Активатор дверного замка 2-х проводной с поворотной головкой. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. это надежное решение для электропривода замка двери.
Активатор замка двери для грузовых автомобилей
| ALLIGATOR SATURN MS-200 | это современное устройство, которое позволяет открыть и закрыть дверь без использования ключа. |
| Установка и подключение центральных замков в автомобиле | DoktorMobil Активатор замка дверей Модуль управления центральным замком. |
| Центральный замок: что это и как он работает | а потом замок бай и сам на задних дверях ее нужно передних моторчик и с ними так происходит надеюсь сам догаадешся. |
| Центральный замок выявляем неисправности, починка своими руками. | Привод замка двери Vigilant А-5 В наличии. |
| Электропривод замка двери (активатор) Saturn (5-ти проводной) купить | Моторчик (активатор) центрального замка двери автомобилей — мотор замка двери машины (новые запчасти для автомобиля в надежной упаковке). |
Активатор (электропривод) замка двери
В связи с выходом из строя активатора замка багажника, озадачился я его заменой. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери. Установили новый активатор на место (фото 7), присоединив обратно все тяги, подключили проводку, закрепили болты крепления замка двери. откручиваешь ее, отсоединяешь тягу блокиратора от замка двери и вынимаешь то что. Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода. Пример самого простого и практичного активатора центрального замка двери.
Привод замка двери Vigilant A-2 Strong
Оставшиеся три провода подключены к концевику. На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой "А". Буквой "B" обозначен хвостовик штока в выдвинутом положении. Буквой "С" обозначен вал моторчика с насаженной на него шестерней. Следующая фотография. Буквой "А" обозначен шток в выдвинутом состоянии. Буквой "В" обозначены демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока. Если проверять работу активатора, держа его в руках, то будет видно, что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток отскакивает в противоположном направлении. Это говорит о том что проверять работу активатора без жесткой фиксации на дверной панели и без фиксации подключения тяги не корректно. На этой фотографии виден шток в полностью задвинутом положении.
Концевик активатора нажат. Здесь уже видно, как шток задвинут почти полностью и концевик практически нажат, а может и не нажат. Назовем это состояние как пограничное. В некоторых не корректных случаях установки активатор закроется и закроет замок двери. Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери так же закроются. Но в результате незначительной деформации двери автомобиля или механизма в целом — концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Эту деформацию может вызвать небольшой удар по автомобилю, нагрев или остывание металла двери. В таком случае-положении концевика, дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение. Двери опять же откроются. Описание подобного дефекта часто встречается в конференциях.
Владелец включает охрану, двери закрываются и тут же открываются. Маленькое отступление… Подобный дефект нельзя путать с штатно установленным центральным замком в иномарках. Там команду на открывание могут давать другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока. Вернемся к отечественным авто или точнее к самостоятельной установке активатора. Если появился такой дефект, то проверяется не сложно. Необходимо сидя в автомобиле включить сигнализацию, и рукой попытаться дожать кнопку замка двери вниз на удержание, что бы предотвратить пружинящий дефект механизма. Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги. Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов.
Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо. Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания. Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку. У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу.
Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. Кроме дефектов самих активторов. Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик. В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой.
Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза.
Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках.
Поместить ключ зажигания в позицию 2 лампочки зажигаются не запуская двигатель Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя Поместить ключ в позицию 0 совсем погашенная Как работает дверной замок на машине? Функция открытия двери возложена на рычажный механизм. При воздействии на наружные или внутренние дверные ручки усилие через соответствующие приводы передается на рычажный механизм. Тот в свою очередь нажимает на стопорную собачку, высвобождая поворотную защелку. Защелка поворачивается, замок открывается.
Что такое электропривод двери? Система электропривода повышает комфорт открывания двери багажника, но больше позволяет выделиться владельцу автомобиля.
Но они стоят хоть и не 5 косаре, а только 2, и еще ждать три недели. Можно применить блок от Каллины или Гранты, цена 1,5 косаря. В итоге решил проблему совсем дешево и сердито. Цена вопроса: два пятиконтактных автомобильных реле по 70 рублей, два конденсатора 4700 мкФ на 25в по 42р, два резистора МЛТ-0,125 на 2кОм по 2 рубля и термоусадочная трубка за 25р. Никаких печатных плат делать не нужно. Места под обивкой двери достаточно для размещения релюшек и конденсаторов. Жгут проводов О.
Но для работы реле требуется информация о закрытии и открытии замка.
Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Схема подключения центрального замка
Затем, от активаторов нужно установить фиксаторы на тяги ручного блока замка (выполняют с каждой дверью отдельно). Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора. В итоге снял замок, кое как разобрал механизм активатора(ибо там все на клею) сломана ось шестеренки(пластиковая она), сделал металлическую из винта вроде как все нормально. Купить Активатор замка двери водителя ВАЗ 2110 (5-и контактный без разъема)\. Штатный оригинальный активатор замка двери, устанавливается на различные автомобили, такие как Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус, Террано и другие.
Активатор замка двери солярис установка - 90 фото
Как устроен центральный замок В систему центрального замка входят входные датчики, блок управления и исполнительные устройства, которые называют актуаторами. Роль входных датчиков, выполняют концевые выключатели дверей транспортного средства и микропереключатели конструкции замка. Главная функция концевого выключателя — это фиксация текущего положения автомобильной двери и передача соответствующего сигнала на блок управления. Задача микропереключателей заключается в определении текущего положения конструктивных элементов дверного замка. Еще два микропереключателя, сосредоточены на положении кулачка замка, но сам кулачковый механизм монтируется только в передние двери. Срабатывание одного микропереключателя создает сигнал «Блокировать», а второй формирует указание «Разблокировать». Другие два микропереключателя запоминают положение центрального запорного устройства замка и при срабатывании создают сигналы его текущего состояния — «Заблокировано» или «Разблокировано». Работа еще одного микропереключателя базируется на фиксации положения рычажного механизма замочного привода, по которому определяется текущее положение двери. Когда дверь открывается — контакты переключателя замыкаются и активация системы центрального замка становится невозможной. Все сигналы микропереключателей поступают в электронный блок управления, который передает их аналогичному центральному блоку. Последний, в свою очередь, посылает соответствующие сигналы в блоки управления дверьми и оказывает управляющее воздействие на исполнительные механизмы замка крышки багажника и люка топливного бака.
Получив «команду» от центрального блока управления, местные дверные блоки активируют исполнительные механизмы замков дверей. Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы. Этот редуктор обеспечивает преобразование вращения электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка. Вместе с электроприводом, в конструкции исполнительных устройств может применяться и пневматический привод. Такую конструкцию имели некоторые модели автокомпаний Volkswagen и Mercedes, но в настоящее время она больше не используется. Установка центрального замка Прежде чем перейти к непосредственной установке центрального замка, его нужно сначала купить, благо в этом плане, выбор на сегодня довольно велик. Лучше всего обратить внимание на оригинальный механизм, который производитель устанавливает на версии автомобилей с центральным замком. Однако, Вы должны понимать, что за качество приходится платить и цена не всегда может оказаться приемлемой. Именно поэтому, большинство автовладельцев, желающих иметь подобную систему, предпочитают использовать универсальные наборы. Стандартный вариант такого комплекта включает в себя набор проводов, кабелей, крепежей и главную деталь — контроллер.
Более сложные наборы, предусматривают еще и наличие пульта управления. При установке, Вам потребуются также соответствующие инструменты: - автомобиль; - выбранная система центрального замка; - 3-4 метра медного, двухжильного провода и незаменимый сундучок с инструментами.
На этот случай рекомендую припрятать с наружи машины ключ от замка двери. Или же залезть под обшивку двери и узнать что, как и почему. Сложного там мало, только сам механизм замка. Его я промыл очистителем карбюраторов и обильно смазал. Думал на этом моя проблема исчерпалась, и счастью моему не будет пердела предела. Так и оказалось, но только до того момента когда я собрал дверь. Нажимаю на кнопку-закрывает только водительскую оно и понятно, сигналка же на активатор водительской двери подключена.
Но почему не закрывает остальные? Тыкаем пальцем на пипку и о чудо-закрылись все двери. Значит не дотягивает.
Все владельцы классики знакомы со способом быстрого открытия капота без всякого инструмента через решетку?! Кто не знает, сейчас научу: Выдергивается пластиковая решетка, через полученное громадное отверстие в капоте дергаем за оплетку троса и всё! Делай с моторным отсеком что хочешь. Как правило, снимают аккумулятор и за 400 рублей сдают на приеме. Последняя мода в Ульяновске, это откручивание колес и сливание бензина. Не буду писать здесь модель сигнализации, так как это не имеет никакого смысла. Я установил сигнализацию с обратной связью.
Все сигнализации подключаются однотипно. Здесь я распишу, какие провода куда цеплять, чтобы подключить сигнализацию самому и сэкономить несколько тысяч рублей! Что нам понадобится — Сигнализация Для классики стоит брать сигнализацию без автозапуска, иначе с подсосом намучаетесь — Сирена Не обязательно, если вам достаточно брелка обратной связи, чтобы молча спуститься к машине и надавать люлей злодею. Для передних дверей достаточно активаторов с усилием 4кг, для задних 6кг. При желании можно поставить активатор на багажник, там тоже 6кг. У меня ушло где-то 4-5 метров, чтобы все аккуратно уложить и оставить запас на случай ремонта. Читайте также: Воздухозаборник на капот Нивы 21214 По деньгам Сигнализация: от 1,500 до 3,500 руб. Активатор 1шт. Провод 5м, 1мм сеч. Установка Т.
Там схематично изображено, куда что подключить, ну а конкретно для Ваз 2106 я распишу сам. Для подключения к поворотникам от сигнализации идет обычно 2 провода иногда один. Если 2, то можно подцепиться на разъеме подрулевого переключателя. Там один провод голубой, второй синий с черной полосой. Один провод к одному, другой к другому. Для подключения к штатным концевикам открытия дверей от сигналки обычно идет 2 провода. В Ваз 2106 плюсовой провод не используется! Его никуда не подключаем. Минусовой для концевика подключаем к проводу, который идет за приборкой, слева со стойки. Там выходит белый с черной полоской провод, это провод с концевика водительской двери.
Подключаем к нему, сигнализация будет срабатывать при открытии любой из дверей. Провод, что идет от сигналки на зажигание подключаем к 15-му контакту на замке зажигания. Главное чтобы везде были хорошие контакты! Провода, что идут на активаторы крепим так: зеленый и синий непосредственно на активатор двери, там расцветка проводов такая же. Для подключения сирены и концевика капота берутся 2 провода, которые вытягиваем под капот. У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот не перепутайте с проводом для концевика капота! У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается - от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация. Идет один единственный провод. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания.
Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания для блокировки стартера разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно. Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания. Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью. Крепление активаторов дверей Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото.
Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора.
Активатор замка двери устройство
А вот как минимум знать, где находится ЦЗ, из чего он состоит и как работает, вам нужно. Предлагаю поделиться именно этой информацией. Надеюсь, она вам пригодится в процессе эксплуатации автомобиля. Первое знакомство Сразу скажу, что ЦЗ — это целый модуль, который включает в свой состав предохранитель, провода, моторчик, в некоторых случаях вакуумный насос пневмосистемы ЦЗ , электрический привод и многое другое. Основная задача — обезопасить автомобиль от несанкционированных проникновений. То есть подключение сигнализации одинаково эффективна и полезна, как установка центрального замка. То есть отсутствие на машине с завода ЦЗ не говорит о том, что его у вас быть не может. Нужно лишь точно знать, как снять обшивку, разобрать двери и подвески к каждому замку управляющее устройство. Сразу скажу, что штатный комплект центрального замка предусмотрен для многих авто, где их завод не поставил. Так что с установкой проблем не возникает.
Но монтаж доверяйте только профессионалам.
Последующая разблокировка происходит по такой же схеме. Если автомобилист закрывает машину с помощью пульта ДУ, сигнал от него поступает на антенну, связанную с центральным блоком управления, а оттуда — к исполнительным механизмам, которые обеспечивают блокировку дверей. Одновременно с этим активируется сигнализация. В некоторых моделях транспортных средств при блокировке дверей на каждой из них могут автоматически подниматься стекла. Если автомобиль попал в ДТП, то блокировка всех дверей автоматически снимается. Сигнал об этом передается от системы пассивной безопасности в блок управления центрального замка. После этого исполнительные устройства открывают двери.
Дополнительный замок, блокирующий открытие задних дверей из салона, устанавливается с обеих сторон кузова и активируется вручную. Система двойной блокировки В некоторых автомобилях применяется система двойной блокировки замка, когда двери блокируются как снаружи, так и изнутри. Такой механизм снижает риск угона транспортного средства: даже если похититель разобьет стекло машины, открыть дверь изнутри у него не получится. Двойная блокировка вводится в действие с помощью двойного нажатия на кнопку центрального замка на ключе. Чтобы открыть двери, также потребуется два раза нажать на пульт дистанционного управления. Система двойной блокировки имеет важный недостаток: если в работе ключа или замков возникнет сбой, сам водитель также не сможет открыть свой автомобиль. Всем привет! Друзья, сегодня у нас, казалось бы, простейшая тема — центральный замок.
Все слышали про этот компонент автомобиля, многие им регулярно пользуются. Но знаете ли вы, что это за блок, что такое активатор и в чем заключается суть центрального замка? Здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. С точки зрения эксплуатации устройство элементарное. Нажал на кнопку, повернул ключ, и вам удалось своими руками закрыть все двери, либо разблокировать отдел багажника и пр. Центральный замок — это не просто дистанционный пульт управления или ключик, одним магическим движением закрывающий и открывающий все в автомобиле. Если вдруг вы обнаружите, что машина не закрывается, перестал работать ключ от всех дверей, как говорится, нужно знать не только адреса хороших СТО. Ремонт не всегда стоит проводить своими руками.
А вот как минимум знать, где находится ЦЗ, из чего он состоит и как работает, вам нужно. Предлагаю поделиться именно этой информацией.
Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора.
При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.
При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов.
Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать.
Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться.
Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии. Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке.
Как разобрать корпус электропривода замка двери, чтобы потом собрать или нормально работало? Нагреть шов в надежде на герметик по периметру? Надеюсь, что изложил максимально понятно и подробно все свои мысли по этому поводу. Сообщение отредактировано 6 марта 2013 18:43.
Установка 5 проводного актуатора
Усиленный активатор на 6 кг, который используется в приводе замка в исключительных случаях по совету мастера установки привода. Отстегнув все разъемы вытаскиваем из двери всю карту в сборе со всей трахомудией. Б/У Активаторы замка двери c гарантией, доставка ТК по всей России. исполнительный узел, который позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля.
Активатор (электропривод) замка двери
Вы знаете как устроен ЦЗ? Если нет, то посмотрите этот ролик и Вам многое станет понятно. Правда в этом ролике рассмотрен принцип работы только ЦЗ с электроп. Вперед Активные гранулы для устранения засоров грин баблс. Назад Активатор замка двери установка. Центральный замок в машине – это функция управления замками всех дверей из одной точки.
Активатор (электропривод) замка двери
Технические характеристики:.
Что такое актуатор сигнализации? Актуатор — это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.
Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. Что такое активатор замка? Активатор дверного замка - исполнительный узел, который позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления. Российская нефть бывает двух типов.
Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется.
Активатор замка двери устройство
исполнительный узел, который позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля. Активатор замка двери. ООО БАЛТКАМ предлагает активатор замка двери в магазинах Санкт-Петербурга и ЛО (Шушары, Гатчина, Ям Ижора, Лодейное поле, Выборг, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Волхов, Кириши, Подпорожье), Великом Новгороде, Череповце. Активатор замка двери. ООО БАЛТКАМ предлагает активатор замка двери в магазинах Санкт-Петербурга и ЛО (Шушары, Гатчина, Ям Ижора, Лодейное поле, Выборг, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Волхов, Кириши, Подпорожье), Великом Новгороде, Череповце. Вы знаете как устроен ЦЗ? Если нет, то посмотрите этот ролик и Вам многое станет понятно. Правда в этом ролике рассмотрен принцип работы только ЦЗ с электроп.
Активатор замка двери 2-х проводной
| Автоклуб Hyundai ix35 | Отстегнув все разъемы вытаскиваем из двери всю карту в сборе со всей трахомудией. |
| активатор замка двери | Активатор замка двери 5 контактов BI8670 Цена245 руб. |
АКТИВАТОРЫ ЗАМКА ДВЕРИ ВАЗ
Индикация статуса замков дверей Некоторые активаторы замка двери могут иметь функцию индикации статуса замков дверей автомобиля. Это позволяет владельцу контролировать состояние дверей и убедиться в том, что они все закрыты. Выбираем активатор замка двери: вопросы к продавцу Каждый, кто сталкивался с проблемой выбора активатора замка двери, знает, что на стойке продавца можно потеряться в разнообразии моделей и технических характеристик. Чтобы не ошибиться, стоит заранее подготовиться и сформулировать несколько ключевых вопросов к продавцу. Совместимость с моей дверью: Уточните, подходит ли выбранная модель активатора замка двери под конструкцию вашей двери. Есть ли какие-то ограничения по установке?
Уровень безопасности: Узнайте, какую степень защиты предлагает данный активатор замка двери. Стоит ли обратить внимание на дополнительные функции, такие как контроль доступа, отслеживание статуса замка и другие? Способы открытия двери: Спросите, какие способы открытия двери предусмотрены в выбранной модели активатора замка двери. Есть ли возможность открыть дверь без ключа? Управление: Уточните, как осуществляется управление активатором замка двери.
Есть ли какие-то дополнительные возможности, такие как управление через приложение на смартфоне или голосовое управление? Стоимость и гарантия: Спросите о финальной стоимости активатора замка двери, а также о гарантийных условиях. Не забудьте уточнить, какие услуги входят в стоимость установка, консультация и т. Сформировав такой список вопросов, вы сможете собрать все необходимые сведения для правильного выбора активатора замка двери и избежать недоразумений при его эксплуатации. Рекомендации экспертов по выбору и массивной покупке активаторов замков дверей Выбрать правильный активатор замка двери можно, следуя нескольким простым рекомендациям от экспертов.
Важно учитывать тип двери, для которой покупается активатор. Разные двери могут требовать разных типов активаторов. Необходимо проверить совместимость активатора с устанавливаемым замком, так как не все активаторы подходят для всех типов замков. Ориентируйтесь на отзывы других пользователей. Это поможет определиться с качеством и надежностью выбранного активатора.
Стоит обратить внимание на функциональность активатора. Некоторые модели могут иметь дополнительные возможности, такие как удаленное управление через мобильное приложение или подключение к системе умного дома.
Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо.
Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания. Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку. У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу. Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание.
Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. Кроме дефектов самих активторов. Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик. В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой.
Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка.
После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора.
Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Читайте также: Как подключить телефон к кассетному магнитофону Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм.
Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги.
Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно.
На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге.
На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты.
Снимаем с него все белые нашлепки, накладки и аккуратно разбираем Далее было замечено на червячной передаче двигателя горизонтальный ход якоря ротора двигателя Вклеил на секундный клей пластмассовую вставку не дающую перемещаться якорю вперед Собираем все в обратной последовательности. Все работает на ура! По времени часа два... Последний раз редактировалось Валерон 09 июн 2017, 15:24, всего редактировалось 5 раз.
Дело ясное, что дело темное...
Какие провода предлагает компания? Провода для ПГВА используются для соединения приборов и электрооборудования с небольшим номинальным напряжением в условиях особенных климатических условиях. Провод стоек к вибрационным нагрузкам, воздействию масел и бензина, растрескиванию. Не распространяет горение при одиночной прокладке. При использовании канала сигнализации и установке дополнительных устройств необходимо изучить таблицу ч токовыми нагрузками. Для установки мощного соленоида, открывающего замок багажника, необходимо дополнительное разгрузочное реле. Для закрепления проводов необходимы пластмассовые ленточные хомуты.
Можно покупать по необходимости, вполне достаточно 10 штук. В мире автомобильной электроники есть множество устройств и приборов, которые могут облегчить жизнь водителю. Проект autoglassinfo предоставляет, только новейшую и уникальную информацию об автомобильных стеклах, дает ценные советы автолюбителям и размещает обзоры брендовых авто!