Посадка винограда весной черенками даёт хорошие результаты приживаемости саженцев. Когда начинать проращивать черенки винограда. Сроки проращивания зависят от сроков посадки винограда, а они – от климатических особенностей региона.
Как правильно посадить чубуки винограда
Помещают на сутки в банку с теплой водой, добавляя в нее стимуляторы роста, которые положительно действуют на проращивание корней весной. Обрабатывают раствором медного купороса. Просушивают на бумажных салфетках. Аккуратно упаковывают в пластик, перевязывают и хранят в холодильнике до весны. Проверяют состояние черенков раз в месяц, при пересыхании снова помещают в воду, просушивают и упаковывают. Если появилась плесень, то протирают раствором марганцовки. Когда сажать черенки винограда, подготовленные в осенний и зимний период? Лучшее время высадки — это весна. Уход за черенками после зимы По окончании зимнего периода покоя чубуки достают из холодильника и распаковывают. После этого выполняют следующие процедуры: Опускают для дезинфекции в раствор марганцовки.
Промывают в чистой проточной воде. Обрезают нижний кончик прямым, а верхний — косым срезом до 1 см. На двое суток кладут на вымачивание в раствор стимулятора роста. Для этого используют раствор меда, сока алоэ или «Корневина». Процесс образования корешков стимулируют втиранием «Гетероуасина» в вертикальные надрезы на нижнем конце черешка. Сверху черенок обрабатывают специальным парафином или садовым варом. Кильчевание В домашних условиях на черенках почки распускаются обычно раньше, чем начинается рост корней. Не имея корневой системы, листья отмирают из-за нехватки питательных веществ. Поэтому, чтобы замедлить появление листьев и ускорить рост корней, используют кильчевание.
Для этого корневую часть растения помещают в теплую среду, а верхушечную — в прохладную. Сделать это можно следующим образом: обернуть нижнюю часть черенка тканью, смоченной в теплой воде, а сверху накрыть пленкой; взять две пластиковые бутылки: одну заполнить водой, подогретой до 30 градусов, в другой — воду заморозить; в коробку положить побеги корневой частью на теплую бутылку, а верхушечной — на холодную; сверху засыпать опилками и накрыть крышкой; бутылку с теплой водой периодически менять для поддержания температуры в пределах 26 градусов; через три дня осмотреть нижнюю часть черешков. Отбраковать все, имеющие корневые бугорки, остальные оставить для кильчевания. Отобранные чубуки подлежат дальнейшему укоренению, способов которого несколько. Укоренение методом Р. Радчевского Когда сажать черенки винограда, подготовленные этим способом? Лучший период — это весенний. Для укоренения берут черенки с двумя или тремя почками, при большем их количестве лозу делят на части. Для этого потребуется: Готовые побеги поставить в прозрачную емкость, чтобы наблюдать, как отрастают корни.
В тару налить отстоянной воды около 4 см, по мере понижения уровня — добавлять. Воду менять раз в неделю, добавляя активированный уголь от закисания. Банку поставить на окно, где хорошее солнечное освещение. Вам будет интересно: Флокс Травиата: описание, особенности выращивания, болезни и лечение Через две недели побеги начнут расти, а чуть позже или одновременно с ними появятся и корешки. Если на чубуке будут два побега, а корней не образуется, то один из них удаляют, чтобы не истощать чубуку. При отрастании корней, черенок осторожно пересаживают в грунт для доращивания. Укоренение по методу Н. Пузенко При этом способе укоренения используют кусок ткани или старое, лучше махровое полотенце. Его смачивают водой и поочередно заворачивают нижнюю часть каждого черенка, оставляя свободной верхушку.
Когда все чубуки будут завернуты, сверху ткани надевают целлофановый пакет и кладут сверток на шкаф или холодильник верхушками к свету.
Деревья своими корнями забирают из почвы питательные вещества, и при близком соседстве заглушат рост черенков. Почва для посадки винограда в весенний период готовится еще осенью. Для активного роста виноградных лоз нужна легкая и плодородная почва. Наилучшим образом для этих целей подходит чернозем. Глубина и расстояние Важно помнить, что для разных сортов винограда требуется разное расстояние между рядами лоз. Огромное влияние на ширину междурядий оказывает сортность винограда и плодородность почвы. Если почва насыщена питательными элементами, то возникает вероятность того, что посаженый черенок быстро разовьется в огромный куст винограда, который будет занимать большую площадь.
Считается, что для успешного роста виноградные лозы должны быть высажены друг от друга на расстояние 2,8-3 метра. Междурядье при этом занимает территорию от 2,5 до 3 метров. Сильно разрастающиеся сорта винограда, такие как «Изабелла», «Лидия», следует высаживать на расстояние между рядами до 3,5-4 метра. Между черенками следует оставлять до двух метров. Черенки виноградных сортов, которые не растут очень активно, или относятся к категории слаборослых культур, следует высаживать на расстоянии одного метра друг от друга и в междурядье сохранять шаг в 1,2-1,5 метра. В зависимости от того, как много черенков вы хотите высадить в грунт, и какой сорт винограда при этом взять за основу, необходимо определить для себя, будете ли вы использовать шпалеру. Проросшему черенку нужна опора, за которую он зацепится усиками для дальнейшего роста. Если виноградные черенки высаживаются не вокруг беседки или стены, по которой они начнут тянуться вверх, а на садовом участке в несколько квадратных метров, то лучше всего использовать шпалеры.
Это устойчивые столбики, которые соединяются друг с другом посредством веревок. Веревки натягивают параллельно грунту. Сделать их самостоятельно не представится трудности. Когда используют высокорастущие сорта винограда, то черенки можно сажать на небольшом расстоянии друг от друга, в пределах 1 метра. Надо не забывать о том факторе, что на зиму виноградные лозы прикапывают или наклоняют к земле и укутывают. Для этого необходимо место возле каждого выросшего из черенка куста. Высадка черенков на слишком близком расстоянии друг от друга затруднит их рост и развитие, а в итоге значительно снизит урожаи с каждого куста. Лунка ямка для высадки в нее черенка должна быть выкопана на уровне 50 см вглубь грунта.
Внесение удобрений В конце лета или начале сентября проводят удобрение почвы под посадку винограда. Почву с кислотностью следует удобрять известняком. Если в почве присутствует торф, то лучше всего в нее добавить песок. В качестве других удобрений используют сульфат калия, перегной, суперфосфат. Ими проводят удобрение грунта в пропорциях и объемах, указанных на упаковочных пакетах, в которых эти вещества поступают в продажу. После внесения удобрений почву тщательно перекапывают и не проводят более никаких подготовительных мероприятий до прихода весны. Когда произведена высадка черенков в грунт в весенний период, начинается время для их подкормки. Черенки необходимо удобрять коровяком в течение первой половины лета до середины июля.
С 20 июля удобрять почву следует птичьим пометом. Если используются удобрения неорганические, то в июне проводят подкормку суперфосфатом. Готовят раствор из расчета 200 грамм вещества на 2,5-3 литра воды. После его соединяют с раствором, приготовленным из калия, аммиачной селитры и борной кислоты. Селитры берут 30 грамм, калия 100 грамм, кислоты 10 грамм, и растворяют эти вещества в двух литрах воды. Затем растворы смешивают. Смешанные растворы разбавляют водой в объеме 10 литров. Таким приготовленным составом делают опрыскивание листиков винограда с двух сторон.
Процедуру необходимо проводить в вечернее время или пасмурную погоду. В конце июля или в начале августа необходимо сделать еще одну подкормку побегов винограда. Раствор готовят по таким же правилам, что и в первый раз. Единственное отличие заключается в том, что из состава убирают аммиачную селитру, а суперфосфат и калий оставляют в той же дозировке. Способы Существует несколько способов внесения удобрений. В каждом из них есть свои преимущества и недостатки. Весной перед посадкой черенков в грунт можно удобрять всю площадь земельного участка, выбранную для их высадки. При таком способе удобрения почвы расход самих удобрений довольно большой, поскольку удобряется вся плантация.
Внесение удобрений под каждый куст является трудоемким процессом, однако действенным методом. В отличие от первого способа удобрения попадают непосредственно на прикорневую систему, а не на почву рядом. При таком способе питательные вещества попадают только в район куста, а не на сорняки, растущие вокруг. Подкормку виноградных лоз можно производить путем опрыскивания их слабыми составами удобрений. Этот способ хорош тем, что уже по истечении нескольких часов виноград получает необходимые для его роста и жизнедеятельности элементы.
Если нарезка осуществлялась весной, то лоза подготавливается к высадке. Хранение Подготовка к хранению Хранить виноградную лозу можно в целом виде или разрезав ее на чубуки. При нарезке, в зависимости от выбранного метода реализации посадки и длины междоузлий расстояние между почками , размер черенков может варьироваться от 2 до 10 глазков.
Лоза или чубуки группируются по сортам, связываются в отдельные пучки или вязанки и маркируются. Лучшим вариантом для маркировки считается использование фольги. Нарезав ее полосками, исходя из степени плотности, на ней можно продавить или нацарапать название нужного сорта. Конечно же, в качестве бирок можно использовать и другие материалы. Главное, чтобы они не портились под воздействием влаги, и нанесенную надпись, после зимнего хранения, можно было бы прочитать. Полученные бирки прикручиваются тонкой проволокой или другим влагоустойчивым материалом к необходимому пучку. Способы хранения Лучшим хранилищем для виноградной лозы считается погреб. Если он просторный и нет проблемы дефицита места, то ее желательно хранить в целом виде.
Дело в том, что если хранить нарезанные черенки, то весной при их извлечении все срезы обновляются. Таким образом происходит потеря времени на дополнительную операцию и сокращение длинны чубуков. Если их величина составляет всего лишь пару глазков и после хранения обнаружено значительное подсыхание краев, то такое уменьшение размеров может существенно сократить численность посадочного материала. Основными условиями для успешного хранения являются влажность и температура. При более низких температурах лоза может стать непригодной, при высоких — наступит преждевременная активизация биологических процессов и виноградная лоза выйдет из состояния покоя. Обычно в хранилищах рассматриваемого типа температура в зимний период соответствует необходимым нормам. Если погреб обладает достаточными параметрами влажности, то посадочный материал хранят без особых ухищрений. Вязанки или пучки укладывают на пол в отгороженном месте и периодически пробрызгивают водой.
Для того, чтобы минимизировать возможное подсыхание посадочного материала, вязанки можно поместить в полиэтиленовые мешки, оснащенные несколькими отверстиями для вентиляции и оттока лишней влаги. Состояние лозы иногда проверяют, если есть необходимость — увлажняют, если начинает проявляться грибок — вытирают его сухой или промоченной в растворе медного купороса тряпкой и открывают мешки для проветривания. Для полного исключения вероятности высыхания лозы, хранение можно осуществлять в песке. Пол погреба, в выделенном для хранения месте, засыпается влажным песком на 5-10 см. Затем укладываются вязанки, если предполагается один слой лозы, то сверху все обильно засыпается тем же влажным песком, если несколько, то каждый из них пересыпается очередной песчаной прослойкой. Полученный холм из песка периодически проливают водой. При отсутствии возможности хранения в погребе, посадочный материал можно хранить прямо на дачном участке. Выкопав траншею глубиной 40-50 см.
Края проволоки, которой увязана лоза, желательно оставлять длинными, а лучше, чтобы они вообще находились снаружи. Весной в процессе откапывания удобнее будет вытягивать вязанки из траншеи за эти края. При хранении небольшой группы чубуков, можно использовать холодильник. Черенки заворачивают во влажную тряпку и упаковывают в целлофановый пакет. Полученный сверток размещают в овощном отделе холодильника. Процедура ухода заключается в периодическом увлажнении и контроле присутствия грибка, при наличии такового, черенки протираются сухой или вымоченной в растворе медного купороса тряпкой. Подготовка к укоренению Размножение винограда черенками весной предполагает определенную подготовку посадочного материала перед укоренением. Извлекают лозу из хранилища начиная с конца февраля и до мая.
В первую очередь проверяют ее пригодность.
Посадить их окончательно в грунт на участке можно будет после формирования крепких побегов с хорошо развитыми ветвями. Чтобы правильно сажать черенки в бутылки с грунтом, вначале необходимо подготовить тару, почву, дренаж и воду для полива. Пошагово высадить проросшие веточки можно следующим образом. В чистую бутылку ПЭТ, обрезанную по кругу в верхней части, помещают дренаж.
Его можно приобрести в специализированном магазине для растений или на рынке. Дренаж засыпается на дно бутылки. После этого берут емкость, заполненную землей, и столовой ложкой начинают пересыпать грунт в бутыль с дренажем. Земли в емкости должно быть не меньше половины ее объема. Когда грунт засыпан, осторожно берут руками черенок с корешками и помещают его из одной бутыли в другую.
Придерживают левой рукой, а правой продолжают заполнять землей оставшееся пространство в бутылке. После того как до верха бутылки остается 3-4 см, землю утрамбовывают пальцами вокруг черенка и поливают. Затем досыпают грунт в бутылку, чтобы до верхнего края бутыли осталось 1,5-2 см. Таким способом можно посадить все черенки винограда, которые до этого проращивались в бутылках с водой. Пересаженные в емкости с землей черенки оставляют для прорастания.
Выкапывают ямки. В каждую из них на дно кладут дренаж в виде камешков. После этого на них насыпают немного земли. Извлеченные из разрезанных бутылей саженцы аккуратно помещают в ямки на высоту 40 см. При этом на поверхности грунта, после того как лунка будет засыпана, должна остаться почка, над ней побег и листья на его верхушке.
Левой рукой придерживают черенок саженец , а правой насыпают землю вокруг него, пока не останется 5-7 см до уровня грунта на участке. Затем утрамбовывают пальцами территорию вокруг черенка и поливают место посадки. После того как полив закончен, засыпают ямку до полного ее заполнения землей. Далее проводят мульчирование почвы вокруг посаженого черенка. Мульчировать землю можно ячменем.
Берут его семена и сыплют их вокруг саженца. Сверху их еще немного присыпают землей. Мульчировать таким образом почву рекомендуется для того, чтобы корневая система винограда хорошо дышала и развивалась. Когда ячмень прорастет, его выдергивают, а в почве остаются тонкие дырочки, через которые хорошо проходит кислород к корням черенков. На этом процесс высадки проращенных черенков в грунт заканчивается.
Бутылку надрезают ножницами в нескольких местах сверху вниз до ее основания. Это даст возможность извлечь проросший саженец, не повредив его. Перед самой посадкой корни у чубуков немного укорачивают, подрезав их. В дальнейшем рост лозы, высаженной в грунт, ускорится. Место и грунт Прежде чем приступить к высадке виноградных черенков в грунт, тщательно подбирают место для посадки, и готовят почву.
Участок, где планируется высадка винограда, должен очень хорошо освещаться. Сквозняки и наличие грунтовых вод поблизости не приветствуются. Виноградные лозы любят простор, активно растут на свободных плантациях, поэтому место следует подбирать максимально удаленное от других овощных или плодовых растений. Высадку черенков винограда нужно проводить на расстоянии не менее 2,5-3 метров от них. Наличие вблизи деревьев также негативно сказывается на росте виноградных лоз.
Деревья своими корнями забирают из почвы питательные вещества, и при близком соседстве заглушат рост черенков. Почва для посадки винограда в весенний период готовится еще осенью. Для активного роста виноградных лоз нужна легкая и плодородная почва. Наилучшим образом для этих целей подходит чернозем. Глубина и расстояние Важно помнить, что для разных сортов винограда требуется разное расстояние между рядами лоз.
Огромное влияние на ширину междурядий оказывает сортность винограда и плодородность почвы. Если почва насыщена питательными элементами, то возникает вероятность того, что посаженый черенок быстро разовьется в огромный куст винограда, который будет занимать большую площадь. Считается, что для успешного роста виноградные лозы должны быть высажены друг от друга на расстояние 2,8-3 метра. Междурядье при этом занимает территорию от 2,5 до 3 метров. Сильно разрастающиеся сорта винограда, такие как «Изабелла», «Лидия», следует высаживать на расстояние между рядами до 3,5-4 метра.
Между черенками следует оставлять до двух метров. Черенки виноградных сортов, которые не растут очень активно, или относятся к категории слаборослых культур, следует высаживать на расстоянии одного метра друг от друга и в междурядье сохранять шаг в 1,2-1,5 метра. В зависимости от того, как много черенков вы хотите высадить в грунт, и какой сорт винограда при этом взять за основу, необходимо определить для себя, будете ли вы использовать шпалеру.
Различные способы укоренения черенков винограда
Методы размножения винограда черенками в домашних условиях: сроки, подготовка, обработка, полив и посадка. Хранение черенков винограда в погребе или в холодильнике выполняется следующим образом. Дома садить виноград черенками начинают весной (в начале или даже середине марта) или в феврале, ориентируясь на погоду в регионе выращивания. Проращивание и укоренение черенков винограда в домашних условиях: правила выращивания и посадки в весной в грунт. Сажать черенки винограда весной в домашних условиях лучше в последнюю декаду февраля или начале марта.
Размножения винограда черенками весной
Когда сажать виноград весной? Сроки посадки черенков винограда весной 2024 с учетом лунного календаря. Если высадить черенки винограда без корней весной на глубину 40см, то с большой долей вероятности они погибнут. как прорастить черенки винограда Один из самых популярных способов размножения винограда – это черенкование. Первое: сажать весной виноград стоит в период с середины апреля – по май. Необходимо грамотно подготовить виноград к высадке, определить, когда доставать виноград из погреба, прорастить и укоренить.
Как посадить виноград: саженцами, черенками?
В отсутствие корней они быстро иссушают черенок, испаряя влагу через листья, и через некоторое время побег погибает. Именно по этой причине саженцы винограда в школке выращивают на небольшой глубине, где температура почвы выше, и корни образуются быстрее. Можно ли как-то обмануть природу и ускорить образование корней на черенке? Подготовка черенков винограда без корней к посадке весной Применим два приема — во-первых, проведем кильчевание черенков, во-вторых, прогреем почву в посадочной яме заранее. О сути кильчевания подробно рассказано в разделе о размножении винограда, для этого можно соорудить несложный кильчеватор или воспользоваться старинным способом кильчевания в земле. Суть его заключается в использовании разницы температур в верхнем и нижнем слое почвы. Весной, с наступлением тепла, в южных регионах примерно в середине марта в удобном месте на участке выкапывается яма глубиной немного больше длины черенков, предназначенных к посадке. Таким образом верхние глазки черенка оказываются в холоде, а пятки у поверхности, где почва прогревается гораздо лучше. После этого засыпаем черенки землей по бокам и сверху слоем около 5см. Полезно установить метки колышки , чтобы при раскопке точно знать где расположены черенки.
Если земля сухая, то яму нужно пролить водой, а затем накрыть сверху стеклом или прозрачной пленкой, которая будет способствовать более интенсивному прогреву почвы.
Как бы благоприятны ни были условия, создаваемые при заготовке, хранении и перевозке черенков, все же их влажность снижается. Практически же установлено, что чем свежее черенок, тем легче он окореняется. В случае пересыхания черенков их жизнедеятельность либо можно восстановить вымачиванием, либо их следует браковать. Для определения годности подсушенных черенков как посадочного материала пользуются несколькими показателями.
Первым, наиболее простым показателем является внешний вид среза черенка. У непересохших черенков все ткани поперечного среза свежие, и при сжатии пальцами концов легко обнаруживается влага. Если у такого черенка снять кору, то обнаружится зеленая ткань, называемая лубом. В том случае, когда лубяная ткань белесовато-желтого цвета, черенки подозрительны и их следует проверить другим более точным способом. Для этого из различных пучков отбирается средняя проба черенков в количестве 20—30 штук.
Затем производится обновление верхних и нижних срезов, и черенки устанавливаются в сосуд с водою с таким расчетом, чтобы одна треть их длины находилась в воде. Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки. В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы.
Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней. Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала. Значение обновления срезов. Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная меристематическая ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера.
Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты: Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см. Прямой срез через узел под диафрагмой обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см. Косой срез через узел в сторону глазка рис.
Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел. Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней. Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел. При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка.
Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка. Ранению подвергаются только кора и зеленая ткань луб до древесины. При поранении нижнего участка черенка, на 4—5 см от края, усиливается приток особых веществ корневых гормонов , которые способствуют более быстрому образованию каллюса и зачаточных корешков. Бороздование обычно производится непосредственно перед посадкой при помощи садовой пилы. Для этой цели пила укрепляется вверх зубьями и по ним два или три раза протягивается черенок с таким расчетом, чтобы его нижнюю часть покрыть бороздками.
В районах, где способ бороздования получил широкое распространение, устраиваются специальные гребенки в виде полуокружности с насаженными на ней острыми зубьями. Ввиду того, что способ бороздования рассчитан на индивидуальную обработку каждого черенка руками, при больших посадках винограда он менее выгоден, чем другие способы.
Необработанные же черенки имели только 11 — 12 корешков с побегом, на котором имелось 7—8 листьев. Оба эти ростовые вещества ускоряют процесс корнеобразования на 7—8 дней и дают в 2—3 раза более развитые саженцы по сравнению с черенками необработанными.
Кильчевание — это такой физиологический процесс, при котором обеспечивается образование каллюса на нижнем конце черенка до его посадки в грунт. Наличие каллюса на нижних концах черенков в дальнейшем после их посадки способствует более быстрому образованию корней, а в конечном итоге — более высокому проценту приживаемости посадочного материала. При посадке обычных черенков раньше распускаются почки и значительно позже образуются корни, в результате даже хорошо проросшие почки через некоторое время начинают погибать. Это объясняется тем, что развившиеся молодые побеги и листья требуют для продолжения своего роста много воды и минеральных питательных веществ, но при отсутствии корней они этого получить не могут.
При предварительной подготовке черенков "кильчеванием" значительно ускоряется образование корней, чем предупреждается разрыв во времени появления молодых побегов и корней, а следовательно, и гибель растений. Таким образом, основной задачей кильчевания является подготовка черенков к ускоренному укоренению путем создания таких условий, при которых на нижних концах черенков возникает каллюс, а почки остаются в спящем состоянии. Кильчевание проводят в траншеях, покрываемых парниковыми рамами. Для этой цели траншеи копаются с осени глубиною в 1,5 м.
Ширина берется на 20 см меньше длины имеющихся в хозяйстве парниковых рам, а длина — в зависимости от количества черенков, подлежащих кильчеванию. Для определения длины траншеи следует иметь в виду, что на одном квадратном метре размещается в среднем 2000 черенков. Зимой траншеи набивают снегом или льдом с таким расчетом, чтобы после укрытия снега или льда 8—10-сантиметровым слоем соломы глубина котлована оставалась на 10—12 см больше длины черенков, подлежащих кильчеванию. Укрытие снега или льда соломой производят ранней весной, чтобы предупредить их таяние.
Одновременно по углам траншеи вбивают колья на уровне уложенной соломы. На эти колья укладывают деревянную решетку для того, чтобы при таянии снега или льда не изменялась поверхность уложенных на кильчевание черенков. Черенки устанавливаются на кильчевание за 18—20 дней до посадки их в грунт. Если посадка рассчитана на 5—8 дней, установку черенков на кильчевание следует также производить не в один день, а по частям—в 5—8 дней, для того, чтобы готовность черенков соответствовала срокам их посадки.
Перед установкой черенков на кильчевание их следует погрузить на 2—3 суток в воду для вымачивания. После 2—3-дневного вымачивания черенки подвергают обновлению срезов на нижних концах. Срез должен производиться строго через узел под диафрагмой со скошенной поверхностью в сторону глазка. После этого черенки складывают в пучки по 200 штук, концы нижних узлов тщательно выравниваются и затем связываются.
На выравнивание нижних срезов должно быть обращено особое внимание, так как при расположении их на различных высотах друг к другу нельзя обеспечить одновременное завершение образования каллюса. Связанные черенки устанавливают в вертикальном положении в траншеи нижними концами вверх. Пучки следует устанавливать как можно плотнее друг к другу, сохраняя ровную поверхность между уложенными связками черенков. Оставшиеся между связками свободные пространства заполняют песком для предохранения от развития плесени и проникновения теплого воздуха.
Поверхность нижних срезов черенков, обращенных вверх, покрывают слоем мха, а при его отсутствии—перегноем толщиною в 3—4 см. Сверх мха или перегноя насыпается слой речного, хорошо промытого песка толщиною в 8—10 см. Затем уложенные на кильчевание черенки обильно поливают водой через сито поливалки для того, чтобы сильная струя воды не размыла песок и покров мха или перегноя. После этого устанавливают термометр над поверхностью земли, а второй — на уровне расположения срезов черенков.
Для накопления и сохранения тепла траншею покрывают парниковыми рамами с наклоном к югу. Солнечный свет, попадая на парниковую раму, обогревает слой песка и мха, а также нижние срезы черенков, в результате чего начинается деятельность тканей с постепенным образованием наплывов—каллюса. На активность процесса образования каллюса оказывают влияние влажность, температура и доступ кислорода воздуха. Более высокая температура при той же влажности приводит к образованию слишком рыхлой ткани каллюса, которая труднее сохраняется при пересадках черенков в питомник или на постоянное место и затрудняет процесс образования корневой системы.
Дальнейший уход за установленными на кильчевание черенками заключается в поливах через каждые 3—4 дня и одновременном проветривании. Производить проветривание черенков дополнительно нет необходимости.
Рассада выставляется на подоконник с южной стороны и поливается. Саженцы выращиваются в стаканчиках или горшках 2-2,5 месяца. Если на рассаде появились цветоносы, их нужно срезать.
За неделю до пересадки в открытый грунт необходимо выставлять саженцы на закалку. Сначала они выносятся на улицу на 1 час, на второй день на 2 часа, и так неделю. Подготовленный таким образом саженец при высадке в открытый грунт отлично укорениться и к осени даст зрелую лозу.
КОГДА НУЖНО НАЧИНАТЬ УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА? СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАДНИК 22-5
Весенняя посадка винограда проводится несложно, но все подготовительные операции выполняются осенью. Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Посадка чубуков винограда весной под лом или лопату не требует никаких усилий по проращиванию. О том, как выращивать виноград из черенков в домашних условиях, как подготовить черенки и укоренять саженцы, а также весенний метод выращивания винограда из черенков, рассказано в этой статье. Проращивание черенков винограда в торфяных таблетках Для этого способа проращивания вам понадобится накупить торфяных таблеток по количеству черенков. Если высадить черенки винограда без корней весной на глубину 40см, то с большой долей вероятности они погибнут.
Как правильно посадить чубуки винограда
Проращивание черенков винограда в домашних условия — задача, с которой справиться любой начинающий садовод, если будет соблюдать все рекомендации. Весной продолжают прерванный холодами процесс проращивания черенков винограда в домашних условиях. когда лучше начинать проращивать виноград или черенки винограда для того чтобы к моменту посадки у нас были хорошие крепкие саженцы. Как размножить виноград черенками (чубуками) и когда именно черенковать на размножение, а также сроки посадки на проращивание, об этом подробно описано ниже. Сроки посадки саженцев винограда весной определяются температурой воздуха.