возвышенная равнина в западной части России. Моросит дождь, нам напророчили, что на Камне (так называют Тиманский и Чайцынский кряжи) он будет лить без перерыва. В окружении сопок Тиманского кряжа много лет назад в долине вырос город. На географической карте России Тиманский кряж обозначается цепочкой горных хребтов в северных регионах. Думаю, что восточным рубежом Биармии был Тиманский кряж (хребет) – водораздел рек Мезани и Печоры.
Через Тиманский кряж
Тиманский кряж находится в зоне влияния северного подвижного антициклона, благодаря чему в этом регионе достаточно солнечных дней в течение года. Wikimapia Карта, создаваемая вами! Скальные выходы Тиманского кряжа. На карте России Тиманский кряж можно найти в северной части страны. Он простирается в направлении от запада к востоку, пересекая широты от 58 до 64 градусов северной широты. ТИМАНСКИЙ КРЯЖ — возвышенность на СВ Рус. равнины. Тиманский кряж. Долгие годы Северный Тиман казался неким полюсом недоступности — от ближайшего города Нарьян-Мара лететь вертолетом более 200 км. И вертолет надо заказывать, никаких рейсов туда нет. Здесь проходит граница Тиманского кряжа, и река вскрывает первые его пласты, представляющие собой метаморфические песчаники.
Услуги с описанием и фото
- Географическое расположение Тиманского кряжа на карте России
- Тиманский кряж на карте: местоположение и основные черты
- Тиманский кряж на карте россии - фото сборник
- Отчёты о походах
- Тиманский кряж - Восточно-Европейская равнина - Географические точки - Местообитания - Плантариум
- Статьи по теме
Где на карте находится тиманский кряж
Здесь находятся также многочисленные реки и озера, что делает Тиманский кряж привлекательным для туризма и отдыха на природе. История формирования Тиманского кряжа В эволюции Тиманского кряжа можно выделить несколько этапов. Первый этап приходится на период развития территории около 2 миллиардов лет назад, когда на месте современного кряжа находилось море. Постепенно в этом море скапливались осадочные породы, которые затем подвергались геологическим процессам и превращались в сланцы, песчаники и другие горные породы.
Второй этап связан с действием тектонических сил, которые привели к поднятию морского дна и формированию небольших островов. Это произошло примерно 300 миллионов лет назад в результате столкновения континентов, происходившего на территории современного Скандинавского полуострова. В этот период в Тиманском кряже активно действовали горные процессы, приводящие к формированию горных хребтов и отложению новых горных пород.
Третий этап связан с последними 2-3 миллионами лет и характеризуется заметными изменениями в рельефе Тиманского кряжа. В это время горы подвергались воздействию ледников, которые образовали глубокие ущелья и долины. В результате ледниковых процессов были сформированы живописные озера и водопады, определяющие уникальность ландшафта этого региона.
История формирования Тиманского кряжа свидетельствует о многовековом влиянии геологических и климатических процессов на данную территорию. Сегодня эта горная система является популярным объектом для туристов и горнолыжников, привлекая своей красотой и потрясающими видами природы. Территориальное расположение и границы Тиманского кряжа Границы Тиманского кряжа определяются геологическим хребтом, простирающимся на протяжении около 650 километров.
Он ограничивается на севере Печорским морем, на юге Тиманской низменностью и Приводинским сплошным массивом, на востоке Печорской низменностью и на западе Северной тундрой. Территория Тиманского кряжа имеет сложную геологическую структуру, состоящую из различных типов пород, таких как граниты, сланцы, песчаники и известняки. Кряж характеризуется уникальным природным ландшафтом, включающим горные массивы, холмистые равнины, лесные участки и водные пространства.
Тиманский кряж — важный объект для научных исследований, а также привлекательное место для туристов и любителей активного отдыха. Здесь можно наблюдать неповторимые ландшафты и природные архитектурные образования, а также познакомиться с разнообразной растительностью и животным миром региона.
При подходе к этому месту мы увидели, что в ванне рыба просто кишит. На поверхности воды мелькало множество рыбьих плавников и хвостов. В поисках более простого пути через водопад рыба попадала в эту ванну и скапливалась в ней в большом количестве. Изредка отдельные особи пытались преодолеть препятствие, взлетая по вертикальным струям водопада, но тщетно. Уже и не знаю, по каким причинам-то ли из соображений гуманности, то ли из любопытства — мы решили помочь рыбе. Одна проводка подсачека, и десяток килограммовых хариусов благополучно переправлен за водопад. Повторив процедуру «спасения» несколько раз, мы поняли, что в этой ванне скопились центнеры рыбы. В июле хариус поднимается в более прохладные воды верховий, и естественные преграды становятся местом его скопления.
Посетив это место через месяц, я убедился, что рыбы по-прежнему много. Видимо, далеко не всем удалось преодолеть водопад. Еще через день пути, преодолев «непроходимый» каньон, мы оказались в уже знакомых для нас местах. Немного жаль, что мы не изучили в полной мере этот каньон на предмет наличия рыбы. Река не давала расслабиться — многочисленные каменные обломки образовывали мощные крутые сливы и пороги, а в одном месте упавшая скала полностью перегородила русло, и пришлось с большим напряжением перетаскивать лодки и снаряжение по берегу. Времени на рыбалку практически не было. Несколько попыток что-либо поймать не увенчались успехом. А дальше — знакомые места. Вот в этой яме раньше ловили семгу. Пробую кидать блесну.
Рыба не клюет, или ее здесь нет. Хариус есть, но его столько, что интерес к его ловле давно пропал. Ловим исключительно на еду. А вот в этой яме семга тоже ловилась, даже в прошлом году. Кидаю блесну в яму со стороны переката. Уже рука устала вращать ручку катушки, а поклевок все нет. Неужели и здесь нет рыбы? Перехожу на другую сторону и кидаю блесну за перекат поперек течения. И вот долгожданная поклевка! Через минуту вытаскиваю того самого последнего гольца.
Поскольку времени остается не так много — один из команды должен покинуть нас на неделю раньше, — знакомые места проходим за несколько дней. В традиционных местах семга не ловится, да и многие ямы уже замыты. Только дважды нам улыбнулась удача. В двух ямах в конце каньона «Каменные ворота» поймали четыре семги, потом на следующий день километрах в десяти ниже в неожиданном месте — еще двух. Очень надеялись, что в глубоких ямах недалеко от устья Белой мы встретим красную рыбу, но ничего, кроме нескольких щук и хариусов, не поймали. На Индиге нам повезло. Сильный попутный ветер помог за один день преодолеть большую часть пути до «Железных ворот», где нас должны забрать в поселок знакомые. Сэкономленный день решили провести в точке встречи у рыбацкой избы и посвятить неспешным сборам. Традиционно в низовьях Индиги я предаюсь, как я ее называю, «стариковской» рыбалке. Здесь, в низовьях, ширина реки достигает 100 м, течение замедляется, чувствуются приливы-отливы.
Спиннинг переделываю в фидер, привязав на поводках к основной леске два карповых крючка. Вместо груза — подходящий по форме и весу камень. В качестве наживки использую рыбьи или птичьи потроха. На такую снасть можно поймать самую разнообразную рыбу. Один раз восемь лет назад попалась двухкилограммовая семга. Ловится налим, сиг, елец, изредка попадается некрупный хариус. Но самая многочисленная в улове — камбала. Некрупная, до полукилограмма, но на сковороду самый подходящий размер. Поклевки следуют буквально через пару минут после заброса. Можно подождать еще несколько минут и вытащить сразу двух камбал.
Последние пять дней мы провели на море. В планах было посетить несколько интересных, в том числе и в плане рыбалки, мест. Но испортившаяся погода внесла свои коррективы, и мы большую часть времени провели на мысе Чаячий, обустроившись в деревянном балке. В километре от нас в море втекает небольшой ручей, и, по словам местных, в него заходит голец. В одну из прогулок по окрестностям я решил подняться по ручью. Ручей шириной всего метр и мелкий. Но метрах в трехстах от моря есть двадцатиметровый участок ручья, где глубина доходит до полуметра. Вот тут я и заметил в ручье рыбу. На участке в несколько метров стояло пять гольцов. Полюбовавшись рыбой, я продолжил свой путь, решив вернуться сюда со спиннингом.
Вечером я стоял чуть выше места, где днем находилась рыба, и размышлял, как, не распугав рыбу, можно ее поймать. Ловить было неудобно: ручей узкий, забрасывать надо далеко, берег зарос кустарником и травой, да еще дует сильный ветер. Все шансы, что приманка окажется в прибрежных кустах. Но в целом все получалось, и уже после нескольких забросов двухкилограммовый голец оказался на берегу. Потом было три досадных схода и еще несколько выходов гольца за блесной. Смена блесны результата не принесла. Еще час безуспешных попыток соблазнить рыбу на поклевку ни к чему не привел, и в наступивших сумерках я вернулся в балок. А еще через несколько дней наше путешествие благополучно завершилось. В заключение хотелось бы сказать, что будущее Северного Тимана не может не вызывать тревоги. Это уникальное место на нашем европейском Севере, неповторимая красота природного ландшафта сочетается здесь с богатейшими для Заполярья флорой и фауной.
Заезд на Базу отдыха «Тиманский Кряж» возможен после 12:00, а выезд необходимо осуществить до 12:00. Сколько стоит проживание на Базе отдыха «Тиманский Кряж»? Цены на проживание на Базе отдыха «Тиманский Кряж» будут зависеть от условий поиска: даты поездки, количество гостей, тарифы. Чтобы увидеть цены, введите нужные даты. Есть ли скидки на проживание в номерах «Тиманский Кряж»?
Да, База отдыха «Тиманский Кряж» предоставляет скидки и спецпредложения.
Самое точное описание Тиманский кряж расположен в северной части России на территории Коми и Архангельской областей. Он простирается на протяжении около 500 км и шириной от 50 до 150 км. Это горная система, состоящая из известняков, песчаников и глин.
Высоты гор достигают 600-900 метров, а некоторые из них формируют видимые плато.
Тиманский кряж
Каньон Большие Ворота - памятник природы, который был утверждён решением исполнительного комитета Ненецкого окружного Совета депутатов 2 марта 1987 года. Ландшафт каньона образуют живописные береговые обрывы базальтов периода верхнего девона, имеющие высоту 80-90 метров. Ещё одна ненецкая легенда гласит: «Давно это было, за нашими глазами. Старые люди говорят, в те времена рыбы по земле ходили, а звери с людьми на человеческом языке разговаривали. И друг друга понимали они. Спроси любого человека, говорят — это правда. Погнал пастух Тэсье оленей за Хальмирскую сопку, будто ягель там вкуснее, а вода в реке слаще. Нарушил закон, потревожил мертвецов Хальмер-Ю. Рассердился Нум верховное божество ненецкой мифологии , бросил молнию-копьё и расколол горы надвое, теперь через те высокие берега никто не пройдет». Глядя на каньон, действительно можно подумать, что кто-то специально прорубил эти скалы, чтобы река Белая могла нести свои кристально-чистые воды.
В районе каньона Большие Ворота река Белая в среднем своём течении делает большую петлю, врезаясь в базальтовые скалы, с рёвом она проносится ещё три поворота. На самом деле это работа самой реки. Следующие три километра река протекает в скальном разъёме, образуя множество каньонов. Сильные ледяные ветра обтесали скалы и вылепили из базальта удивительные статуи, арки и столбы. В нагромождении валунов, так же как и в Каменном городе, можно разглядеть фигуры животных, людей, домов. В базальтах каньона, а также под ногами огромное количество агатов, аметиста, кварца, горного хрусталя. На верхней террасе каньона длинные и глубокие трещины, внутри которых лёд. Но его не видно, только лёгкая капель выдаёт его присутствие. Лёд, разрывая древние скалы, расширяет каньон ставший домом в 212 га для более чем тридцати видов пернатой дичи.
Осенью здесь изобилие ягод и грибов. Река Белая является местом нереста сёмги и местом обитания гольца и хариуса. Интересна эта территория и в палеонтологическом плане. Примерно четыреста миллионов лет назад там был берег Девонского моря. Сегодня его осадки можно увидеть в обрывах речных берегов. В песчаных и сланцевых обрывах верхнего девона обнаружены остатки панцирных рыб, трилобитов, кораллы, отпечатки и остатки верхнедевонских растений. Кстати, увидеть останки можно в экспозиции Ненецкого краеведческого музея. На протяжении всего течения — более ста км — вода в ней кристально-чистая. Её берега усыпаны курганами из кварцевого песка, который можно принять за снег.
Ретивый нрав имеет ещё одна река Ненецкого автономного округа — Сула. Она славится своими водопадами. Шутка ли, посреди тундры увидеть перекаты?
Тиманский кряж предлагает уникальную возможность насладиться природным разнообразием и обильным видовым составом животного и растительного мира. Климат и погода Тиманский кряж располагается в субарктической зоне, поэтому его климат характеризуется длительными и холодными зимами и относительно коротким, прохладным летом. Уровень осадков невысок, основной их объем выпадает в виде снега и дождя в кратковременных проявлениях. Весной и осенью часто наблюдаются сильные ветра, которые приводят к появлению ветровых снежных обрушений. Тиманский кряж находится в зоне влияния северного подвижного антициклона, благодаря чему в этом регионе достаточно солнечных дней в течение года. Однако, из-за своего положения на значительной географической широте, кряж подвержен полярным воздушным массам, которые приводят к образованию широкомасштабных атмосферных фронтов.
Это создает нестабильность погоды, перепады температуры и вызывает сильные морозы.
Здесь можно заниматься пеших и горных туризмом, рыбалкой, охотой и собирать грибы и ягоды. Горный хребет также привлекает внимание фотографов и художников своими живописными пейзажами и удивительной красотой природы. Происхождение и особенности Происхождение Тиманского кряжа связано с формированием Земли и внутренними геологическими процессами. Основная часть массива является результатом горотектонического развития, происходившего около 350-400 миллионов лет назад. Здесь находятся различные типы горных пород, включая сланцевые, известняковые и гранитные. Особенностью Тиманского кряжа является его рельеф.
Массив представляет собой массивный хребет с высотами от 200 до 600 метров. На некоторых участках высоты достигают 1000-1200 метров. Вершины гор имеют плоскую форму и образуют типичные плоскогорные пейзажи. Тиманский кряж является также местом сосредоточения множества водных рек и озер. Большое количество озер и болот здесь обусловлено постоянными артезианскими источниками и подземными водоразделами. Координаты Тиманского кряжа Тиманский кряж имеет длину около 500 километров и ширину около 100 километров. Он является одним из самых крупных и высоких возвышенностей в Северо-Западной части России. Кряж простирается вдоль реки Печоры и границы Республики Коми.
Тиманский кряж имеет разнообразную природу.
Где на карте находится тиманский кряж
На протяжении трех километров над водой возвышаются базальтовые скалы высотой до 90 метров. По откосам этих скал видно, что 400 миллионов лет назад здесь был берег доисторического моря. Окаменевшие панцири и кости древнейших рыб, трилобиты, кораллы, растения стали частью пород, слагающих скалы, и проступают на обрывах. Местоположение на карте Природный памятник занимает площадь в 212 гектаров и имеет статус охраняемой территории. Вместо обычных для Малоземельской тундры низкорослых кустарников здесь растет густой лес: ели, березы, осины, рябины, кусты можжевельника и красной смородины, папоротники. Встречаются редкие виды горно-тундровых растений, занесенные в «Красную книгу»: мятлик сизый, скерда черноватая, смолевка малолистная, гариманелла моховидная, горечавка арктическая. В лесу обитают зайцы-беляки и белые песцы, лисы и горностаи, волки и лоси, росомахи.
Весной и осенью часто наблюдаются сильные ветра, которые приводят к появлению ветровых снежных обрушений. Тиманский кряж находится в зоне влияния северного подвижного антициклона, благодаря чему в этом регионе достаточно солнечных дней в течение года. Однако, из-за своего положения на значительной географической широте, кряж подвержен полярным воздушным массам, которые приводят к образованию широкомасштабных атмосферных фронтов. Это создает нестабильность погоды, перепады температуры и вызывает сильные морозы. В субарктическом климате Тиманского кряжа представлены суровые условия для растительного и животного мира. Здесь процветает тундровая растительность, такие как мхи, лишайники и низкорослые кустарники.
Животные, обитающие в этом регионе, адаптировались к холоду и дефициту пищи, такие как лемминги, северные оленя, белые медведи и северные птицы.
Северная часть расположена в пределах тундры и лесотундры. Средняя часть ограничена долинами рек Пижма Мезенская и Пижма Печорская , является наиболее высокой частью кряжа, высшая точка — Четласский Камень 471 м. Южная часть представляет собой плато , расчленённое долинами рек несколько отдельных возвышенностей высота до 300—350 м. Южная часть располагается в пределах тайги.
Открытие[ править править код ] А.
Сведения об объекте учета геологической информации о недрах Название объекта учета: Отчет о результатах работ по массовым поискам месторождений урана Ухтинской ГРЭ за 1982 год Тиманский кряж, Мезенско-Вычегодская и Печорская синеклизы Реестровый номер: 16638336 Вид объекта учета: Геологический отчет Инвентарный номер объекта учета в каталоге: 9930 Дата представления геологической информации о недрах в фонды: Нет данных Сведения об ограничении доступа: Отсутствует Условия предоставления: Предоставление в порядке, установленном Правительством РФ Ключевые слова: Нет данных Тип геологической информации о недрах: Интерпретированная Вид носителя геологической информации о недрах: Бумажный Дополнительные атрибуты Авторы отчета:Симонов А.
"Тиманский кряж карта"
Тиманский Кряж Смоленско Московская низменность. Тима́нский кряж — возвышенность, расположенная на северо-востоке Восточно-Европейской равнины. Тянется от Чёшской губы Баренцева моря на юго-восток до истоков реки Вычегды. Тиманский кряж представляет собой крупную положительную мор-фоструктуру, вытянутую в Субмеридиональном направлении почти на 1000, км и. Координаты Тиманского кряжа на карте: примерно 62° северной широты и 58° восточной долготы. На карте России Тиманский кряж можно найти в северной части страны. Он простирается в направлении от запада к востоку, пересекая широты от 58 до 64 градусов северной широты.
Возвышенность Тиманский кряж
Каньон «Большие ворота» Этот объект расположен в Малоземельской тундре по среднему течению реки Белой — притока реки Индига. Площадь территории памятника 212 га. Ландшафт украшают живописные береговые обрывы высотой до 80-90 м. В базальтах каньона реки наблюдаются многочисленные включения агатов и других полудрагоценных минералов. Немаловажное значение этот район имеет в палеонтологическом отношении. Здесь протекает река Белая с многочисленными каменистыми перекатами, ширина ее в пределах каньона — 25—30 м. Река служит нерестовым водоемом для семги, а также местом обитания для других ценных видов рыб голец и хариус. Воды в этих местах просто кишат рыбой.
Северная часть расположена в пределах тундры и лесотундры. Средняя часть ограничена долинами рек Пижма Мезенская и Пижма Печорская, является наиболее высокой частью кряжа, высшая точка — Четласский Камень 471 м. Южная часть представляет собой плато, расчленённое долинами рек несколько отдельных возвышенностей высота до 300—350 м. Южная часть располагается в пределах тайги.
Этот факт не должен создавать иллюзии, что здешняя тундра так же легко проходима во всех направлениях. При попытке проложить по ней путь напрямую, путник столкнётся здесь с серьёзным препятствием — массивными пространствами сплошных зарослей карликовой берёзы.
Тропа идёт непосредственно по берегу ручья, но есть и на некотором отдалении от него. По последней идти удобней, она более сухая. Лишь изредка встречаются понижения, представляющие собой сырые распадки в местах впадения небольших ручьев. По мере приближения к верховьям в районе отметки 216. Отсюда, чтобы не угодить в болото, надо взять направление на пологий холм, с двумя слабо выраженными вершинами. Направление тропы как раз совпадает с направлением на него.
Правда, она здесь с трудом различима. Перейдя ещё раз уже в самых истоках ручей, тропа начинает взбираться на холм. Тундра здесь поросла редкими плешинами карликовой берёзы и вполне проходима. Путь здесь пересекается со старой, неизвестно куда идущей, вездеходной колеёй. Двигаясь по этой возвышенности, слева по ходу оставляют находящееся в болоте озеро, и постепенно спускаются в долину ручья Нижний Масляный — притока Волонги. Отсюда уже виден чётко различимый ориентир — сужение долины ручья, напоминающее ворота.
Озеро с отметкой 232. Оно окружено топким болотом, а ручей начинается из под земли значительно ниже в 500 метрах от него. На спуске следуют редкие заросли ивняка, где путь пересекается с нартовой дорогой, которая далее следует вдоль Масляного и выводит непосредственно к Волонге. Чтобы подойти к реке, надо найти тропу через сплошные заросли ивняка, который тянется здесь полосой на некотором удалении от реки. Тропа выходит на высокий берег. На противоположном, низком берегу, среди полянок защищенных от ветра стеной ивняка есть удобные места для стоянки.
Река Волонга Эта река по-своему интересная и не похожая ни на одну из рек Тимана. Начинаясь в центральной части Тиманского кряжа, при своей небольшой протяженности она имеет довольно высокое падение, и является лососёвой нерестовой рекой. Собственно её можно разделить на два участка. Верхний — от истоков до устья Кумушки, и нижний — от впадения Кумушки, до устья. Верхняя Волонга течёт с юго-востока на северо-запад, по границе Косминского камня с Тиманским, как бы разделяя их. Нижняя — имеет широтное направление, режет Косминский камень и впадает в Чешскую губу Баренцева моря.
В верховьях где мы начали сплав течение относительно спокойное. Вдоль реки холмистая тундра с редкими островками ивняка. Река довольно часто, широко растекается многочисленными струями среди гальки, образуя множество мелких перекатов, Дно ровное и проводка через эти места сложностей не представляет. Изредка к реке подступают высокие, обрывистые берега фото-80. Через шесть километров, после впадения ручья Ящик-Шор, Волонга резко меняет направление, поворачивая на Север, берега повышаются и через два километра река входит в каньон фото-81. Верхний каньон Волонги, протяженностью чуть более километра, имеет ощутимое падение, требующее тщательной проводки во многих местах.
Узкое русло на входе в каньон представляет полу водопадный слив почти метровой высоты, загроможденный большими обломками скал. Большая глубина под сливом и скользкие, мокрые скалы делают небезопасным преодоление этого места. Далее следует заваленное обломками скал узкое русло с интенсивной струёй. Вновь появляются заросли калужницы. Но здесь в отличии от Каменки на заросших участках русла, в центре всегда есть струя чистой воды. Несмотря на то, что с обоих берегов тут скалы, вдоль кромки воды вполне реально пройти.
Спустя километр на выходе из каньона следует наиболее сложный участок проводки — сплошные сады камней, напоминающие больше булыжную мостовую, чем русло реки фото-82. Вся поверхность реки, усеянная ими, похожа каменное поле, где вода едва струится среди булыжников. Благо, на этом участке они не острые, и по сглаженным верхушкам валунов реально протаскивать лодку. Протяженность данного участка составляет почти два километра. Отсюда характер местности начинает меняться — голая тундра сменяется лесотундрой, представляющей собой массивы низкорослой кривой берёзы с зарослями можжевельника. Местами виднеются островки елей.
В тундровой зоне очень много оленей. В основном это стада вольно-пасущихся домашних оленей. Мы столкнулись с ними два раза. Первый раз ночью, на первой стоянке после волока. Второй — сразу после каньона. Далее характер реки становится более-менее пригодным для сплава, с периодической проводкой незначительных препятствий.
Русло здесь обильно заросло калужницей, но в центре этих зарослей всегда есть проход с открытой струёй, по которой лодка скользит весьма успешно. Быстрое течение и достаточная глубина позволяют не опасаться, и всё это проходится сходу. Такие узкие коридоры со стремительными струями в зелёных полях зарослей тянутся на сотню и более метров, на которые и приходится здесь основное падение реки. Правда, на выходе в очередной плёс, довольно часто струя растекается, теряясь в зарослях, и требуется короткая проводка. Здесь уже неплохо ловится хариус выше каньона рыбы нет , а на ямах попадаются морская кумжа фото-84 и голец фото-85. Тут так же обитает и форель фото-83 , внешне очень похожая на кумжу, но являющаяся белой рыбой.
Надо признать, вкусовые качества кумжи оказались на высоте и превзошли хорошо известную сёмгу. Следующие 18 километров до высотки 162. Волонгу на этом участке если верить карте пересекают четыре нартовые дороги а может и вездеходные , но следов их присутствия мы так и не увидели. Возможно, они не проглядываются вблизи у берега, и надо искать подальше — в траве. Зато по мере продвижения вниз по реке, растительность по берегам становится гуще и всё более труднопроходимой. Теперь это уже лес из невысокой 3-4 метра кривой берёзы, с зарослями можжевельника в нижнем ярусе.
Окружающие же холмы вокруг, вообще поросли берёзовым стлаником, и выглядят устрашающе неприступно. В общем, в этой местности не везде можно найти место для стоянки. Разве что у кромки берега, среди редкого ивняка, или на немногочисленных полянках. В лесу найти место под палатку практически невозможно. В целом, характер течения здесь довольно спокойный, и всё падение реки приходится на перекаты. Участки стоячей воды тянутся на километр и более, где встречный ветер уже препятствует движению.
Берега в основном низкие, местами заболоченные, поросшие высокой травой и ивняком, и разумеется труднопроходимые. По правую сторону от реки хорошо виден Тиманский кряж. Платообразной равниной он возвышается относительно реки на 160 метров и более. Там где к реке подступают высокие берега, образуются песчаные обрывы с глубокими ямами. В таких местах обычно стоит красная рыба, и есть шанс поймать кумжу или гольца, а то и сёмгу. О хариусе говорить не приходится вообще.
Он здесь довольно крупный и в большом количестве, но при наличии более ценных пород рыб, гастрономический интерес к нему пропадает. Остаётся лишь спортивный интерес к вываживанию особо крупных экземпляров. Местами русло разбивается на узкие и глубокие струи, которые уходят под вогнутый берег, часто с нависшими над водой, или лежащими в воде, выкорчеванными стволами ивняка, перегораживающими почти всё русло. Здесь надо быть предельно внимательным, потому как при столкновении с ними опрокидывание неизбежно. Ещё один вид препятствий — несколько сотен метров заросшего русла, к счастью вполне проходимого. Надо лишь предварительно разведать, чтобы найти более глубокий проход.
Забегая вперёд, следует отметить — заросшие участки русла на Волонге встречаются почти до самых низовьев, что нас немало удивило. Проблема конечно не в самих зарослях, тянущихся на сотню и более метров, а в том, что подчас в подобных местах почти нет воды. Особенно на выходе из них, где приходится тащить лодку на руках посуху. Третий участок Волонги, от высотки 162. Фактически отсюда начинается нижний каньон реки. Чтобы представить, насколько он серьёзен, достаточно упомянуть, что река на этом 10 километровом участке имеет падение 50 метров.
О сплаве тут конечно не может быть и речи, потому как данный участок весьма сложный даже для проводки. В действительности, каньон имеет гораздо меньшую протяжённость — всего 5 километров, и последующие 5 километров до устья Кумушки преодолеваются значительно проще. От начала этого каньонного участка, у нас было запланировано уйти с Волонги, чтобы осуществить волок на верховья Кумушки и далее на реку Белую схема-3. Однако подступающие к реке 50 метровые скалистые уступы, поросшие берёзовым стлаником, напрочь исключили такую возможность фото-86. С грузом здесь подняться нереально, а если бы и удалось, то через густые заросли в любом случае не пробиться. Слева в реку обрывается отвесная стена, а мелкое русло завалено обломками горной породы всевозможных размеров.
Такими же глыбами, причём довольно внушительных размеров, усеян берег. Тут, даже налегке-то непросто идти, не говоря уже о том, насколько сложнее проводить лодку посредине реки. Первый километр проводки по острым, режущим камням, вдоль скальной стенки, наиболее серьёзный и требуют усиленного внимания. Русло имеет видимый уклон. Ощущение — словно спускаешься с горы. Там, где скалы отступают от берега, на смену лежащим в русле скальным блокам, приходят обкатанные водой валуны больших размеров.
Скользкие камни, большая глубина между ними и сильное течение серьёзно усложняют проводку. Фактически всё русло представляет собой нагромождение камней, в котором весьма сложно провести лодку. С трудом, втискиваясь в эти щели, приходится поднимать нос или корму лодки, закидывая их на камни, которые более чем на полметра возвышаются над водой. Только так можно пройти по этим извилистым ходам между камнями. Встретилось место, где русло до такой степени перегорожено хаосом громадных валунов, что они даже держат воду, образуя небольшой, но глубокий разлив. Это препятствие, с перепадом высоты более метра, представляющее собой пологий спуск, по гладким валунам, между которыми, а иногда и по их поверхности мчит вода — оказалось наиболее сложным препятствием в этом каньоне.
По берегам намытые рекой отвалы крупных камней, в которых изредка встречаются агатовые и аметистовые жеоды. Фрагмент одной такой жеоды представлен на фото. Долина реки на этом участке довольно глубокая, лесистые берега взметнулись над ней более чем на 50 метров. Здесь уже вполне нормальный берёзовый лес с примесью ели. Во многих местах из него выглядывают скальные башни останцев. В некоторых местах, на поворотах русла, к реке подступают обширные заболоченные низины фото-87.
Тем не менее, мест для стоянки тут достаточно фото-88. По мере продвижения вниз по реке, скальные выходы появляются и по берегам. Отсюда уже имеются участки, где вполне можно пройти на вёслах. После впадения слева крупного ручья река становится более проходимой фото-89. Теперь это уже чередование достаточно глубоких плёсов фото-90 с небольшими каменистыми перекатами, которые иной раз можно пройти, не выходя из лодки. Правда, здесь вновь появляются заросшие и обмелевшие участки, где приходится таскать лодку волоком фото-91 , но в целом река вполне проходима.
Перед устьем Кумушки красивейшие скалы фото-92, фото-93. Волонга вскрывает здесь пласты песчаников фото-96 , и дно реки местами так же образует скальную плиту фото-94 , на фоне которой видно, как поднимается на нерест горбуша. Под скалами ямы, в которых можно поймать кумжу или гольца, а иногда попадается сёмга фото-95. Особенно красива скала, представляющая мощный монолит из песчаника фото-102, фото-103. Здесь имеется ещё один порог, требующий проводки, представляющий собой нагромождение камней перекрывающих русло. Далее, до устья Кумушки, река свободна от препятствий.
Кумушка впадает в Волонгу в двух километрах отсюда, через пару поворотов, образуя в устье небольшой порог из нагромождения камней фото-162. В месте слияния река разливается, образуя глубокую яму фото-161. Левый берег обрывается в воду довольно живописной отвесной скалой фото-163. На правом - уютная поляна, отличное место для стоянки. Это так называемая Лососевая яма — одно из популярных мест любителей ловли сёмги, которые сюда регулярно забрасываются на вертолётах. Сплавы по Волонге отсюда организует так же и база "Манса".
В подтверждение посещаемости этого места, на берегу валяются упаковки от блесен. На дне реки, у противоположного берега, лежат оборвавшиеся от зацепов о камни блесны. Проба этой ямы на наличие сёмги не заставила себя долго ждать. Этот крупный экземпляр фото-163А был отпущен обратно в родную стихию, потому как на еду вполне хватало гольца и более мелких особей сёмги. Кумушка, и тундры Тиманского камня Прежде чем продолжить дальнейшее описание Волонги, следует сказать, что отсюда был сделан пеший выход на верховья Кумушки, с обследованием её каньонной части схема-4. В первоначальном плане планировалось уйти на Белую, но ввиду изменения маршрута, решено было ограничится Кумушкой-Волонгой.
Вопреки планируемому варианту маршрута, Кумушка для подъема лодок оказалась не пригодна ни каким образом. Почти на всём нижнем протяжении около 8 километров Кумушка течёт в глубоком и мрачном ущелье фото-160 , переходящем выше в каньон. Русло загромождено обломками горной породы различных размеров. В некоторых местах имеются непроходы. И это закономерно, потому как ожидать иного от небольшой речки с падением более 100 метров на 12 километров — не приходится. В виду полной непроходимости Кумушки, единственный путь выхода отсюда на Белую остаётся только пешком.
Но как уже было сказано, местность в верховьях этих рек заросла особым видом низкорослой до двух метров высотой Тиманской берёзы фото-156. Прямо от основания она ветвится на массу кривых полустелющихся стволов, которые, сплетаясь между собой, образуют непроходимые заросли. Под ними непросто даже проползти. Оказавшись в них, практически невозможно выбраться. Впрочем, проникнуть в эти заросли пусть даже на несколько метров тоже не так просто, иной раз и невозможно. Они встают на пути неприступной стеной, и сравнимы разве что с кедровым стлаником.
Ввиду данного обстоятельства, местность летом непроходима. По берегам рек преобладает берёзово-еловый лес, с густым подлеском и буреломом, а чуть выше сплошные массивы этой берёзы занимают всё оставшееся пространство. Тундры начинаются лишь в верховьях Кумушки. По этим причинам, волок в верховья Кумушки и далее в Белую возможен лишь при наличие дорог или троп. Одной из таких дорог, своего рода "дорогой жизни", оказалась ведущая отсюда в верховье Кумушки старая вездеходная колея. Рассекая эти заросли, она является единственным путём, выводящим на плато.
В этом можно убедиться, идя по ней, где в коридоре из плотных зарослей никуда невозможно свернуть. Дорога хорошо проглядывается на всём протяжении, сухая и легко проходимая. На первом километре от устья Кумушки идёт ощутимый подъем в гору, сразу после которого уходит хорошо видимое ответвление вправо, куда ни в коем случае не надо сворачивать - основной путь прямо. Через три километра дорога выводит к красивейшему месту — громадному ущелью с оригинальными формами выветривания в конгломератах фото-104. Борта ущелья представляют собой сплошные ряды останцев фото-105, фото-113 , своеобразный каменный город. Разнообразной формы скалы смотрятся необыкновенно красиво и меняют свою форму в зависимости от того, с какого ракурса их рассматриваешь.
Место настолько фантастическое, что захватывает дух. Объектив фотокамеры не в состоянии передать всю грандиозность, полноту и ширь этого природного объекта. Ряды каменных изваяний напоминают всевозможные фигуры фото-157. Есть тут "грибы" фото-159 , "ваза" фото-108 , замысловатые башни фото-107, фото-158 , и многие другие формы фото-114. Спускаясь в ущелье, дорога поворачивает вправо, огибая пригорок слева и пересекая болото, продолжается на другой стороне. Правда, здесь можно потерять её продолжение, поскольку в болоте она плохо видна.
В принципе, можно пересечь это небольшое 150 метров болото в любом месте и обследовав потом противоположную сторону, найти продолжение дороги. Далее, через километр пути от ущелья, берёзовый стланик заканчиваются и взору предстают просторы тундры. Ввиду отсутствия видимых ориентиров, привязка к местности здесь затруднена, поэтому желательно иметь GPS. Дорога идёт по слабохолмистой местности в юго-западном направлении мимо небольших пригорков, не обозначенных в масштабе карты, Через три километра пути по тундре слева от дороги показывается Кумушка, со скальными выходами по берегам. Здесь от основной дороги следует отворот влево, который приводит к реке. Далее этот вездеходный след переходит реку и уходит дальше в тундру.
Направление его совпадает с направлением пути на Белую. Правда, он не был разведан, и говорить, куда он идет, с уверенностью нельзя. Для большей гарантии можно пройти вверх по Кумушке 2 км. Тундра в этом месте уже легко проходима, и вдоль ручья так же есть оленьи тропы. Следует так же отметить, что на этом участке пути, до верховьев Кумушки , а так же в случае продолжения пути по вездеходной колее необходимо запастись водой для питья. На всём протяжении этой дороги, источников воды на ней нет.
В районе "каменного города" дорога хоть и подходит близко почти вплотную к Кумушке, но спустится к ней за водой, не представляется возможным. Река течёт в глубоком ущелье с почти отвесными берегами, заросшими всё той же берёзой. Ещё одна полезная информация: В самом верховье Кумушки, в километре выше впадения Сухой Рассохи, на левом берегу стоит добротный дом с печкой, запасом дров и всем необходимым, которым можно воспользоваться в случае непогоды, если такая застигнет на плато. Это сезонная база оленеводов, которая ими в летнее время не используется. Тот хаос, который мы увидели внутри, никак не располагает, конечно, чтобы там остановится. Но группе, при необходимости, ничего не стоит навести там порядок и создать пригодные для проживания условия в течение часа.
Непроходимая для лодок Кумушка представляет собой весьма интересный экскурсионный объект, на посещение которого рекомендуется выделить день. Особенно интересен каньонный участок реки. Нами был пройден верхний участок Кумушки. Нижний участок обследовать не стали в виду труднопроходимости и недостатка времени, хотя он возможно тоже по своему интересен. Далее даётся последовательность описания местности, согласно нашему пути следования, от избы до каньона. Как уже было сказано, основная вездеходная колея уходит прямо — на юго-запад.
Пройдя по ней ещё пару километров от отворота, перед очередным распадком, мы прямиком по тундре дорога проходит стороной вышли к избе. Практически во все стороны отсюда простирается открытая всем ветрам тундра, поросшая стелющейся карликовой берёзой, в которой путаются ноги. Словом — местность далеко не для пешего хождения, как это утверждает карта, на которой изображена совершенно голая, лишённая растительности тундра. Кумушка протекает недалеко от избы. Здесь она представляет неспешно текущий по тундре, мелководный ручей со спокойным течением и галечным дном, с большим количеством перекатов. Первые скальные обнажения появляются за полкилометра до впадения Сухой Рассохи.
Это интересные формы выветривания кварцитов и кварцито-песчаников так называемый — крепкий песчаник фото-115. Отмеченный на карте водопад, в действительности нечто иное, как непроход. Русло тут полностью перекрыто разбросанными в беспорядке огромными глыбами скальных обломков фото-116. Массивные скальные блоки лежат так же повсюду на берегу фото-117 , и в русле фото-118. Сухая Рассоха представляет собой мелководный ручей фото-119 , где вода едва струится по плитам, выстилающим его дно, и в связи с этим полностью оправдывает свое название. Имеет хорошо выработанное русло в скалистом обрамлении.
Его долина — наикратчайший путь и надёжный ориентир для волока на Белую. Далее Кумушка поворачивает на запад и течёт в этом направлении полтора километра. Для этого участка характерно засоренное камнями русло фото-120 и скопления небольших останцев по берегам фото-124, фото-126. Местами берег представляет собой невысокую скальную стенку фото-122, фото-125. После поворота на северо-запад следует прямой участок, где реку пересекает, уже упоминавшаяся ранее, вездеходная колея. По левому берегу здесь почти на километр тянется болото, и поэтому лучше идти правым.
Русло реки представляет собой в этом месте скальное ложе — плиты, лежащие одна поверх другой. В результате образовались цепочки бассейнов ванночек — своеобразная водяная лестница фото-127 , где вода переливается через ступени из одного бассейна в другой. На следующем повороте, в конце этого участка начинается ущелье фото-130 , где скалы местами отвесные подступают по обоим берегам. Несмотря на это, берега тут вполне проходимы фото-131. Причём, лучше всего идти вдоль кромки воды, потому как тундровая растительность ощутимо препятствует ходьбе. Река по-прежнему имеет каменистое русло, и во многих местах течёт по гладкому каменному ложе.
Встретилось даже место, где вода попросту пропилила узкие, гладкие желоба в перегородившем её каменном монолите, словом — прогрызла себе путь. По мере спуска вниз, русло всё более засорено камнями, а скалы по берегам становятся выше фото-132.
Места там интереснейшие, но глухие. С дорогами не просто плохо, а очень плохо. В принципе, есть реки, в верховья можно добраться транспортом и сплавиться вниз по течению, но уже почти до моря. Только вот как потом выбираться уже оттуда? Погранзона, если нет пропуска, значит будут проблемы. Ну и транспорт... Либо «Аннушкой» по воздуху, а она берёт человек 8-10, если груза не очень много, либо на моторке по Белому морю, это если к западу от кряжа, и если договоришься и погода позволяет. Так что, при таком раскладе камней наковырять можно, но вот потом их увезти в цивилизацию...
А самолётом и сильно накладно. А вообще, места богатые и красивые... Правда, и есть откуда навернуться : Ну и северное сияние...
Тиманский кряж на карте россии
Однако результаты работ положили на полку. Перспективы бокситоносности района были оценены отрицательно и дальнейшие поиски прекратили. Видимо «наверху» кто-то решил, что бокситы стране не очень нужны, а того алюминия, который получают на Уральских заводах, вполне достаточно для изготовления алюминиевых вилок, ложек и чайников. В 1957 г. В них оказалось повышенное содержание глинозёма, но серьёзного значения этой находке не придали, и вскоре о ней забыли.
В 1965 г. Мезени, а в 1969 г. Это стало основанием для более основательных поисковых работ. Прорыв случился, когда в начале октября 1970 года, на Четласском камне, в верховьях реки Ворыквы при проходке, одним из шурфов, на глубине 3,3 метра были вскрыты коренные породы красного цвета.
Минералогические анализы взятых образцов показали высокое содержание в них алюминия. Весной 1971 г. Впервые на Тимане был вскрыт такой мощный бокситовый пласт. Месторождение, названное Верхне-Ворыквинским, позже было объединено с Вежаюским и получило название Вежаю-Ворыквинское.
Его разведанные запасы — 260 миллионов тонн. Но, как говорит русская пословица, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Одно дело открыть месторождение и совсем другое начать его разработку. Никто не решался взяться за освоение залежей Средне-Тиманских бокситов в условиях северной тайги, бездорожья и полного отсутствия инфраструктуры.
От разведки до разработки месторождения пришлось ждать ещё долгих 27 лет. Легенды Тиманского кряжа Эти горы северной части Русской равнины древние греки называли Гиперборейскими, для скифов они были Рипейскими, как хребты Меру их прославляют гимны Ведов, а в Авесте величают горами Хару. Только смелые, только сильные духом, как гласит предание, пройдут их и сумеют добраться до счастливой страны, что омывается белопенными морскими водами, где все, здесь живущие — блаженны. А без участия священной птицы по имени Гаруда добраться в эти чудные края невозможно, единственный способ, на ее крыльях.
Иначе к этой индуистской «Земле святых», ведической «Земле избранных», в рай Индры, что является повелителем небесного царства Сварги, дороги вам не найти. По одной из гипотез Гиперборейские горы относятся к Арктиде, горной стране над поверхностью океана, участку суши Евразии, когда-то затонувшему. Арийский эпос гласит, что в местах этих, где хребты Меру возвышаются, и день, и ночь по полгода длятся. Там зимой все утопает в снегу.
А реки, что в тех самых горах начало свое берут, в золотых руслах текут. В лесах, коих тут в изобилии, огромное количество разного зверья и птицы. И не затопил те горы Ледовитый океан, а оказались они здесь, в малоземельской тундре. Самым загадочным хребтом Тиманского кряжа считается Чайцинский Камень.
На него не добраться никаким транспортом: нет взлетных полос, нет дорог, на 500 км одна непроходимая заболоченная тайга. Разрезает его р. Белая, и есть в этом месте несколько сразу «Каменных городов», необыкновенных останцев песчаника самых причудливых форм. Как будто встали древние замки, застыли персонажи сказок, а между ними кварцевый песок, как снег белый и переливающийся на солнце.
Это еще и самая высшая точка кряжа, 463 метра над уровнем моря. Здесь находят в большом количестве окаменелые останки морских обитателей девонского моря. Берега речки Индиги и Белой, что впадает в нее, сплошь искромсаны каньонами. И все они, те берега, усыпаны россыпями алмазов и золота, агатов и аметистов.
Последние каждый путешественник, приезжающий сюда, увозит с собой, а некоторые именно за ними и приезжает в эти края. Только здесь произрастает волшебный Марьин корень. Он злых духов изгоняет. Кто знает, может быть из этого самого корня изготавливался ариями в древности «сома» — напиток бессмертия.
Если уж не бессмертие, так настроение он дает, это точно. А населяют эти края «дети оленей», так себя называют сами ненцы. Более тысячи лет назад они пришли сюда с юга Сибири. В летописях древней Руси именовались они не иначе, как самоеды или юраки.
Но не они стали первыми обитателями этих земель. Не ими возводились неолитические памятники, каких здесь много. И Каменные ворота — этот базальтовый каньон в сто метров, не их рук дело, как и идолы-болваны сопки Болванская, где ненцы, что официально признаны православными, установили настоящий жертвенник, роль которого принадлежит пирамиде, сложенной из камней.
Тиманский кряж — важный объект для научных исследований, а также привлекательное место для туристов и любителей активного отдыха.
Здесь можно наблюдать неповторимые ландшафты и природные архитектурные образования, а также познакомиться с разнообразной растительностью и животным миром региона. Природные особенности Тиманского кряжа Одной из самых интересных особенностей Тиманского кряжа является его уникальное ландшафтное разнообразие. Здесь можно встретить более 50 видов равнин, плато, горных массивов, озер и рек. Такое разнообразие ландшафтов обусловлено геологическими процессами, происходившими на этой территории.
Одной из самых выдающихся особенностей этой местности являются горные массивы и хребты. Тиманский кряж представляет собой набор длинных уплощений, достигающих высоты до 600 метров. Горные хребты пересекают водоразделы и разделяют водные бассейны, создавая уникальные условия для развития флоры и фауны. Также на Тиманском кряже можно найти множество озер различных форм и размеров.
Самое крупное озеро на этой территории — это озеро Северное, которое имеет площадь около 100 квадратных километров. Помимо горных хребтов и озер, на Тиманском кряже расположены огромные болота и тундра. Эти зоны характеризуются уникальными экосистемами, которые являются убежищем для множества видов растений и животных, включая редкие и исчезающие виды. Природные ресурсы Тиманского кряжа также представляют большой интерес.
Здесь располагаются значительные запасы полезных ископаемых, таких как нефть и газ, а также строительные материалы, такие как камень и глина. Тиманский кряж представляет собой уникальное природное образование. Здесь можно встретить разнообразные ландшафты, включая равнины, плато, горные массивы, озера и реки. Горные хребты и хребты создают уникальные условия для развития флоры и фауны.
Тиманский кряж также известен своими огромными болотами и тундровыми зонами.
Каньон заканчивается большой излучиной в северном направлении где уже можно идти на вёслах и далее река выходит на равнину. Здесь течение вновь успокаивается. Берега вполне пригодны для высадки и проводки, поэтому небольшие перекаты проводятся довольно легко. Тем более дно на перекатах в основном галечное. В целом, этот участок выше каньона, проходим значительно легче, чем нижний. Течение здесь не столь интенсивное, с чередованием протяжённых перекатов, представляющих собой узкие струи в зарослях калужницы.
Правда, протяжённость их бывает достаточно большая — более 200 метров. Хоть глубина местами и значительная, но по каменистому дну вполне удобно идти — по краю зарослей, ведя за собой лодку. Практически везде на перекатах хорошо ловятся хариус и щука. Здесь уже нет того дремучего леса, что был ниже каньона. По берегам редкий лес, состоящий из низкорослой кривой берёзы с островками елей. Во многих местах, к реке периодически подступают обширные тундровые пространства. Такая местность характерна для участка Сулы, где она на карте делает большую замысловатую петлю, в виде креста.
Далее характер реки меняется. Берега местами повышаются и вновь появляются массивы елового леса. Русло здесь приобретает немного лестничный характер, где протяжённые широкие плёсы разделены узкими и стремительными струями, промытыми в речных наносах. Перетащившись через очередную ступень, можно спокойно идти на вёслах. Соотношение ширины русла на плёсе и перекате настолько разительно, что когда находишься в лодке посредине плёса, не видно продолжения реки. Ощущение тупика, потому как узкую, около 4 метров струю находящуюся под берегом, с воды просто невозможно увидеть. Отсюда уже недалеко до водопада Падун, который находится на 131 километре от Коткино.
Последние полтора километра перед ним — протяженный участок с интенсивным течением, требующим проводки. Река здесь делится на две протоки. Одна из них правая по ходу пересохшая, поэтому надо идти левой. В конце этого участка большой лесистый остров, который проходится правой по ходу протокой. Течения здесь практически нет, и вскоре взору открывается широкий разлив, заканчивающийся водопадом — своеобразный тупик, конец реки фото-56. Выше водопада река делает крутой поворот и исчезает в узком ущелье. Впечатление ещё то!!!
Увиденное трудно передать не только словами, но даже объективом фотоаппарата. Массивный базальтовый монолит пробит рекой, образовав ворота с чёрными скалами по обоим берегам. За миллионы лет река так и не смогла сравнять русло. В чёрной базальтовой плите, перегораживающей русло, пропилена узкая щель, куда устремляется вся вода, образовав на выходе двухступенчатый водопад фото-57 , общей высотой около 5 метров. Вид водопада просто завораживает. На него можно смотреть не отрываясь часами... На правом берегу, ниже водопада, поляна с небольшой берёзовой рощицей - хорошее место для дневки.
Большое количество плавника на берегу обеспечивает хороший костёр. Под водопадом глубокая яма в которой весьма хорошая рыбалка. Правда, у нас кроме щуки почти ничего здесь не брало. Зато экземпляры все были довольно экстремальные фото-59. Интересно то, что выше по Суле тоже есть рыба, но видимо это уже другая рыба, которая вниз не спускается. В скальных выходах виднеются довольно симпатичные агатовые жеоды фото-59А , выбить которые, к сожалению невозможно. Всё, что можно было собрать, отсюда уже унесли сборщики камней, забрасывающиеся сюда на вертолётах.
Свежие их следы мы увидели на песке. Тем не менее, если поискать, то можно найти ещё неплохие экземпляры фото-59В. На противоположном берегу, у начала водопада стоит деревянный крест фото-59С — памятный знак в честь первооткрывателей Тиманского севера, и кинооператору М. Заплатину, который, сплавляясь отсюда на резиновых лодках до Коткино в 1980 году , снял фильм "Сула — река тундры". Водопад обносится по правому берегу. Сразу же за ним следует протяжённый, около 2 километров, Агатовый порог. Это один из самых сложных участков проводки на Суле, где так же имеют место массивные выходы базальтов.
Проходы в базальтовых плитах здесь довольно узкие, и течение ощутимо быстрое. Ситуация осложняется разбросанными в русле огромными обломками скал, и глубокими ямами между ступенями. По воде рядом с берегом не пройти — препятствуют эти самые камни, а отойти подальше мешает большая глубина. Ко всему этому, тут имеется ещё ступень с почти водопадным сливом, высотой около метра, через которую не так просто поднять лодку — струя настолько сильная, что сбивает с ног. Берега на всём протяжении этого участка довольно высокие и сложены базальтами столбчатой структуры фото-58, фото-60. Сула здесь пересекает гряду Чайцынский камень, основу которого составляют магматические породы, и это нечто иное, как застывшая лава. Сразу после порога река поворачивает направо и следует прямой плёс протяжённостью 2 километра.
В конце его, перед очередным поворотом, на высоком правом берегу орографическом стоит домик телефониста. Это связано с тем, что к реке здесь подходит телефонная линия, Нижняя Пеша — Нарьян-Мар. Линия давно уже недействующая, а домик находится в запустении, и непригодном для ночлега состоянии. Местность здесь довольно унылая и однообразная. Вокруг всё та же заболоченная лесотундра, насквозь продуваемая ветром. Лишь вдоль реки есть узкая полоса леса, где можно достаточно уютно расположиться. Через 3 километра местность вновь меняется.
Последние пять километров Сула течёт в заболоченной низине с большим количеством стариц и зарослями ивняка по берегам. Течение здесь слабое, подъем на вёслах особенностей не имеет. Перекаты достаточно мелководны и проводятся легко. Вскоре появляется приток Нижняя Каменка, от места впадения которой, до устья Верхней Каменки остаётся всего чуть более километра по спокойному плёсу. Верхняя Каменка впадает прямо на повороте, где Сула меняя направление почти на 180, разливается широким плёсом, напоминающим небольшое озеро. Кристально чистая вода Каменки разительно отличается от Сульской, имеющей желтоватый оттенок, и напоминает воду горных рек. И это неудивительно, ведь Каменка течёт с Тиманского кряжа.
Следует так же отметить — далее вверх река Сула малоинтересна, потому как уходит в болота. Верхняя Каменка После полноводной Сулы, Каменка кажется совсем ручьём. Ширина её в устье составляет всего несколько метров. По берегам пойменный лес с высоким травостоем. Поначалу течение довольно быстрое, и приходится больше идти пешком по руслу, чем плыть. Однако очень скоро, менее чем через километр, она меняет облик. Начинаются широкие разливы с полным отсутствием течения фото-61 , где ширина реки достигает 30-35 метров.
Всё это перемежается с массивными полями калужницы, перекрывающими полностью русло реки, и тянущимися на сотню и более метров фото-62. В заросшем русле довольно сложно бывает отыскать более-менее глубокое место — приходится просто тащить лодку прямо по зарослям фото-63. Лодка "Щука" относительно легко скользит по этим листьям, подминая их под себя, несмотря на почти полное отсутствие воды. И всё же попадаются места, где невозможно пройти иным способом, как перетащить лодку, приподняв на руках, или разгрузив её. Вместе с тем, в зарослях попадаться ямы их видно по окнам открытой воды где глубина может достигать более метра. Тут и там, здесь периодически колышутся стебли водных растений от удирающих на глубину потревоженных хариусов, что говорит об изобилие рыбы. Такой характер реки сохраняется на первых 10 километрах от устья.
Сплошные заросли чередуются просторными плёсами с интервалами 150-300 метров. Контрасты впечатляют, когда идя на вёслах по широкой и глубокой реке, неожиданно упираешься в тупик. Ещё надо отметить, что русло реки здесь очень сильно петляет. На первых девяти километрах подъема, фактическое перемещение составляет всего два километра. По мере продвижения вверх берега становятся лучше. Теперь это берёзовый лес с примесью ели, и островками ивняка. С местами для стоянок проблем нет.
Сухую, ровную полянку с дровами и удобным подходом к воде здесь всегда можно найти. Лес довольно уютный и представляет хорошую защиту от ветра. Ближе к восьмому километру подъема по реке, местность повышается. Лес начинает отступать от берега и редеет, уступая место ровным тундровым пространствам. Перекаты становятся более стремительными, и в полях калужницы уже прослеживаются открытые проходы с чистыми струями воды, по которым можно провести лодку. Русло становится чище, хотя участков, где можно плыть - всё меньше. Встречаются следы давнишнего пребывания геологов — бочки из под топлива.
В одном месте, на высоком, подмытом рекой обрыве увидели остатки какого то, очень старого, почерневшего от времени сруба. Он буквально висел над обрывом. Кто тут жил, отшельник или охотник-промысловик, непонятно. Этого объекта даже нет на карте, хотя карта у нас довольно старая. После десятого километра, долина реки постепенно меняет генеральное направление с северного на западное. Русло представляет здесь галечное ложе, по которому легко и удобно идти. Такая же полоса галечника тянется вдоль берега, а ровное дно способствует проводке.
Вокруг сухая тундра, с редкими островками леса поодаль. С топливом для костра проблем нет — вдоль реки попадается всё тот же ивняк. К западу отсюда видна массивная стена леса. Это начало первых отрогов Тиманского кряжа, через которые прорывается Каменка, образуя каньоны. На подступах к нему русло мелеет, разветвляется на несколько проток. Струи здесь хоть и очень узкие, но вполне полноводные, и позволяют пока продвигаться без проблем, правда попалось здесь пара мест, где вода струилась тонким слоем по мелкой гальке, и пришлось прокапывать русло. В том месте, где река входит в лес появляются первые скальные обнажения.
Русло здесь беспорядочно завалено валунами и обломками скал. Последние с довольно острыми краями, и периодически приходится убирать их, расчищая путь для проводки лодки. Отсюда начинается первый из опасных участков, где можно порезать лодку далее количество подобных препятствий увеличивается. Это последнее место, где к берегу реки подступает густой еловый лес, и нет проблем с дровами фото-64. Далее, вторая полоса леса, в районе каньона, состоит преимущественно из берёзы, костёр из которой гораздо хуже. Последующие четыре километра до каньона, река течёт по открытой тундре. Течение относительно спокойное, но малая глубина не позволяет здесь идти на вёслах.
Берега — крупный галечник. Дно достаточно ровное и удобное для проводки. Поэтому прохождение этого участка особенностей не имеет, если не считать хорошую рыбалку. Вообще-то, это относится ко всей Каменке — от низовья, до самых истоков. В любом месте, стоит только лишь сделать пару забросов спиннингом, как тут же на блесну цепляется красавец хариус. А то и вообще — выскочив из прибрежных зарослей лопушника калужницы на блесну подсаживается щука, которую потом приходится освобождать от неё что непросто , и отпускать. Потому как при таком изобилии хариуса, гастрономической ценности она не представляет.
Что интересно, всё это изобилие в речке, где глубина не более 30 сантиметров, и дно насквозь просматривается, на всю ширину русла. Во время проводки лодки постоянно вспугиваешь крупных хариусов, которых хорошо видно по бурунам на воде, и ярким спинным плавникам. Фактически хариуса здесь просто валом, потому как заготовка его в таких труднодоступных местах теряет всякий смысл. Да и ловля, больше похожая на поход за рыбой в магазин, довольно монотонна и быстро надоедает. На 22 километре от устья начинается наиболее сложный, каньонный участок Каменки. Река здесь вскрывает базальты, представляющие собой древние лавовые потоки. Высокие до 25 метров скалы подступают к реке с обеих сторон.
Во многих местах дно реки представляет здесь сплошной монолит, своего рода, каменную плиту фото-65 , а в узких, скальный жёлоб. Спускаясь к реке эти выходы базальтов, образуют интересные обнажения фото-67, фото-68 , а в месте пересечения их руслом реки — ступени фото-69. Неожиданным открытием для нас, в этом каньоне явились обширные разливы на поворотах русла, под скалами, напоминающие небольшие озерца. Так и осталось загадкой, каким образом небольшой ручей смог промыть под скалой огромную яму, глубиной в несколько метров, где в прозрачной воде не видно даже дна. Далее, такие глубокие омуты встречаются почти на всём протяжении Каменки, но наиболее внушительный из них - самый нижний, находящийся сразу после входа в каньон фото-66. Выше за ним русло перегораживает базальтовая плита, образуя ступень около метра высотой. Вода стекает по наклонной поверхности, с далеко не ровными краями, образуя небольшой слив.
Вокруг разбросаны, торчащие из воды, большие обломки скал и валуны. Лес по берегам — преимущественно низкорослая берёза, с примесью ели. Во многих местах к берегу участками подступает тундра. Тем не менее, на каньонном участке реки довольно уютно — в берёзовом лесу всегда можно найти удобную, защищенную от ветра полянку для привала. Протяженность этого, первого каньона не более 2-х километров. На всём его протяжении проводка сопряжена с трудностями такого характера, как малая глубина и опасность порезать оболочку лодки об острые обломки базальтов, которых полно в русле. Надо отметить, базальты выходят в русло не на всём протяжении, и в месте, где их замещают осадочные породы, дно устилают обломки песчаников, с такими же острыми краями.
Без расчистки русла здесь подчас не обойтись. Серьёзную проблему проводке создают выходы базальтов в русле. Подъем лодки через эти ступени так же сопряжен с определенными трудностями. Базальты спускаются к реке в нескольких местах, образуя интересные обнажения, высотой 10-20 метров. Наиболее живописное из них - на выходе из каньона, где хорошо видно столбчатую отдельность фото-71. Далее около километра препятствий на реке для проводки нет, она здесь течёт по открытой тундре в северо-западном направлении. В конце этого участка, перед очередным поворотом русла, новое препятствие — река разбивается на протоки, растекаясь по мелководью, и теряется в обширных зарослях калужницы, исчезая за поворотом.
Найти какой либо приемлемый вариант проводки, у нас не увенчались успехом. Пришлось нести лодку на руках, чтобы преодолеть пару десятков метров зарослей, ибо там так было всё усеяно камнями, что неминуемо порвали бы лодку. Далее, где уже появилось немного воды, удалось провести. Что характерно, с этого места подобные заросли стали чередоваться с завидной регулярностью — почти на каждом мелком перекате. Правда, многие из них удаётся провести, так как всегда находится более-менее глубокая струя. Единственная сложность — на подступах приходится преодолевать скопление камней. Последние 2 километра до слияния с Песчаной, Каменка вновь течёт в скалах.
Характер реки здесь ступенчатый — глубокие омуты под скалами фото-72 чередуются с мелководными заросшими перекатами. Путь проводки в этих обширных полях калужницы практически не прослеживается, и приходится потаскивать лодку напрямую, что небезопасно, потому как в зарослях по-прежнему полно камней. Далее вновь начинается каньон. Двадцати метровые отвесные скалы подступают к реке с обеих сторон. Перед самым устьем Песчаной берега раздвигаются, образуя округлой формы замкнутую котловину, которую со всех сторон окружают высокие склоны, поросшие лесом. С левого берега к реке примыкает обширная поляна — идеальное место для стоянки, потому как здесь очень красиво, уютно и защищено от ветра. Широко разлившись, река образовала тут небольшое озеро.
Выше по разливу видно как реку сжимают скалы, образуя ворота фото-73. Сразу же за ними каньон заканчивается и взору открывается устье Песчаной. На стрелке слияния обширная галечниковая отмель, плавно переходящая далее в возвышение, заросшее берёзовым лесом. Противоположный берег Песчаной представляет собой скальную стенку фото-74. Берег же Каменки наоборот — пологий, с раскинувшимися вокруг обширными тундровыми пространствами. Выше впадения Песчаной, Каменка представляет собой узкий, мелководный ручей и для проводки лодок непригодна фото-75. Почти чудом удалось подняться по ней ещё на два с половиной километра, но какие это были километры!
Мест, где можно провести лодку на плаву, почти не было, пришлось в прямом смысле волочить её по камням, буквально на руках протаскивать по безводному руслу, где вода едва струится среди камней. Предыдущие два дня по сравнению с этим показался лёгкой разминкой. Не удивительно, что за полдня удалось пройти всего лишь чуть более двух километров. Одним словом, забегая вперёд можно сказать — планируемого места волока по воде достичь не удалось. Ввиду маловодности реки оно оказалось недосягаемым. Перед очередным подобным препятствием в последнем верхнем каньоне фото-77 , было решено прекратить подъем по реке. Таким образом, волок пришлось начать на 5 километров раньше от запланированного места, и составил он общей протяженностью 17 километров.
Верхний каньон Каменки наиболее живописен, состоит целиком из базальтов, и имеет протяженность пять километров. Начинаясь в двух километрах выше впадения Песчаной, он продолжается вверх по течению реки вплоть до следующего притока, по которому идёт волок на Волонгу, до устья которого планировалось подняться на лодке. На карте этот ручей без наименования, но со слов местных жителей мы узнали, что называют они его Ванька-Шор. Текущая по тундре Каменка, сразу же после слияния с ним резко опускается в каньон, представляющий собой разлом, с плоским, замытым осадочными породами дном фото-79 , и отвесными стенами базальтов по бортам, на которых так же отчётливо прослеживается столбчатая отдельность фото-78. Красив спуск Каменки в каньон, где она течёт по мощным горизонтально лежащим скальным блокам, образуя несколько водопадных ступеней. Первые полтора километра каньона от верховьев пустынны. Далее на всём его протяжении, на дне растёт лес.
В основном это берёза и ивняк, но встречаются и островки елей. Попалась даже сосна, единичным экземпляром. Каким ветром её сюда занесло — загадка. Учитывая, что сосна на Северном Тимане не произрастает вовсе, то данный случай уникален. На дне каньона довольно живописно и уютно. Сухие прибрежные террасы весьма удобны для стоянок, а лес предоставляет дрова для костра и защиту от ветра. В том, что здесь свой микроклимат почувствовалось сразу - стоило лишь выйти наверх, в тундру, как холодный ветер дал о себе знать.
Идти здесь хорошо, потому как по дну каньона проходит хорошо набитая оленья тропа. За оставшиеся пол дня, удалось в две ходки перенести весь груз к началу основного 12 километрового волока. Вывод: Стоило ли корячится, если можно было сразу начать волок от устья Песчаной. Волок Место для стоянки в устье ручья Ванька-Шор далеко не лучшее, потому как открыто всем ветрам и здесь совершенно нет дров. Гораздо лучше встать в километре вверх по ручью. Он течёт в понижении относительно окружающей тундры и в его пойме, среди зарослей ивняка, есть довольно уютные полянки, где можно обеспечить хорошую защиту от ветра. Единственный плюс выбора стоянки в устье, это то, что здесь ловится рыба — как всегда, это довольно крупный хариус.
Видимо, водопадные сливы высотой более полуметра, для него не преграда. Ко всему, тут обнаружились следы базового лагеря геологов. От местных удалось узнать, что геологи последний раз были здесь в 80-х годах - занимались сбором агатов. Путь на водораздел идёт долиной ручья, по хорошо набитым оленьим тропам. Заблудится здесь попросту невозможно. Тундра вдоль ручья на всём протяжении ровная и сухая, поэтому идти здесь одно удовольствие. Этот факт не должен создавать иллюзии, что здешняя тундра так же легко проходима во всех направлениях.
При попытке проложить по ней путь напрямую, путник столкнётся здесь с серьёзным препятствием — массивными пространствами сплошных зарослей карликовой берёзы. Тропа идёт непосредственно по берегу ручья, но есть и на некотором отдалении от него. По последней идти удобней, она более сухая. Лишь изредка встречаются понижения, представляющие собой сырые распадки в местах впадения небольших ручьев. По мере приближения к верховьям в районе отметки 216.
Карта Архангельской губернии 1918. Карта Архангельской области 1900 года. Происхождение Тиманского кряжа. Мыс Канин нос на карте. Мыс Канин нос на карте России. Полуострова Кольский Канин на карте. Полуостров Канин нос на карте. Восточно-европейская равнина Среднерусская возвышенность. Возвышенности Восточно европейской равнины на карте России. Самая высокая точка Восточно европейской равнины на карте. Восточно-европейская равнина Хибины. Восточно-европейская возвышенность на карте России. Восточно-европейская низменность на карте мира. Русско Восточно европейская равнина карта. Возвышенность Четласский камень. Номенклатура равнины. Западно-Сибирская возвышенность на карте. Русская равнина номенклатура. Среднерусская возвышенность Смоленско Московская возвышенность. Восточно-европейская возвышенность. Восточно-европейская равнина форма рельефа равнины. Формы рельефа Восточно европейской равнины на карте. Печорский Кряж. Северные Увалы на карте России. Северные Увалы возвышенность на карте. Енисейский Кряж на карте. Горы Енисейский Кряж на карте. Где на карте Енисейский Кряж. Физ карта Восточно европейской равнины. Восточно-европейская низменность на карте России. Кряж улахан сис на карте. Хребет улахан сис на карте России. Кряж Букочан. Европейский Север и Северо-Запад России контурная карта. Карта европейского севера и Северо-Запада России контурная карта. Европейский Север и Северо-Запад России контурная карта 9. Европейский Север и Северо-Запад России полезные ископаемые на карте. Тиманский Кряж на тектонической карте. Тиманский Кряж Геологическое строение. Тиманский Кряж границы. Пайхой-Новоземельская складчатая область. Каньон большие ворота Ненецкий автономный округ.
Камни Тиманского кряжа: богатство Европейского севера России
Подробная карта Тиманского кряжа и его окрестностей. Здесь проходит граница Тиманского кряжа, и река вскрывает первые его пласты, представляющие собой метаморфические песчаники. Отмеченное на карте географическое расположение (координаты) Тиманский кряж: 50.4, 64.6. Координаты Тиманского кряжа: широта 62° — 68° северной широты и долгота 41° — 54° восточной долготы.