Коренные жители чукчи, эскимосы и другие северные народы составляют лишь четверть населения полуострова. Чукчи этим живут, и не нам их жизни учить. Это национальное село, жители которого – чукчи и эскимосы – получают квоты на добычу китов (в коммерческих целях она запрещена). На Чукотке живут около 48 тысяч человек.
Первая кровь: как живут чукотские китобои
Процент чукчей в Чукотском автономном округе и смежных районах, где проживает значительное количество чукчей, в % по данным переписи 2010 г. Чукчи – коренной народ Севера, живущий на стыке двух континентов: Северной Америки и Евразии. Официальная страница Правительства Чукотского автономного округа. Эксклюзивные и оперативные новости от Губернатора и Правительства. Кто знает,как называется хижина где живут ескимосы или чукчи.
Вести Чувашия
| КАК ЖИВУТ КОРЕННЫЕ ЧУКЧИ НА ОСТРОВЕ АЙОН. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕВЕРНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ. ЧУКОТКА #11 | Почти все чукчи живут в обычных домах с отоплением, а иногда и евроремонтом. |
| Чукчи: откуда пришли на крайний север предки этого народа | Однако на востоке Чукотки, где морской промысел играет ключевую роль, культура береговых чукчей сохраняет свои уникальные черты. |
Первая кровь: как живут чукотские китобои
Цены в сувенирных лавках местами просто запредельные. Набор открыток из 12 штук стоит 600 рублей. Фляга из лапы медведя — 30-35 тыс. А стоимость изделия из моржовой кости — традиционного чукотского сувенира — может доходить до 100 тыс. Икра и красная рыба здесь тоже недешевые, хотя все ловится на Чукотке, и рыбзавод в двух шагах.
Это больше всего возмущает местных жителей. В этом году цена на свежую икру кеты равнялась 2 800 рублям за кг. У частников икра дешевле, а рыбу можно взять за бесценок или даже бесплатно. К примеру, киловатт электроэнергии стоит 5,7 рублей.
Для сравнения, в Барнауле — от 3 до 3,9 рублей. Здесь одни из самых высоких зарплат в стране. Но в пересчете на стоимость жизни выходит, что покупательская способность большинства жителей Чукотки даже ниже, чем в Алтайском крае. Хорошо зарабатывают начальники, чиновники, предприниматели и силовики.
Лето очень короткое и прохладное. Жителю Алтайского края может показаться, что его и вовсе нет, а это просто весна плавно перетекает в осень.
Преодолев по зимнику труднопроходимые горные Анюйские и Олойские хребты Чукотки, через безлюдные горные долины, перевалы, многочисленные болота, мы добрались до покинутого села Уляшка. В советское время здесь была метеостанция и перевал-база одного из отделений оленеводческого колхоза "Омолон". А до начала прошлого века здесь была стоянка эвенов- оленеводов на реке Олой. А вообще, река Олой — важная река в жизни коренного населения этого района. Вдоль нее располагаются многочисленные летние пастбища оленей, а на одном из её притоков, выше по — течению располагалось стойбище чукотских оленеводов — Кайэттын. Здание брошенной метеостанции И вот уже за чашкой чая пролетело несколько часов в беседах об истории этих мест, о былой славе крупнейшего чукотского оленеводческого колхоза "Омолон", который вел свою деятельность в этих краях, о быте и жизни современных чукч и эвенов.
История колхоза проста и сложна одновременно. С приходом советской власти, большевики убедили старейшин общины вступить в коллективные хозяйства и на стойбищах эвенов и чукч были образованы коллективные оленеводческие хозяйства. К середине 1950-х годов они были объединены в один большой колхоз "Омолон" с базой в Омолоне, перевал-базами в долине Олой на местах многолетних стойбищ. В пиковые годы, поголовье оленей составляло более 35 000 голов, а колхоз состоял из 15 бригад. Но все уже осталось в прошлом, далеком и советском. Уляшка, Дом оленеводов Сейчас у общины оленеводов едва ли наберется несколько тысяч оленей, остальные были забиты на мясо еще в 90-е годы, а часть домашнего оленя была уведена оленем -"дикарем", который восстановил свою популяцию в 90-е годы. Это настоящий враг оленеводов, которого они нещадно истребляют. Если стадо уходит за дикарем — оно больше не возвращается.
Дикарь наносит даже больший ущерб, чем волк. Старенькая КВ — радиостанция для связи между стойбищем и семьей в Уляшке Круглый год община кочует со стадом между зимними и летними пастбищами, на сотни километров между стоянками. Летом выше в горы, зимой спускаются в лесотундру.
Иногда к ним заезжают рыбаки и обменивают оленье мясо на китовое: 12. У Владимира есть туристический домик. Летом его снимают иностранцы и живут тут по паре недель. Наслаждаются безмолвием и наблюдают за животными: 13. Внутри сейчас все завалено хламом: 14. Какая-то ритуальная палочка, чтобы оберегать жилище от злых духов, но Владимир использует её в основном для того, чтобы спину себе чесать: 15. Еще одно строение. Тут живут его родственники, но сейчас они уехали в соседнюю деревню, за несколько десятков километров, так как их ребенок пошел там в школу: 16. Фаина рассказала о деревце, которое они посадили рядом со своим домом. Обнесли его веревочным забором и сделали табличку: "Особо охраняемая зона".
Кроме того, до начала XIX века с помощью лука, копий и ловушек охотились на медведей и волков, баранов и лосей, росомах, лисиц и песцов. Водоплавающую дичь убивали метательным орудием болой и дротиками с метательной дощечкой. Со второй половины XIX века начали использовать ружья, а затем — огнестрельное китобойное оружие. Продукты, которые завозят с материка, стоят в селе огромных денег. Про виноград я вообще молчу», — добавляет Кайпанау. Цены отражают печальное социально-экономическое положение в Лорино. Мест, где можно показать профессионализм и университетские навыки, в поселении мало. Кайпанау вспоминает, как его знакомые китобои «приехали, бесплатно забрали у губернатора моторные лодки для промысла и уехали». Федеральные власти, по его словам, тоже помогают чукчам, но не очень активно. У Кайпанау есть мечта. Он хочет создавать на Чукотке образовательные этнические центры, где коренные народы смогли бы заново узнавать свою культуру: строить байдарки и яранги, вышивать, петь, танцевать. Мне даже иногда заявляют, что я не настоящий чукча. А ведь мы — настоящие люди». Каждое утро 45-летняя жительница села Сиреники Наталья попросила не указывать её фамилию просыпается в 8 утра, чтобы пойти на работу в местную школу. Она — вахтер и технический работник. Сиреники, где уже 28 лет живет Наталья, расположены в Провиденском городском округе Чукотки, на берегу Берингова моря. Первое эскимосское поселение здесь появилось примерно три тысячи лет назад, и в окрестностях села до сих пор находят остатки жилищ древних людей. В 60-е годы прошлого века к коренным жителям присоединились чукчи. Поэтому названия у села существует два: с экимосского оно переводится как «Долина солнца», а с чукотского — «Каменистая местность». Сиреники окружены сопками, и добраться сюда сложно, особенно зимой — только снегоходом либо вертолетом. С весны по осень сюда заходят морские суда. Сверху село выглядит, как коробка с разноцветными конфетами: зеленые, синие и красные коттеджи, здание администрации, почта, детский сад и амбулатория. Раньше в Сирениках было много ветхих деревянных домов, но многое изменилось, рассказывает Наталья, с приходом Абрамовича. Потом Валера заболел туберкулезом, и его лечащий врач посодействовал, чтобы нам по болезни выделили новый коттедж. Теперь у нас евроремонт». Одежда и пища Чукчи мужчины носили кухлянки из двойной оленьей шкуры и такие же брюки. Торбазу из камуса с подошвами из нерпичьей кожи они натягивали на чижи — чулки из собачьей шкуры. Шапку из двойного пыжика окаймляли спереди длинношерстным мехом росомахи, не смерзающимся от дыхания человека ни при каком морозе, а меховые рукавицы носили на сыромятных ремешках, которые втягивались в рукава. Пастух был словно в скафандре. Одежда на женщинах облегала тело, ниже колен она завязывалась, образуя что-то вроде штанов. Надевали её через голову. Поверх женщины носили широкую меховую рубаху с капюшоном, которую надевали её по особым случаям вроде праздников или перекочевок. Пастуху всегда приходилось беречь поголовье оленей, поэтому животноводы и семьи питались летом как вегетарианцы, а если и ели оленя, то полностью, вплоть до рогов и копыт. Мясо предпочитали вареное, но часто ели и сырое: у пастухов в табуне попросту не было времени на готовку. Оседлые же чукчи питались мясом моржей, которых раньше убивали в огромных количествах. Как живут в Сирениках? По уверениям Натальи — нормально. Безработных в селе сейчас около 30 человек. Летом они собирают грибы и ягоды, а зимой ловят рыбу, которую продают или меняют на другие продукты. Муж Натальи получает пенсию в 15700 рублей, при этом прожиточный минимум здесь — 15000. Мы, бесспорно, живем средне, но что-то я не ощущаю, что зарплаты повышаются», — сетует женщина, вспоминая о завезенных в Сиреники огурцах по 600 рублей за килограмм. Купол Сестра Натальи работает вахтовым методом на «Куполе». Это золотоносное месторождение, одно из крупнейших на Дальнем Востоке, находится в 450 км от Анадыря. У них там есть и спортзал, и бильярдная! Платят в рублях средняя зарплата на «Куполе» 50 000 рублей — DV , переводят на банковскую карточку», — рассказывает Наталья. Дело в том, что канадская компания, владеющая месторождением, еще в 2009 году создала Фонд социального развития, он выделяет деньги на социально значимые проекты.
Представители более 90 национальностей проживают на Чукотке
У Владимира круглое бронзовое лицо с подвижными чёрными глазами. В улыбке чернеют провалы, на левой руке не хватает указательного пальца — от волчьего укуса началось заражение, и охотник, не особенно задумываясь, отсёк его топором: «Это ещё что! Приятелю на рыбалке попал в нос крючок. Думали аккуратно откусить клещами, а он воспротивился.
Попросил вырезать с куском носа и стал дальше на него ловить. Запасного крючка не было, а рыба клевала, в азарт вошёл». За окном плачут чайки, сопки спускаются к берегу бледно-голубого залива Лаврентия.
Пейзаж пересекает череда покосившихся электрических столбов. Владимир и Анна живут в многоэтажном доме на сваях, вбитых в вечную мерзлоту на окраине села Лаврентия, столицы Чукотского района. В семидесятых правительство решило «уплотнить» регион, построило здесь школу, больницу, ДК и несколько хрущёвок, в которые свезли чукчей и эскимосов из деревень, раскиданных по побережью Берингова пролива.
Слушаем и разбираемся в песнях китов и дельфинов в выпуске подкаста «Звуки науки» Взлётно-посадочная полоса рассекает село с населением в тысячу двести человек ровно посередине. Дорога здесь — только до соседнего села Лорино, поэтому, за вычетом приходящего несколько раз за лето старенького теплохода «Капитан Сотников», аэродром — единственное средство сообщения с миром. Во время дождей облака не дают самолёту сесть, а размокшая грунтовая взлётка — подняться, и село на пару недель оказывается отрезанным от континента напрочь.
По улицам бродят собаки самого разного вида, но все — с ясными голубыми глазами. Чистых чукчей здесь почти не осталось». Дед Владимира — казак, отец его ближайшего помощника — ингуш.
Оба считают себя чукчами, и не без оснований: язык глава общины знает лучше большинства соседей. Наконец, уазик тормозит возле большого ангара на берегу залива. Он принадлежит общине морских зверобоев «Дауркин», названной в честь первого чукотского картографа.
В 1747 году, в разгар русско-чукотских войн, его семья попала в плен к русским. Отец бежал; мать, родственницу одного из чукотских вождей, сожгли заживо, а мальчика отправили в Анадырь. Там Дауркина крестили именем Николай, дали ему образование, и до конца жизни он верно служил российскому государству в качестве первопроходца и географа.
Чукчи встретили русских первопроходцев настолько ожесточённым сопротивлением, что в 1742 году Сенат издал указ «оных немирных чюкч искоренить вовсе». По разным подсчётам, в процессе исполнения указа российские войска уничтожили до трети коренного населения полуострова, но войну всё равно проиграли. В решающей битве чукчи убили главу карательной экспедиции — майора Павлуцкого, захватили полковое знамя и перешли в наступление.
Империи пришлось договариваться. В обмен на мир и прекращение нападений на остроги колонистов чукотским вождям предложили дворянство и практически полное самоуправление — в состав империи чукчи вошли номинально, без уплаты ясака. Там, где оказались бессильны ружья и артиллерия, роковую роль сыграли сначала алкоголь, а в советское время — интернаты, куда насильно забирали детей малых народов Севера.
В перестройку китобои фактически спасли тающее население полуострова. Тогда магазины опустели по всей стране, но здесь это вылилось в настоящую гуманитарную катастрофу и полномасштабный голод. Без дотаций, без современного оружия и скоростных катеров китобои кололи морского зверя пиками со старых лодчонок и кормили людей.
Владимир говорит о трудных временах просто: «Когда киту зимой нужно вдохнуть, он проламывает лёд». Но вымирание Чукотки, начавшееся в советское время, продолжается. Сегодня чукчей осталось около 16 тысяч, из них родным языком владеют менее трети — в основном старики.
Речь не об ассимиляции, поскольку коренные жители Арктики не становятся русскими. Утратив язык и культуру, чукчи в посёлках спиваются и гибнут, особенно если не заняты оленеводством и не ходят за морским зверем. У ангара китобоев из «Дауркина» тяжёлые железные ворота с двух сторон: одни обращены на село, другие открываются в море.
У входа — тёмная комнатка, где пьют чай, чуть дальше — общая мастерская, где китобои точат гарпуны и ремонтируют снаряжение. Над столом Владимира висит большая фотография осетинских гор — напоминание о кавказских корнях. За мастерской — бобина с ржавой цепью и крюком, на котором катера спускают в море и вытаскивают обратно.
В углу охотники бросают отрубленные головы нерп — пригодятся для отчёта. Морского зверя коренные народы Чукотки добывают по особым правительственным квотам. Продавать добытое мясо запрещено — только есть самим и делиться с односельчанами.
Сведения о добытых нерпах, моржах и китах вносятся в специальный документ, по которому государство выплачивает потом компенсацию за труд охотника. Большая часть правительственных квот приходится на нерп. Разве что зрачок сложно прожевать, — рассказывает Владимир.
Пытается раскусить — не выходит. Выплёвывать не хочется. И давай делать отцу знаки, чтобы разрезал глаз прямо во рту».
Под притолокой ангара висит вяленое китовое мясо. Члены общины макают его в прокисший жир, заедают салом — вот и весь обед. Женщина неопределённого возраста заглядывает и со смущённой развязностью клянчит кусок китовой кожи.
Охотники отмахиваются как от мухи. Она делает пару шагов назад, но не уходит, вертится рядом. Я интересуюсь, когда ближайшая охота на кита, но Владимир только усмехается: «Здесь так не планируют.
Сегодня поздно, а завтра будет завтра. В море В ангаре готовят новенькие катера к первому спуску на воду. Их предстоит доставить филиалам общины в других сёлах, раскиданных по берегу Чукотского полуострова.
Владимир прикрикивает на работников, чтобы пошевеливались, и зовёт их лентяями. Подгонять не нужно только Рустама, сына инженера по промыслу. Его смуглое, вечно сосредоточенное лицо не оставляет сомнений: как и у Владимира, часть предков мальчика пришли сюда откуда-то с юго-запада.
На вопросы он отвечает односложно и оживляется лишь при виде охотничьего или рыболовного снаряжения. Рустаму тринадцать, но он мало общается со сверстниками из посёлка. Он трудится у зверобоев и по первому зову бросается помогать каждому, кто попросит.
В свободное время мальчик приводит в порядок гарпун: строгает древко и точит металлический наконечник, застревающий в теле кита.
В каком-нибудь Приморье ценник в 500 рублей за килограмм огурцов наверняка бы вызвал социальный бунт. Для Чукотского АО это норма жизни. Возглавляли непростое предприятие казаки. В свое время Анадырский острог, на месте которого теперь стоит столица региона, имел огромное значение и при освоении Камчатки. Казакам приходилось бороться не только с вечной мерзлотой, но и с «немирными чукочами». Покорители Крайнего Севера долгое время враждовали с местными народами и далеко не всегда побеждали в сражениях. Местных жителей даже пытались обратить в христианство, но в большинстве случаев эти попытки завершились провалом. Когда в XIX веке на Чукотке обнаружилось золото, сюда начали стекаться не только русские, но и американцы.
Иностранным бизнесменам также был интересен китобойный промысел в водах Берингова пролива. Россияне вернули себе контроль над основными ресурсами региона далеко не сразу. В конце того же столетия на Чукотку начали ссылать заключенных — пусть и не в таких масштабах, как на колымские просторы. Многие ссыльные принимали участие в экспедициях по поиску полезных ископаемых, вели записи о жизни коренных народов и записывали хронику событий в регионе. В советское время Чукотка стала одним из столпов промышленности. Здесь открыли множество предприятий, началось активное освоение тундры. Без перегибов, конечно, не обошлось — власти Советского Союза не уделяли особого внимания экологии. Некоторые последствия бурного промышленного развития Чукотки до сих пор сказываются на природе. С развалом Союза люди начали массово покидать регион: с 1989 года численность населения сократилась на 102 тысячи человек и продолжает падать.
Главной причиной бегства стали экономические трудности: из-за кризиса закрывались многие предприятия, люди оставались без работы и уезжали в другие регионы. К прежнему уровню развития Чукотка начала возвращаться совсем недавно. Ставка на золото Основой экономики Чукотского автономного округа является сегодня добывающая промышленность. На нее приходится больше половины валового регионального продукта. На Чукотке, к примеру, добывают около 10 процентов от всего российского золота. Драгоценный металл — один из важнейших ресурсов региона, приносящий больше всего денег. Еще около 30 процентов ВРП приносит сфера услуг. Выращивание скота, добыча рыбы и другие традиционные отрасли давно отошли даже не на второй, а на десятый план. В регионе работают шестьзолотодобывающих предприятий, две компании по добыче цветных металлов, две угольные шахты, одна нефтедобывающая компания и три рыбоперерабатывающих предприятия.
Большая часть сотрудников работает вахтовым методом — мало кто хочет постоянно жить на Крайнем Севере, несмотря на высокие зарплаты.
С древних времен их племена населяли крайние области Восточной Сибири. Сначала кочевали, но после приручения оленей начали немного приспосабливаться к оседлому образу жизни. Разговаривают они на чукотском языке, имеющем несколько диалектов. Луораветланы или чукчи самоназвание делили себя на морских охотников, живущих на побережье Ледовитого океана, и оленных, тундровых.
При вылове рыбы для удовлетворения личных нужд в пределах установленных лимитов коренное население освобождено от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами и объектами животного мира, но только если охота и рыболовство являются основой их существования. Лимиты охоты и рыбалки для малочисленных народов устанавливает региональная власть по согласованию с федеральной. Охотиться можно без разрешения Охотиться и рыбачить малые народы могут совершенно свободно. В статье 19 Закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» говорится, что редким народам можно охотиться в местах их проживания, не получая на это разрешение. Разрешительные документы не нужны и для рыбалки, за исключением добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. Убивать животных и ловить рыбу разрешено только в объемах, необходимых для личного потребления. Но при этом оставшуюся добычу можно продавать организациям, закупающим такую продукцию. Думский Комитет по делам национальностей предложил подготовить четыре поправки ко второму чтению — установить механизм подтверждения связи представителя коренных народов с традиционным образом жизни, учитывать при этом мнение общин, определить территории для действия такого права на охоту и скорректировать охотничьи лимиты. Срок предоставления поправок — до 15 сентября. Социальная пенсия Коренным жителям Севера назначают социальную пенсию по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом в Социальный фонд нужно предоставить доказательства проживания на исконных территориях и ведения традиционной хозяйственной деятельности. Социальную выплату дают при условии, что у человека нет права на трудовую пенсию — отсутствует трудовой стаж или его недостаточно для назначения страховых выплат. В 2023 году социальная пенсия для малочисленных народов Севера составляет 7153 рубля в месяц. Но работать северным народам никто не запрещает.
11 вопросов о самой неизвестной войне в русской истории
| 7 неожиданных фактов о жителях Чукотки | Здесь живут овцебыки и северные олени, десятки тысяч моржей образуют лежбища на побережье. |
| Метель, бездорожье и вечная мерзлота: суровые будни чукотского села // Видео НТВ | Печальная судьба старинной усадьбы, где жил молодой Ленин. |
Как живут современные чукчи
Регион населяли чукчи, уровень технологического развития которых сильно отставал от европейского. Как живут чукчи — в фотогалерее «Известий». Это национальное село, жители которого – чукчи и эскимосы – получают квоты на добычу китов (в коммерческих целях она запрещена). Ново-Чаплино совсем недалеко в 4-х километрах, где живут чукчи.
Сколько чукчи живут на Чукотке на самом деле
| Чукотка - Дикий восток России | Чукчи этим живут, и не нам их жизни учить. |
| Доска позора: как живет Чукотский автономный округ в первой трети 21-го века | Особой категорией считаются чукчи-собаководы, что разводят собак для упряжек, на которых народ путешествует по снежным просторам. |
| Первая кровь: как живут чукотские китобои | Батенька, да вы трансформер | Всё это о Чукотке, где живут почти 50 тысяч человек и посетить которую с каждым годом стремится все больше туристов. |
| Как живут чукчи — оленеводы? Один день из жизни общины на Чукотке. | Восточную часто называют «истинной Чукоткой» — это единственное место в России, где чукчи и эскимосы занимаются охотой на морских животных: китов, моржей и тюленей, а также оленеводством. |
12 абсурдных, но правдивых фактов о чукчах, которые вас удивят
Сначала кочевали, но после приручения оленей начали немного приспосабливаться к оседлому образу жизни. Разговаривают они на чукотском языке, имеющем несколько диалектов. Луораветланы или чукчи самоназвание делили себя на морских охотников, живущих на побережье Ледовитого океана, и оленных, тундровых. Некоторые антропологи относят эскимосов к монголоидной расе, имеющей арктическое происхождение. В каждой стране эскимосы говорят на своём языке: на гренландском, аляскинском инуите, канадском эскимосском.
Все они делятся на различные диалекты. Кто такие чукчи и коряки? Луораветланы сначала оттеснили эскимосские племена, а затем территориально отделились от коряков. Сегодня коряки общая народность с чукчами составляют коренное население одноимённого автономного округа Камчатской области в России.
Всего их насчитывается около 7000 человек. Корякский язык относится к чукотско-камчатской группе. Первые упоминания о коряках обнаруживаются в документах XVI века. Описываются люди, часть которых занималась оленеводством, а другая - морским промыслом.
Внешний облик Где живут чукчи и как они выглядят? На первую часть вопроса ответ сформулирован выше. Совсем недавно учёные доказали генетическое родство чукчей и индейцев. Действительно, в их внешнем облике много общего.
Чукчи относятся к смешанной монголоидной расе. Они похожи на жителей Монголии, Китая, Кореи, но несколько отличаются. Разрез глаз мужчин луораветланов больше горизонтальный, чем раскосый. Скулы не такие широкие, как у якутов, а цвет кожи с бронзовым оттенком.
Женщины этой национальности во внешнем облике имеют больше сходств с монголоидами: широкие скулы, расплывшиеся носы с большими ноздрями. Цвет волос у представителей обоих полов чёрный. Мужчины стригутся коротко, женщины заплетают две косы и украшают их бусами. Замужние - носят чёлки.
Кроме того, многие покупают солнечные батареи , поэтому могут пользоваться ноутбуками и телевизорами, которые подключают к спутниковым тарелкам. RU Ямальские оленеводы удивительным образом сочетают технологии и жизнь на лоне природы: они берут от современности именно то, что им нужно, чтобы повседневность стала комфортнее. Умерших не закапывают в землю: без специальной техники пробить вечную мерзлоту невозможно. Покойников кладут в деревянные ящики, оставляя их стоять прямо в тундре. Поэтому ненцы собирают ягоды и грибы, ловят рыбу, охотятся на диких птиц и забивают оленей. Ненцы же едят свежую оленину: тушу животного разделывают сразу же после забива, а сырое мясо делят между всеми, кто принимает участие в трапезе. Наибольшим деликатесом считаются почки и печень. RU Кроме того, на таком обеде пьют кровь: свежую, теплую, пока она не свернулась. Взрослые и дети набирают ее в чашки прямо из туши животного. В поселении у некоторых жителей стоят бутылочки с оленьей кровью: ею угощают гостей, как дорогим вином.
К забиву оленей дети относятся спокойно, для них это обыденность. Животное душат веревками так, чтобы оно потеряло сознание. Пошел дальше, наткнулся на медведей — откусили ему ноги. Потом хищные птицы начали клевать тело. В итоге осталась от мальчика одна голова — так и катается с тех пор. К ним пришивают шерстяное «тело»: яркое, как и национальные одеяние. Девочки их качают, одевают, берут с собой спать. Для кочевников количество животных — признак богатства: чем больше твое стадо, тем лучше ты живешь. Женщины занимаются хозяйством, причем не только готовкой и уборкой, но и более тяжелыми вещами: носят воду летом, растапливают снег зимой. Именно жены устанавливают и разбирают чумы для своей семьи, а это физически выматывающая работа: сама конструкция и оленьи шкуры очень тяжелые.
Звон посуды может отпугнуть духов охоты , — объясняет одна из женщин.
С давних пор они кочевали по всему полуострову, пасли оленей, охотились на китов и жили в ярангах. Сейчас многие оленеводы и охотники превратились в работников ЖКХ, а яранги и байдарки сменили на обычные дома с отоплением. Огурцы по 600 рублей за килограмм и десяток яиц за 200 — современные потребительские реалии отдаленных районов Чукотки. Пушное производство закрыто, так как не вписалось в капитализм, а добыча оленины, хотя и идет до сих пор, дотируется государством — оленье мясо не может конкурировать даже с дорогостоящей говядиной, которую привозят с «большой земли». Похожая история — с ремонтом жилого фонда: строительным компаниями невыгодно браться за ремонтные подряды, так как львиная доля сметы — расходы на транспортировку материалов и рабочих по бездорожью. Молодежь, уезжающая из сел, и серьезные проблемы со здравоохранением — советская система рухнула, а новая толком не создана. Предки чукчей появились в тундре еще до нашей эры. Предположительно, они пришли с территории Камчатки и нынешней Магаданской области, затем двинулись через Чукотский полуостров в сторону Берингова пролива и остановились там. Столкнувшись с эскимосами, чукчи переняли их морзверобойный промысел, впоследствии вытеснив их с Чукотского полуострова.
Оленеводству на рубеже тысячелетий чукчи научились у кочевников тунгусской группы — эвенов и юкагиров. В Анадырь, а затем в национальные поселки можно долететь на самолете. Но потом из поселка добраться до конкретной оленеводческой бригады в нужное время очень сложно», — объясняет Пуя. Стойбища оленеводов постоянно перемещаются, причём на большие расстояния. Дорог, чтобы доехать до мест их стоянки нет: передвигаться приходится на гусеничных вездеходах или снегоходах, иногда на оленьих и собачьих упряжках. Кроме того, оленеводы строго соблюдают сроки перекочевок, время своих обрядов и праздников. Владимир Пуя Потомственный оленевод Пуя настаивает, что оленеводство — «визитная карточка» региона и коренного народа. Но сейчас чукчи в основном живут не так, как раньше: промыслы и традиции уходят на второй план, а на смену им приходит типичная жизнь отдаленных регионов России. Их причисляли не к городским заведениям, а к сельским — в сельских школах зарплаты в два раза выше. Я сам учился в такой школе, качество образования было очень высоким.
Но детей отрывали от жизни в тундре и приморье: мы возвращались домой только на летние каникулы. И поэтому теряли комплексное, культурное развитие. Национального воспитания в интернатах не было, даже чукотский язык не всегда преподавался. Видимо, власти решили, что чукчи — советские люди, и свою культуру нам знать ни к чему». Жизнь оленеводов География проживания чукчей сначала зависела от передвижения диких оленей. Люди зимовали на юге Чукотки, а летом уходили от жары и гнуса на север, до берегов Ледовитого океана. Народ оленеводов жил родовой системой. Они селились по озерам и рекам. Чукчи обитали в ярангах. Зимняя яранга, которую шили из оленьих шкур, натягивалась на каркас из дерева.
Снег из-под нее вычищался до земли. Пол укрывался ветками, на которые настилали шкуры в два слоя. В углу устанавливалась железная печка с трубой. Спали в ярангах в кукулях из шкур животных. Но Советская власть, пришедшая на Чукотку в 30-х годах прошлого века, была недовольна «бесконтрольным» перемещением людей. Коренным жителям указывали, где строить новое — полустационарное — жилище. Это делалось для удобства перевозки грузов морским транспортом. Точно так же поступали и со стойбищами. При этом, возникали новые рабочие места для коренных жителей, а в поселениях появились больницы, школы, дома культуры. Чукчей обучили письменности.
А сами оленеводы жили чуть ли не лучше всех других чукчей — вплоть до 80-х годов XX века. Сейчас жители Конергино отправляют письма на почте, закупаются в двух магазинах «Норд» и «Катюша» , звонят «на материк» с единственного на весь поселок стационарного телефона, иногда ходят в местный клуб культуры, пользуются врачебной амбулаторией. Впрочем, жилые дома села находятся в аварийном состоянии и капитальному ремонту не подлежат. По его словам, если раньше жилфонд в Конергино ремонтировали коммунальщики, то теперь у них нет ни стройматериалов, ни рабочей силы. Строители отказываются, им невыгодно работать с нами», — жаловался он. В Конергино живет около 330 человек. Из них около 70 детей: большинство учатся в школе.
В школе работало 4 педагога, из которых трое с высшим образованием.
Все дети в школе сидели в одном классе, по одному ученику приходилось на 1, 2 и 3 классы, а в четвертом училось двое. Удивительная картина для российских школ — четверо педагогов на пятерых учеников! Практически индивидуальное образование! При этом школа оборудована компьютерами на каждого ученика компьютеры нужны, например, для проведения уроков по английскому языку — уроки проводят дистанционно с учителем из Амгуэмы. Вид на посёлок. Фото: Константин Каськаев Умки, медвежий патруль, Дом Культуры, водопровод и электричество Другой особенностью Ванкарема, хотя эта особенность присуща всем сёлам на побережье Северного Ледовитого океана, является то, что сюда зимой заходят белые медведи по-чукотски их зовут умка. В тот же Ванкарем белые медведи заглядывают раз 6-7 за зиму. До центра села они, конечно, не заходят, но по окраинам гуляют.
Для противодействия медведям был создан медвежий патруль, который призван быстро и своевременно отогнать медведя от села. Медведей в эти места, кстати, привлекают те же самые моржи, из-за которых люди здесь и поселились. Медведи, как и люди, тоже охотятся на этих морских зверей и заодно и к посёлку подходят. Медведей отгоняют ракетницами — для них не нужны специальные разрешения и ими может пользоваться каждый. Если же поблизости будут охотники, то и они помогут своими ружьями. В Ванкареме также есть Дом Культуры. Интересна история его появления. В конце 1980-ых в двадцати километрах от села потерпело крушение иностранное судно — оно было выброшено на берег.
По неписанному закону содержимое потерпевшего крушение судна принадлежало жителям ближайшего села. Администрация Ванкарема долго время не теряло, извлекло уцелевшее имущество с судна и продало его ближайшим старательским артелям, а те вместо денег построили в селе Дом Культуры со спортзалом.
Вести Чувашия
Почти все знают, что Чукотка — это на севере, там очень холодно и живут олени и чукчи. Чукчи живут, где в недрах земли руды металлов добыть невозможно. Познакомились с коренными Чукчами, которые проживают на отдаленных островах.