замок и Пик Энергия. Большая зеленая поляна, плоская, а значит — удобная для палатки. Солнечная, без ветра. А уж какие тут виды! Да, мы дошли, это — Теппа. Мы идем вместе, и я должен уважать его просьбы. Тем более, что после легкой акклиматизации правильно, что заночевали он себя прекрасно ощущал и на 4500 потом и на всех марш-бросках и участках нашего длинного похода. Спалось мне ище более тревожно. Всю ночь со мной кто-то разговаривал, смеялся, пел песни. Детские…нет, скорее, юные голоса звенели волшебными колокольчиками в моей голове, отгоняя красивый сон, но не давая просыпаться. Несмотря на бессонную ночь трепались же с феями до утра организм хотел только одного — есть и много :. Вообще, Теппа — место аномальное. С очень странной, если не сказать страшной энергетикой. Таким много по всему нашему маршруту мы встречали. Пастухи гонят отары овец, баранов. Уходят в горы на месяц и более. По дороге режут баранов, едят. Мы один раз ночевали в такой хижине, среди черепов, скальпов, костей и шкур. Непогода заставила нас пойти на такие крайние меры. Град и снег не давал возможности двигаться по склону горы. Палатку на перевале не поставишь, опасно. А небольшая пещера, огороженная кладкой камней — пастушья стоянка — стала для нас оптимальным решением. Еще про воду. Не пейте сырую из рек. Во-первых организм к такой воде не привык, во-вторых, когда разделывают баранов, то выбрасывабт внутренности в воду. Вышли довольно поздно. Около 10-00. Так не хотелось покидать Теппу. Этот солнечный оазис посреди суровых снежных гор. Впереди виднелось мрачное ущелье. До перевала Казнок оставалось совсем немного. Сверив по компасу направление, интуитивно выбрали именно эту тропу. Не ошиблись. Тропа удобная, четкая. Много подъемов. Можно потеряться, тропа не всегда очевидная. Чабаны ходят разными тропами. Мы ориентировались на свежие следы ишаков. Как оказалось, это были геологи, а пастухи еще не вышли, сезон начинается с 1 июня, как правило. А после геологов прошли мы, больше никого не было, за что заслуженно получили уважение в кишлаке Сарытаг. Трекинговые палки будут полезны. ЖПС берите, но не светите его на таможне или на улице. Лучше вообще никому об этом не говорить. По правилам его нужно регистрировать за очень большие деньги. Место жуткое. Холодное, мрачное. У самой горы стоит палатка геологов или МЧС. Обнаружили запас горючего и дров. У нас все свое. Спустились к реке, набрали воды, насобирали ветки чинары. Костер горит плохо, переходим на сухое горючее. Разбили лагерь. Пошли на разведку на легке. Перевал выглядит неприступным.
Российские туристы открыли Таджикистан
Нить из семи разноцветных озер будто опоясывает подножие Фанских гор. Хафткул с таджикского переводится как «Семь озер» Отличаются водоемы не только формой, но и пейзажем. Первое озеро из-за причудливой зигзагообразной формы называют «Мижгон», что на русский переводится как «ресницы». Уникально оно своим цветом воды, который зависит от положения солнца. В день цвет воды в озере меняется до семи раз от бирюзового до ультрамаринового и совсем темного оттенка. Рядом с озером разбита турбаза. Здесь есть все условия: уютный ночлег, угощаем национальными блюдами и свежими фруктами. В окрестностях растет много плодовых деревьев», — рассказал житель села Шинг Шириншох Нуралиев.
Со спичками всё работало как надо.
На озере пересеклись с большой группой туристов из России и ещё одной русской семьёй, путешествующей с тремя детьми. Под вечер из-за сильного ветра нам пришлось перебазироваться с палаткой в низину, чуть ближе к малому озерцу. День отдыха и переход на кипяченую воду пошёл нам на пользу, и на следующий день мы уже были готовы к следующим подвигам. ДЕНЬ 6. После предыдущих мучений этот переход показался не слишком сложным. Шли мы неспешно, много отдыхали, любовались видами, и дошли до места довольно рано, задолго до темноты. По дороге встретили семью туристов из Душанбе, благодаря которым узнали, как выглядит дикорастущий ревень — на этом участке маршрута он попадается довольно часто. Если с животом у вас всё ок, с его помощью можно смело восстанавливать силы.
В ревене много воды, а витамина С, наверняка, больше, чем в лимоне по нашим наблюдениям, продуктов с содержанием витамина С "больше, чем в лимоне" какое-то зашкаливающее количество; бедный лимон. На Мутных озёрах мы прошлись по какой-то сказочной поляне с цветами, бабочками и видом на заснеженные пики. На следующий день нам предстояло выдвигаться из этой идиллии куда-то в сторону суровых каменно-ледяных скал. Разместились мы на одной из площадок, неподалеку от палатки двух французов, которые тоже собирались в сторону Чимтарги. Почему-то именно на этой стоянке нам особенно хорошо спалось. В целом весь этот день оказался достаточно спокойным и ненапряжным, так что на следующий у нас было достаточно сил для подъёма к самой высокой точке стоянки на маршруте. ДЕНЬ 7. Подъём на этом участке местами довольно крутой, так что дорога заняла много времени.
Часть пути нужно идти снегу. Снег здесь не глубокий, не скользкий, так что идётся по нему приятно и легко. Французские ребята вышли сильно раньше, дошли до стоянки 4100 м, поставили там палатку и оттуда без рюкзаков буквально добежали до перевала и обратно. Не знаю, куда они отправились на следующий день, но схема интересная. Изначально мы собирались остановиться на стоянке 4500 м, но по дороге встретили группу русских туристов, планировавших ночевать там же. Чтобы ни с кем не пересекаться, мы решили поставить палатку чуть ниже, на площадке на высоте 4400 м. Нам повезло, что погода была достаточно ясная, так как в предыдущие дни вершины гор часто затягивало тучами. В ясную погоду на этой высоте открываются совершенно космические виды.
Но главное — видно, куда идти Не знаю, смогли бы мы в принципе пройти маршрут, если бы пришлось пробираться сквозь облака. На «Высотнике» нам рассказали, что в этом сезоне некоторые туристы возвращались с Чимтарги обратно, так как не решались пройти через перевал скорее всего, именно из-за непогоды. На высоте 4400, конечно, уже гораздо более холодно и ветрено. На ночь мы упаковались во всё, что у нас было, так что согреться и кое-как отдохнуть вполне удалось несмотря на шум и ощущение, что палатку сейчас унесёт вместе с нами. ДЕНЬ 8. Сброс высоты — 1500 м. Мы планировали встать в 5 утра, чтобы пройти перевал пораньше, пока солнце не подтопило снег на одном из участков. Нас предупредили, что проходить этот участок может быть опасно, если под снегом образуется скользкий лёд.
Параллельно с нами поднималась группа, проводники которой обеспечили своим подопечным полную безопасность — у них были каски, кошки для хождения по льду и веревки для страховки. Мы же совершенно не были готовы к хождениям по льду, так что настроились на возможную необходимость возвращаться обратно. К счастью, скользких мест на опасных участках почти не было, и мы преодолели их без проблем. Но если бы мы знали заранее о потенциальной возможности попасть на ледяные склоны, то, конечно, взяли бы с собой дополнительное снаряжение для обеспечения безопасности. Поэтому одна из главных рекомендаций — не попадать в такую же ситуацию, как мы, и не подвергать себя риску. Если у вас нет опыта горных походов, в которых необходимо использовать разные виды страховок, лучше присоединиться к группе с опытными проводниками. На спуске тоже есть участок, требующий дополнительной внимательности а в идеале каски — часть тропы проходит впритык к скале, от которой периодически откалываются и падают вниз небольшие камни. У нас с мужем был уговор — в случае любого подозрительного звука тут же садиться на землю и нагибаться так, чтобы голова была защищена рюкзаком.
Применять на практике этот план, к счастью, не потребовалось. Чуть дальше на спуске есть интересный кусок тропы с мелкой глубокой сыпухой. Совершенно не представляю, что из себя представляет подъем по такой поверхности, но спускаться по ней оказалось забавно и приятно. На каждом шаге нога мягко погружается в мелкую россыпь и плавно съезжает вперёд по этой каменной крупе. Ощущения классные, и двигаться в таком формате, конечно, сильно легче. После основного крутого спуска около 2 км начинается более простая тропа. Виды гор вокруг почти марсианские — местами похоже на американский Большой Каньон. Вдоль реки уже постепенно появляется растительность со стадами пасущихся на ней божьих коровок.
А в какой-то момент река начинает разветвляться, обтекая маленькие лужайки и огромные камни. Крутые спуски выглядят особенно необычно — русло реки становится похожим на извилистый каменный городок с тоннелями, мостиками, причудливыми поворотами и углублениями. Один из необычных видов на тропе — огромная каменная осыпь, как будто оставшаяся после битвы гигантских троллей. Завершающая часть пути проходит по каменным лабиринтам. Пробираться сквозь эти лабиринты приходится медленно и аккуратно. Не всегда понятно, куда дальше идти, но ориентироваться помогают оставленные в качестве указателей башенки из камней. Этот день оказался одним из самых тяжёлых. Но конечная точка маршрута быстро отключает воспоминания обо всех сложностях.
Озеро Большое Алло — одно из самых живописных мест из всех, что мы видели. Совершенно идиллический укромный уголок, со всех сторон защищенный от сильного ветра горами. В одном из ущелий открывается вид на ледник и стекающую с него в озеро реку.
Алаудинское Чапдара 2780 м — оз. Мутные 3500 м. День 5. Мутные 3500 м — Ночевки 4500 под пер. День 6.
Ночевки 4500 под пер. Чимтарга — пер. Чимтарга 4760 м, 1Б — оз. Большое Алло 3180 м. День 7. Большое Алло 3180 м — оз. Малое Алло 2400 м. Прогулка к оз.
Верхнее Алло 3400 м.
Он понимал, что для этого восхождения требуется основательная подготовка. Александр с тех пор стал опытным альпинистов, в его копилке более 40 горных маршрутов в разных уголках мира от Урала до Гималаи.
Тюменка съездила в Таджикистан и честно рассказала об отношении здесь к женщинам и туристам
жемчужина Памиро-Алайского региона, расположенная в самом сердце Таджикистана. Высота Фанских гор почти 5 километров над уровнем моря. "Это очередная веха присутствия иркутян на фанской земле, сегодня наша группа выходит на восхождение на вершину Мария, категория 4 "Б", там будет организована ночевка, а завтра мы идем на штурм этой вершины". Фанские горы — это уникальный горный район, который находится в сердце Памиро-Алая и является частью Зеравшанского хребта бесконечных гор Таджикистана, растянувшихся на многие сотни километров. это изюминка всей Средней Азии и находятся они в Таджикистане.
Куликалон — первое знакомство
- Report Page
- Российские туристы открыли Таджикистан
- Фанское кольцо – Экстрим Пик
- Памиро-Алай: в сердце Фанских гор
Таджикистан. Фанские горы. Дорога на Семь озер. Видео
Монотонное пережевывание пищи как-то отвлекло нас от глубоких переживаний и размышлений. Эзотерика — не наша сильная сторона, это факт. Еды оставалось мало. На пару дней. Или мы перейдем через перевал и дойдем до Алаутдинских озер, где расположен альп-лагерь Вертикаль, или же повернем обратно и вернемся в Сарытаг. За один день реально пройти все это расстояние.
Оно не большое. Тем болле, маршрут нам уже знаком. По дороге вперед мы сознательно не торопились, так как цель была провести спокойно время в походе, а не преодолевать расстояния в максимально возможный срок. Высоты там не большие. Сложность восхождения не требует специального снаряжения, а треккинг в долине реки Арг можно проходить и в кроссовках.
Наша задача была перейти через перевал Казнок и спуститься к Мутным озерам. Подошли к реке Казнок в месте, где поднимались вчера. Осыпной южный склон был чист от снега, что очень радовало. Однако, что было со стороны северного — с другой стороны горы, на спуске — мы не знали. Перевал имеет две седловины — западную 4000 м и восточную 4040 м , через последнюю мы и планировали спуск вниз.
Посредине возвышалась вершина Змея, на склоне которой четко были видны следы вчерашних лавин. Было ранее утро, вершина молча стояла в тени, а снег на ее склонах не блестел кристалликами на солнце. Самое время. Идем в графике. Набор высоты был довольно резкий.
Подъем по каменным ступеням — крутой. Старались держаться левее ручья, протекающего вдоль свисающего ледника. Перевал тяжелый, по категории 1Б. Если не уверены в своих силах, то не рискуйте. Да, было.
И стесняться этого не стоит. Именно страх позволял нам вдумчиво делать каждый шаг, обдумывать каждое движение. Страх же подгонял нас, подбадривал. Надо успеть, надо постараться, обратного пути уже нет, время работает против нас. Последний участок подъема.
Взлет к перевальной седловине. Солнце здесь жарит уже во всю. Снег превращается в кашу. Под ней — очень крутая осыпь, подниматься довольно тяжело. Справа прокатилась лавина.
Красиво, но времени доставать фотоаппарт — нет. К тому же, мы сами на снежном полотне. Карнизов вроде нет, трещин тоже, но кто знает? Интуитивно ушли от снега на западный край седловины. Стояли, смотрели на то, как вниз сходили пласты снега, один за другим.
Туда, где, казалось, целую вечность назад, восходили две наши тени, холодные от страха и пота. Мы стояли на твердой земле, на самой верхушке. Довольные, счастливые. Смотрели, боясь пошевелиться. Так тут спокойно и легко.
Нет этих 4000 метров, нет горной болезни, нет отдышки и уже почти нет страха. Мы даже позволили себе выпить чая из термоса с бутербродами, пока любовались пиками Энергия и Чимтагра. Мутные озера не проглядывались, однако, большого количества снега на северной стороне мы не увидели. Визуально, шапка карниза была не большой, виднелись прогалины для обхода, но облачность не позволяла полноценно оценить условия спуска. Очевидно просматривалась тропа, идущая вниз траверсом с противоположной — Восточной стороны седловины, но туда еще надо было перейти по гребню, который представлял из себя смесь мокрого снега с осыпью, а кроме того, он был в постоянном движении.
Сверху припекало так, что горели веки, а снизу тянуло таким холодом, что, казалось, сама Смерть невидимыми руками притягивает тебя к снежному месиву и гранитному камню. Тянет вниз, вытягивает все силы, все тепло, всю энергию. Переход на другой склон седловины занял вечность. Облачность стала такой густой, что глаза могли видеть только черный камни осыпи гребня перед собой. Как по канату прошли мы этот путь.
Отдышавшись, съели по кусочку навата. Глюкоза подбодрила наши организмы. Андрей достал банку сгущенки. Мы собирали кристаллики голубого снега, кидали в банку. Они замерзали и получалось вкусное мороженное — альпинистское мороженное.
Это нас развеселило и развеяло наши страхи, мы начали спуск вниз. Сперва мы долго оценивали на прочность снежный покров склона. Повесили страховки, застегнули карабины, проверили веревку. Андрей страховал, я почти прыгал на карнизе. Спустился вниз на всю длинну веревки, метров 50, если мне не изменяет память.
Аккуратный траверс, без всяких сложных прыжков и повисания на руках. К сожалению, погода не давала нам продышаться, туман был густой, из-за чего совершенно не видна перспектива склона. Через какое-то время, мы оказались на пологом снежнике, даже посчитали, что, вот, она — земля, мы спустились. Но альтиметр говорил об обратном. До Мутных озер мы еще не дошли.
Одно радовало, мы довольно сильно спустились вниз. Это и радовало и пугало, так как с лавинами на Южном склоне мы уже познакомились. И хорошо, что знакомство было поверхностным. Делать нечего, идем дальше. По компасу мы выбрали не самое удачное направление, поэтому последний спуск прошел не по тропе, а по каменным завалам, что сильно потрепал наши нервы и потратил последние силы.
Мы сделали это! Мы прошли. Я даже не помню этого вечера. Из последних сил мы старались уйти дальше от холодной громадины Казнок. Поставили палатку, вскипятили воду, долго пили чай и разделили последнюю банку тушенки.
Утром, ясное небо и потрясающей теплоты солнце встретило нас на красивой лесной поляне недалеко от озера. Возвышающаяся снежная стена Казнок казалась совершенно неприступной. Идти по траве, по лесу, между деревьями, среди кустарников и растений. Подставлять радостную физиономию солнышку, яркому синему небу. Вечером нас ждали теплые домики альп-лагеря Вертикаль, песни под гитару, байки опытных альпинистов, а главное — горячий душ и настоящие кровати.
Шли долго. До 3-го озера Алаудинов, где прикручены к камням две мемориальные доски и указатель на перевал Алаудин дошли только к 16-00. Долго спали, делали дневку, купались. Вот и результат, хотя расстояния там не большие. Вертикаль оказалась закрытой.
Точнее открытой, но никого на базе не было. Кроме того, у сторожа не было ключей. Он их забыл…. Электричества нет, льет дождь, все серо. В общем, делать нечего, ставим палатку.
Ключи обещают привезти завтра и даже включить генератор. На базе кроме нас тусуется еще 6 человек местных. Они тоже недовольны распиздяйством сторожа, а точнее его младшего брата. У сторожа есть небольшой сарайчик. Накрывают дастархан, приглашают в гости.
Так до ночи и общались под водочку, плов и прочие радости жизни, при свечах, в грязном сарае, на полу, ели руками, пили из пиалок. Люди оказались исключительно душевные, интересные, знающие историю своего народа, своей страны. С высшим образованием, культурные, вежливые. А главное с теплом вспоминали годы СССР. После того, как они узнали, что мы прошли Казнок, мы стали уважаемыми людьми, а не просто уважаемыми гостями их страны.
Следующий день посвятили осмотру озер. Наши друзья, что принимали нас вчера, уехали обратно в город. Что им тут делать, раз такая ситуация? Погода, была отвратительная, лил дождь. Ключи от домиков не привезли, хоть и обещали.
Сторож сам поехал за ними, но так и не вернулся. Питались остатками плова, с трудом разожгли костер. Последняя банка тушенки закончилась. Взломали двери туалета как всегда, отдельно стоящая деревянная будка с навесным замком, было бы чего ломать, не сейф поди. Обнаружили канистру бензина и ведро.
Сырые дрова перестали быть проблемой. Вскипятили ведро воды. Помылись прямо голыми под дождем, посреди поляны. А кого там стесняться? Ни одной живой души.
Ночью было холодно и сыро, палатка весь день стояла под дождем. Тент еще держался, а вот низ палатки изрядно затопило. Проложили найденными на территории досками и куском брезента. Сторожа нет. Ключей нет.
Я уже был готов выломать дверь в любой домик. Блин, может в солнечный и теплый Самарканд? Проведя ревизию продуктов, стало ясно, что прийдется голодать. Что могу сказать? Не верьте, что это просто.
Не верьте в цифры, что всего 3 часа вверх и потом 1,5 часа спуска. Если не занимаешься подобным спортом постоянно, то ни разу это не просто. Мы перевал не прошли. На 3600 началась такая свистопляска с погодой: град, снег, шквальный ветер в лицо, холодом и туманом просто сковало все вокруг. Спустились на 300 вниз, спрятались в пещеру чабанов.
Среди гниющих бараньих шкур, костей и черепов, в узкой низкой пещере, прижавшись друг к другу и к рюкзакам заодно , мы пережидали непогоду. Кострище было сухим. Нашлись и дрова, но пригодилось и наше сухое горючее. Пока 3 часа прятались в этом укрытии, извели всю воду, весь запас сухого спирта. Грелись, пили воду и ждали.
Коньяк тоже был выпит. Теперь только назад. Почти в темноте спустились вниз. Ветер стих, но мокрый снег, порой, переходящий в дождь сопровождал нас всю дорогу до Вертикали.
Сейчас в республике популярен активный вид отдыха. Одно из самых посещаемых мест — Фанские горы, их считают самыми живописными в мире. Сюда приезжают, чтобы увидеть одну главных достопримечательностей — Семь озер. Нить из семи разноцветных озер будто опоясывает подножие Фанских гор. Хафткул с таджикского переводится как «Семь озер» Отличаются водоемы не только формой, но и пейзажем. Первое озеро из-за причудливой зигзагообразной формы называют «Мижгон», что на русский переводится как «ресницы».
Уникально оно своим цветом воды, который зависит от положения солнца. В день цвет воды в озере меняется до семи раз от бирюзового до ультрамаринового и совсем темного оттенка.
Камни запрудили реку, и в горах появилось новое озеро. Маршрут заканчивается у озера Искандеркуль.
По одной из легенд, Александр Македонский Искандером его называли в этих местах обрушил горы, затопив непокорную крепость, до сих пор покоящуюся на озерном дне. В сезон с середины июня до конца сентября здесь всегда много туристов. Автомобильная дорога заканчивается у расположенного в 2 км от Алаудинских озер альплагеря «Вертикаль», где можно снять домик. На озере у базового лагеря есть две чайханы, где местные жители накормят гостей вкусными национальными блюдами.
Памир Основные точки и достопримечательности маршрута: г. Хорог — кишлак Булункуль — пер. Козамбес — оз.
Он понимал, что для этого восхождения требуется основательная подготовка. Александр с тех пор стал опытным альпинистов, в его копилке более 40 горных маршрутов в разных уголках мира от Урала до Гималаи.