В интернет-магазине Коробки для Anam от бренда по низкой цене 30 руб. Артикул товара в каталоге PE 030 041, характеристики и отзывы на сайте. Бонусы, скидки и акции. это идеальное решение для тех, кто хочет установить умный дом Xiaomi Aqara. купить в интернет-магазине ЭТМ по выгодным ценам, широкий каталог продукции и ассортимент для юридических и физических лиц, фото и характеристики.
Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей
| Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние | Монтаж подрозетников можно выполнить своими руками или обратиться к профессионалам, которые быстро, аккуратно и грамотно выполнят работу. |
| Коробка установочная СП 100*60*50 под Анам | Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм. подразетник прямоугольный. Цвет белый. |
| Купить Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF | Подрозетник для гипсокартона Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках. |
| установочные коробки для блоков проводки по низким ценам - купить подрозетники в Москве | свыше 198 товаров по цене от 12 рублей с быстрой и бесплатной доставкой в 690+ магазинов и гарантией по всей России. |
То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric?
Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. Подрозетник для гипсокартона прямоугольный 144x84x47 (расстояние между крепежными винтами 120мм). Все приведенные здесь розетки, выключатели и т.д. сделаны под прямоугольный подрозетник, в то время как в России больше распространен круглый. А вот в этот раз выяснилось такое, что стандартные выключатели не подходят в прямоугольные подрозетники и надо искать такой же прямоугольный!
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком. Шаг 3 — установка коробки в стену После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора. Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия в зависимости от места расположения в помещении электропроводки сделать проход для прокладки провода. От проделанного отверстия дрелью в мягких стенах зубилом или стамеской прокладывается штроба, по которой будет идти электропровод Подрозетник также нужно подготовить. Переворачиваем его нижней стороной, где находятся прорези для проводов и прорезаем одно из них ножом. Заводим туда провод и вставляем коробку в стену для проверки. Для закрепления стакана готовим раствор из гипса или алебастра, который должен иметь консистенцию сметаны. Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро твердеет, и у вас есть не больше трех-четырех минут, чтобы завершить процесс установки подрозетника. Через пять минут смесь будет уже непригодна.
За две минуты до укладки коробки в стену отверстие смачивается водой. После того, как жидкость впитается, на его стенки накладывается шпателем слой гипса. В стакан продевается провод, задняя его часть также намазывается раствором, и подрозетник вставляется в отверстие. Отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы ее край находился вровень со стеной, а винтики располагались горизонтально.
С кабель каналом. Монтаж производится вспомогательными ножками. Выбор материала и размеры подрозетника Для крепления коробок на гипсокартон, не используется бетонный раствор, и утапливать их нет необходимости, так как стены пустотелые.
Поэтому здесь играет роль материал. Использование пластика является наиболее востребованным. Это можно объяснить его низкой стоимостью. Но использование такого варианта небезопасно, так как он может воспламеняться. Использование самозатухающей пластмассы является наиболее эффективным. Допустим, в сети получилось короткое замыкание, скорость плавления и возгорания в этом устройстве намного ниже, чем у обычного пластика. Ведь задержание огня является его главной целью коробки в аварийной ситуации, так как гипсокартон горючий материал, и пожар может распространиться в считанные секунды.
Существует определённый ГОСТ 27484—87 подрозетников для гипсокартона. Он говорит о соответствующем испытании изделия при температуре нагрева 850 градусов, и что можно их использовать при максимальном токе 16 А и напряжении в 400 В. Размерные характеристики: Гипсокартон может быть различного размера, как и подрозетник. Поэтому стоит обращать на свободное место под листом. Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм.
Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой. Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм.
Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется. Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки.
Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором. Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке утапливании в стену подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором имеются пустоты и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены. Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета уровень, брусок к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне. Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора наплывы, бугорки удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый алебастр подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно. Подрозетники, как и распаечные коробки , должны быть установлены вровень со стеной не выпирать или быть немного утопленными 1,5-2 мм. После проделанной работы остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации. Установка подрозетников в гипсокартон При устройстве скрытой электропроводки случается монтаж подрозетников в гипсокартон, за ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше. Прежде всего, это промежуток пустоту между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку. Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода.
Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм. На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки. Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону. Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки. Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов. Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки. Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют. Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов: С5 — розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид. С6 — евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту. Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией. Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь. Все, что нужно знать о подрозетниках для гипсокартона Монтаж подрозетников в гипсокартон — самый важный этап в установке различного электрооборудования, такого как розетки, выключатели, регуляторы и т. От качества монтажа подрозетника зависит прочность крепления перечисленного оборудования на поверхности стен. Следовательно, от того, насколько хорошо выполнена установка подрозетников в гипсокартон, зависит стабильность и безопасность работы электрической сети в доме или квартире. Монтажные коробки от разных производителей могут различаться цветом и формой, при том что размеры используются стандартные Подрозетник, или как его еще называют, стакан или монтажная коробка под розетку для гипсокартона — закрытый с одной стороны полый цилиндр со стандартными типоразмерами. Ближе ко дну монтажной коробки и на самом дне предусмотрено 4-6 вводных отверстий, через которые внутрь заводятся кабели. Большое количество вводных отверстий необходимо для последовательного подключения нескольких приборов в одну цепь или для того, чтобы провода было удобнее подвести с той или иной стороны. Цена изделий из полистирола самая низкая, но брать такие стаканы не советую, так как при коротком замыкании они гарантированно оплавятся. Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика? Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки — монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.
Установочные коробки (подрозетники)
Подрозетник 146х86х50мм (монтажная коробка) Предназначен для бетонных, кирпичных, блочных стен и другие полые стены выключателей, диммеров, переключателей. 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. Основные виды и размеры подрозетников, как выбрать подрозетник в зависимости от материала стены, технические требования, особенности установки подрозетников, что делать.
Размеры подрозетников и расстояние между ними
| Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона | Коробки установочные приборные (подрозетник) предназначены для подштукатурного монтажа в твердых стенах (бетон и кирпичных). |
| Диаметр подрозетников | Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса. |
| Розетки под прямоугольные подрозетники | Шины алюминиевые прямоугольного сечения4. |
| Установочные коробки (подрозетники) | Каталог товаров и услуг: Подрозетники прямоугольные в России, выгодные предложения, распродажи, скидки! В наличии. |
| Размеры подрозетников и расстояние между ними | Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартн. |
РЕ 030-041 Коробка установочная под Анам 100х60х50 для гипсокартна PlastElectro (Россия)
| Как устанавливать коробки под розетки? Монтаж подрозетников. | Блог | 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. |
| Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон | Узнайте, какие бывают различия между подрозетниками и где применяется каждая из разновидностей изделий. |
| Подрозетник Прямоугольный | Купить подрозетники (установочные коробки) недорого в интернет-магазине Престиж. |
| Монтаж подрозетников — | Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. |
| Подрозетник Прямоугольный Фото 2024 | Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса. |
Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF
Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут.
При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава. Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности.
Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором. Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде.
Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов. Монтируем подрозетник Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото. Подготовка На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены.
Поэтому помимо стандартных розеток в гипсокартонную конструкцию встраиваются специальные модели. Их размеры, особенно глубина и застежки, различаются. Минимальная высота чаш из гипсокартона может составлять 25 мм. Виды подрозетников Для установки розеток или выключателей в бетонные стены используются пластиковые распределительные коробки без крепежных хомутов.
В конструкции устройства предусмотрены розетки для проводки и соединения, позволяющие собрать несколько элементов в один блок. На торцевой поверхности имеются отверстия для крепления розеток или коммутационных механизмов. Раньше использовались металлические ящики, но из-за проблем с механизмами крепления от этой конструкции отказались. Существуют специальные одиночные блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток.
Конструкция отличается большей жесткостью на изгиб и кручение; Допускается установка в несущие стены и перегородки из гипсокартонных листов. Панели управления, независимо от конструкции, производятся в стандартной форме глубина 45 мм или в утопленном исполнении глубина 60 мм. Второй вариант позволяет использовать полость розетки для отключения электрических кабелей. Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия Монтаж с оттенками может производиться в стенах из любого материала.
Основные отличия заключаются в сверлении отверстий в бетоне, кирпиче, гипсокартоне и дереве, а установка в стены из других материалов будет осуществляться по аналогии с перечисленными. Существует существенная разница между установкой одной розетки и их блоком, состоящим из двух и более точек подключения. Во втором случае помимо расположения необходимо рассчитать расстояние между центрами взятых ящиков, однако это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных перекрытий крышки розеток. Монтаж одиночного подрозетника Все приметы, которые делаются в этом случае, касаются расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.
Наличие необходимых инструментов, таких как хорошая дрель и розетка, значительно облегчает работу, с помощью которых проделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если сверло для захвата бетона не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с коронкой-победителем. Диаметр самой розетки подбирается таким образом, чтобы внутренняя часть розетки могла входить в нее свободно но без большого пространства. Это совсем не сложно — габариты подавляющего большинства устройств приведены по единому стандарту, и, скорее всего, редкие исключения будут видны невооруженным глазом.
Что касается диаметра отверстий для одинаковых розеток, то их размеры зависят от материала стены, в которой они будут вырезаться. При разметке осевых линий можно и нужно провести немного дальше необходимого диаметра круга, по которому будет выбираться корона. Если вдруг сверло выскочит из центра, то это будет заметно, а позже можно будет выровнять саму розетку при покрытии ее раствором. Лишние линии, даже если они не стерты, закроют декоративной накладкой на планку.
Бетон Самое главное помнить, что бетонный венец выбирается такого диаметра, чтобы между розеткой и стеной оставался зазор 0,5-1 см. Это необходимо для того, чтобы туда протолкнулся раствор, который после затвердевая, он будет надежно удерживать хватку в стене. Больше не рекомендуется, в этом случае существует вероятность того, что раствор не будет правильно прикрепляться к стене, и вся конструкция рано или поздно упадет. Само сверление отверстий очень простое: в центре разметки делается небольшая выемка сверлом, чтобы зафиксировать там центральную ось коронки.
Сверление начинается с небольшого числа оборотов, так что наконечник прорезает исходный канал. Для этого можно пригласить помощника или создать приспособление, подходящее под саму дрель. Когда коронка войдет в стену на нужную глубину, остается ее снять, вынуть кусок, который нужно вырезать, и прорезать само отверстие. Если коронок для розеток нет, можно «по старинке» проделать отверстие под рукоятку: просверлить пазы по диаметру отмеченного круга как можно ближе друг к другу и снять внутреннюю часть долотом или перфоратором.
Эти два метода можно комбинировать, если сверло уже старое или бетон слишком твердый. Необходимо просверлить отверстия сверлом по периметру круга, после чего коронка уже будет использоваться для захвата. В этом видео показан пример установки коробок для скрытого монтажа в бетонную стену: Кирпич Способы сверления здесь такие же, как и для бетонной поверхности, а размер отверстия подбирается по тому же принципу — он немного шире по ширине, чтобы туда можно было заталкивать раствор. Разница в том, что глубина розетки рассчитывается иначе, ведь на кирпич нужно делать дополнительную отделку, в основном штукатурку, а корпус розетки должен быть заподлицо со стеной.
Самый простой способ решения этой проблемы — проложить проволоку в стене еще до ее оштукатуривания. При укладке штукатурки конец проволоки выдергивают, а когда раствор застывает, проводят монтаж розетки. Отверстие для него просверливается чуть ниже резьбы и очень осторожно, чтобы не зацепиться. Затем долотом или перфоратором в разводке проделывается паз и можно установить розетку.
Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь и установку розеточной коробки с самого начала на капитальной стене. Здесь нужно посчитать, насколько он должен выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность плохого крепления розеточной коробки, ведь раствор только привяжет ее к несущей стене, а остальное не будет жестко закреплено должным образом. Дополнительной сложностью является необходимость точно рассчитать, где в самой плитке просверлить отверстие — несоответствие в несколько миллиметров и розетка просто не влезет — придется заново сверлить стену или резать другую плитку.
Упрощенный вариант выполняется по тому же принципу, но в несколько ином порядке. В основной стене проделывается отверстие, куда прячется провод строб самой разводки на входе в розетку должен быть максимально глубоким и само отверстие закрывается. Запоминается это место высота от пола и расстояние от стены , и в дальнейшем проводятся работы по оштукатуриванию стены при необходимости и по укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно сделать отверстие для пластины привода.
Проделать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене, можно двумя основными способами; два — использование кольца с бриллиантом оно разрезает стену вместе с плиткой или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника такая же, как для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, которое выцарапает в плитке отверстие определенного диаметра — тогда это будет необходимо просверлить стену отдельно.
Причем допустимым способом винтовым или пружинным. Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой из-под другого независимого контакта , тогда да — нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п. Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам? То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний. Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов. В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника — клеммами вниз или вверх. Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками. С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель. Фаза слева или справа Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия. Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза. Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти — подключить все розетки в доме или квартире единообразно. Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне — на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Подрозетники (коробки установочные)
LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток. Разновидности коробок для розеток по способу установки При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной встречаются даже рядные. Значение имеет и тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж. Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей: полнотелые стены; гипсокартонные перегородки; плинтуса.
Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой. Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.
Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне.
Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую. Монтаж подрозетников в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним. Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях.
Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм. Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение.
Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала. Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей. Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий d2 и глубина их посадки Н.
Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм. Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.
На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки. Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт.
Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону. Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки. Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа.
Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки. На что обратить внимание при выборе коробка под розетку В зависимости от материала стены, применяются изделия два типа изделий: с лапками, обеспечивающими фиксацию в гипсокартонной стене; с фиксацией в бетонной или кирпичной стене при помощи строительной смеси. К деревянным стенам коробки крепятся саморезами. При выборе изделия нужно обратить внимание на такие параметры: Материал изготовления. Обычно применяются полипропиленовые коробки, которые отличаются низкой пожароопасностью и простотой монтажа. Наиболее востребованы детали с диаметром 60 и 68 мм. Внутренние размеры подрозетника должны соответствовать габаритам электроприбора. Для одиночных электроприборов нужно покупать круглые изделия. Для блочного монтажа применяются коробки прямоугольной формы. В этом случае нужно учитывать межосевое расстояние между розетками. Вывод Установка коробки под розетки своими руками требует наличия специального оборудования и соблюдения стандартов ПУЭ. Если вы имеете знания в области электротехники и являетесь обладателем перфоратора, не составит труда справиться с работой. В противном проще, дешевле, быстрее и безопаснее обратиться к специалистам.
У нас изделие с величиной, равной 65 мм. Установочная глубина Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм. Внутренняя глубина Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. Межцентровое расстояние Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм. Подрозетники конкретных производителей У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы. На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов: Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм. Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей. LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток. Разновидности коробок для розеток по способу установки При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной встречаются даже рядные. Значение имеет и тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж. Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей: полнотелые стены; гипсокартонные перегородки; плинтуса. Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой. Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового. Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую. Монтаж подрозетников в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним. Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм. Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.
Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает — нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза. Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие. Как завести провод в подрозетник? Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см. Чем замазать подрозетник в стене? Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немного больше, чем сам подрозетник. Поэтому после установки, вокруг него нужно замазать. Кроме того для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подойдет любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по ряду причин. Во многих строймагазинах она продается в небольших фасовках — 1-3 кг. Стоит 20 — 40 рублей. Ничто по сегодняшним меркам. Полное время застывания приблизительно десять — двадцать минут, что позволяет в скором времени использовать розетку или выключатель. Как ровно поставить подрозетники? Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры очень простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а затем надо вдавить подрозетник туда же. Далее при помощи уровня, правила или металлического уголка выравниваем плоскость подрозетника с плоскостью стены. Примеряют коробки. Если ниша для них маленькая, ее расширяют зубилом. Если размеры совпадают, подрозетники закрепляют на какой-либо направляющей, выравнивают до идеального состояния, имеющие пустоты заливают алебастром. Просто помещать монтажные коробки в отверстия и заливать закрепляющим раствором не стоит. Пока он будет застывать, коробки сместятся и придется все высверливать заново. Провода для подключения должны быть с запасом, в дальнейшем обрезают лишнее, оставляя только установочную петлю. Подбор коронки Ударная коронка При проведении подготовительных работ для монтажа подрозетника в стену, состоящую из бетона, самым трудным моментом является проделывание отверстия необходимого диаметра. Главным помощником, способным облегчить данный процесс, являются специальные коронки. По своей сути, они являются особыми конструкциями из металла, внешне напоминают чашку. Габариты такой коронки зависят от размеров установочной коробки, которую планируется использовать. Всего выделяется две разновидности, от которых зависят правила их эксплуатации: Безударные коронки можно использовать при помощи дрели или перфоратора, но исключительно в безударном режиме работы. Ударные коронки предназначены по большей части для перфораторов и их допускается применять в соответствующем режиме. Обе разновидности имеют свои подвиды, классификация происходит по материалу, из которого изготовлена конструкция: Алмазные коронки Являются самым дорогостоящим вариантом, но он наиболее эффективен при работе с бетоном. Ни один аналог не может бурить поверхность с такой же высокой скоростью и легкостью, как алмазные насадки, но использовать их можно только на инструментах, предназначенных для безударной работы. Являются усредненными по всем параметрам вариантом. Их используют чаще всего на дрелях или легких разновидностях перфораторов. Так же как и с алмазными насадками, с ними можно работать исключительно в безударном режиме. Победитовые коронки Оснащены особым режущим механизмом, который традиционно изготавливается из твердого сплава вольфрама и кобальта. Главными преимуществами является высочайший уровень твердости и термическая устойчивость этого материала. Использовать можно на перфораторах в любом режиме работы, подобные коронки одинаково успешно справляются с бурением стен, возведенных из любого материала. Цена сильно зависит от конкретно выбранной модели: сегодня рынок предлагает победитовые насадки как премиум-класса, так и бюджетные варианты. Размеры инструмента Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит. Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах. При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке. Поделитесь в социальных сетях: Facebook Twitter vKontakte Напишите комментарий.
Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона
UA и причем уже не первый год. Но это в основном из-за того, что там кроме подрозетников, есть всё остальное что мне нужно: от различных клеммников, крепежей до самих розеток всех видов. Следующий подрозетник конструктивно подобен предыдущему, такой же дешевый, но чуть лучшего качества. Сразу ощущается, что он более жёсткий, и не считая некоторых недочетов, по большому счёту заслуживает право на использование. Следующие два подрозетника, производства Schneider Electric, высокого качества.
Люблю их использовать при работе, особенно когда речь идет о бетоне. Много разных отверстий и легко удаляются пробочки, буквально нажатием пальца. На зеленом подрозетнике видно, как я одно отверстие легко выдавил. После удаления он не ломается дальше и не крошится.
Для фиксации имеются отверстия, чтобы подрозетники «не играли гармошкой», когда их много. Ну очень хорошего качества. Я рекомендую. Этот белый подрозетник немножко больше по размерам.
Тоже очень хорошего качества: жёсткий, не меняет форму даже при спешном монтаже. И его, что важно, не сдавливает раствор. В нем есть по три отверстия для установки розеток на винтики. Практически вечный подрозетник: можно будет много раз менять розетки, выключатели не меняя подрозетника.
Усики по краям корпуса позволяют держать жесткий зацеп между подрозетниками, которые не будут играть и раздвигаться. Этот Schneider Electric тоже рекомендую для использования при электромонтажных работах. Также у этих «немцев» есть и подрозетники для установки в стены с пустыми полостями. Вот как эти два.
У одного лапки пластиковые, у другого металлические я их стараюсь использовать в крайнем случае , по ним мы уже детально разобрались. Наверное единственным исключением можно считать подрозетники Schneider Electric с «серьёзными» металлическими лапками: не болтаются и не выскакивают никуда. А всё потому что здесь есть направляющие для того чтобы лапка не выпала. А если вы захотите вытащить подрозетник, то тут есть специальные насечки, которые не дают выпасть лапке назад, как у дешевой модели.
Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью — тонким бортиком. Это значит что, когда вы будете устанавливаете розетку она будет максимально плотно прилегать к стенке без всяких зазоров, что не исключено в предыдущих вариантах. Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой.
После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию. Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник. Мало две, ставите третью — получился тройной. Ставите еще один — получается четырехместный.
Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите. И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки. Но это единый сплошной подрозетник.
А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей — начинаются сложности. И первая из них: это выбор по стоимости Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть.
Чем они похожи и чем различаются? Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает?
Мешает «переход» между коробками. Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом. Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки.
Если выбирать из среднего ценового сегмента по 3-4 грн , то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем. Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить.
Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство из-за большого запаса хода механизма. Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить. И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать.
Кто поддерживает горение а кто нет? Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание. Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом.
А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся. Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно.
Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать… Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще — воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение — не правда.
Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы. Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.
Важно: никаких едких запахов при горении не выделяется. Всё горит без запаха. И это еще хуже, так как если дело дойдет до пожара — услышать унюхать очаг вы сможете уже после того как огонь распространится за пределы розетки. Как заменить подрозетник при этом не испортив обои? Этот вариант хорош в том случае, когда всё уже готово, и например: вы только сделали свежий ремонт и «внезапно почувствовали», что нужно заменить розетки, а подрозетников Ваш электрик при монтаже не предусматривал, и вообще об этом вопросе не думал.
Да такое бывает и в наше время. Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать — портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев. Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию — чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт совсем небольшой используйте пенистый двухсторонний скотч.
Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать. Одно дело если Вы для замены вызовете грамотного!
Но другое, если Вы своими руками решили сделать замену, то покупать кучу подрозетников разного диаметра, чтобы менять одну розетку вы точно не побежите. Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете. И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.
Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов. Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.
Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют. Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов: С5 — розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
С6 — евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту. Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией. Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь. Как правильно выбрать коронку для подрозетника Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами.
Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей. Распространенные виды напаек: Твердосплавные — бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона. Карбидно-вольфрамовые — универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку. Алмазные — самый дорогой и стойкий вариант.
Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования. Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки. Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно — 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.
Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее. В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.
Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней. В качестве отделки для стен из кирпича используется: вагонка; гипсокартонные листы; штукатурка и т. Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы. Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона.
Они повредят материал.
Консультанты с радостью дадут вам вдополнительную информацию об изделиях и помогут подобрать подрозетник, соответствующий используемым электроприборам. Принципы установки коробков под розетки Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил: не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках; обязательно заземлять электросеть в бане; не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки. Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки. Способ монтажа зависит от материала стены.
Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности. Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки.
Простые способы установки подрозетников
Если у тебя нет квадратных подрозетников, хотя бы одного, которым можно понтоваться, то в этом случае даже ифоны с ипедами не добавляют сантиметры. А вот в этот раз выяснилось такое, что стандартные выключатели не подходят в прямоугольные подрозетники и надо искать такой же прямоугольный! Подрозетник для гипсокартона прямоугольный 144x84x47 (расстояние между крепежными винтами 120мм).
Что такое подрозетники, для чего они нужны
- Купить розетки в подрозетник прямоугольные в Москве | Интернет-магазин BasicDecor
- Содержание:
- На что обратить внимание перед установкой
- Размеры подрозетников: диаметр, глубина, расстояние между центрами
- Коробки установочные — все товары из каталога интернет-магазина «Электрон»
Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа
Металлические подрозетники используются только для деревянных стен Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки: ДВП; ДСП; вагонка. Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными. По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают: Круглыми — изделия универсального назначения, самые востребованные. Квадратными — отличаются большей вместительностью. Овальными — предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель». Составными — блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников от 2 шт. Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.
Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон — плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии. Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением.
Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности. Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида ПВХ или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции. Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели: Внешний — максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника.
Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку. Внутренний — диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку. Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм. Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки. Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя: Установочная глубина — показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене. Внутренняя глубина — определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки.
Здесь же располагается запас проводов. Стандартные размеры круглого подрозетника Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки. Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей отверстий. Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками.
Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров. У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам: Высота. Межцентровое расстояние. В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки — 43 мм. Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм.
Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника. Обратите внимание!
Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ». Оплачивайте покупки удобным способом.
В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты: Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек. Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции. Экономьте время на получении заказа.
Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава. Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.
Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом. Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия.
Выручили китайцы у которых существуют розетки на 4 гнезда. Уже неплохо. Одно НО: эти розетки не лезут в круглый d68 стакан, а рассчитаны на проприетарный квадратный подрозетник 86х86. Глубина 50.
Пытался сделать с минимальными разрушениями, так как штукатурка сыпется от перфоратора. Глаза боятся, руки делают. Снял шпателем штукатурку, наметил углы буром ошибка 1 надо было бурить вне периметра и попытался высверлить пространство коронкой diam d72. Как писал где-то ранее эта коронка мой бетон не берёт, из 3-х получилось только одно отверстие. Лучше бы не тратил время. Дальше пришлось насверливать по периметру и внутри буром кучу отверстий и выбивать зубилом.