Тиманский кряж – это невысокий хребет со сглаженными вершинами на северо-востоке Европейской части России, он протягивается от побережья Баренцева моря (Чешская губа) до истоков реки Вычегда (гора Полюдов Камень). О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Тиманский кряж расположен в северных районах России и занимает часть территории Архангельской области и Коми республики. В адрес главы Заполярного района поступило ходатайство от регионального отделения Русского географического общества об увековечивании памяти первых исследователей Тиманского кряжа, составителей карты Печорского края.
Тиманский кряж местоположение на карте России, где находится
Ветер, лед и вода делали все, чтобы стереть эти горы с лица земли, но они выстояли. Сейчас это четыре горные гряды с максимальной высотой 303 метра над уровнем моря. В субарктической тундре трехсотметровые каменные останцы фантастических форм - грандиозное зрелище, не оставляющее никого равнодушным. Установка палаточного лагеря и обед. Осмотр природного памятника «Каменный город». Мы пройдем по "центральным улицам" каменного города, где за каждым поворотом открываются новые миры. Пред взором предстанут замечательные по своей природе и красоте останцы морозного выветривания, образовавшиеся в результате разрушения девонских конгломератов и песчаников. Вы убедитесь, что каменная фантазия безгранична: здесь можно лицезреть египетского сфинкса, развалины замков, каменные термитники, фигуры очень похожие на людей, зверей, птиц… Спуск к точке начала сплава на реке Белой.
Южная часть располагается в пределах тайги. Полезные ископаемые: россыпи титановых минералов Ярега , бокситы Четласский Камень , агаты , связанные с девонскими базальтами ; месторождения нефти Нижнечутинское и Ярега под Ухтой , Лаявож , газа и конденсата Войвож и Омра , битумы и горючие сланцы , торф , строительные камни. Открытие [ править править код ] А. Кейзерлинг и П. Крузенштерн составили в 1847 году первую карту Тиманского кряжа — одну из первых геологических карт России.
Моря Восточно европейской равнины. Среднерусская равнина на карте России. Тиманский Кряж на карте. Балтийский щит форма рельефа. Восточно европейская Ранина Катра рек. Реки Восточно-европейской равнины на карте. Восточно-европейская равнина озеро Ильмень. Озера Восточно европейской равнины на карте. Тиманский Кряж пижма. Тиманский Кряж Республика Коми. Тиманский Кряж и Северные Увалы. Тиманский Кряж Геология. Северные Увалы возвышенность на карте России. Северные Увалы на карте. Северные Увалы на карте России физической. Валдайская и Смоленско Московская возвышенность. Низменности Восточно европейской равнины на карте. Форма рельефа Смоленско Московской возвышенности. Гряда Чернышева на карте Урала. Гряда Чернышева на карте России. Гряда Чернышева Урал на карте Урала. Гряда Чернышева на карте. Тиманский Кряж полезные ископаемые. Тиманский Кряж форма рельефа. Тиманский Кряж почвы. Где на карте Тиманский Кряж. Формы рельефа Восточно европейской равнины. Строение рельефа Восточно европейской равнины. Восточно-европейская равнина рельеф кратко. Остров Канин нос. Канин полуостров на карте. Канин нос полуостров на карте России. Канин полуостров на карте России. Русская равнина на карте. Река Северный Тиман на карте. Река Северный Тиман на карте России. Северный Тиман река Сула на карте. Среднерусская возвышенность низменность на карте России. Общий сырт возвышенность на карте России. Общий сырт равнина на карте России. Восточно-европейская равнина на карте России. Печорская низменность.
Но здесь в отличии от Каменки на заросших участках русла, в центре всегда есть струя чистой воды. Несмотря на то, что с обоих берегов тут скалы, вдоль кромки воды вполне реально пройти. Спустя километр на выходе из каньона следует наиболее сложный участок проводки — сплошные сады камней, напоминающие больше булыжную мостовую, чем русло реки фото-82. Вся поверхность реки, усеянная ими, похожа каменное поле, где вода едва струится среди булыжников. Благо, на этом участке они не острые, и по сглаженным верхушкам валунов реально протаскивать лодку. Протяженность данного участка составляет почти два километра. Отсюда характер местности начинает меняться — голая тундра сменяется лесотундрой, представляющей собой массивы низкорослой кривой берёзы с зарослями можжевельника. Местами виднеются островки елей. В тундровой зоне очень много оленей. В основном это стада вольно-пасущихся домашних оленей. Мы столкнулись с ними два раза. Первый раз ночью, на первой стоянке после волока. Второй — сразу после каньона. Далее характер реки становится более-менее пригодным для сплава, с периодической проводкой незначительных препятствий. Русло здесь обильно заросло калужницей, но в центре этих зарослей всегда есть проход с открытой струёй, по которой лодка скользит весьма успешно. Быстрое течение и достаточная глубина позволяют не опасаться, и всё это проходится сходу. Такие узкие коридоры со стремительными струями в зелёных полях зарослей тянутся на сотню и более метров, на которые и приходится здесь основное падение реки. Правда, на выходе в очередной плёс, довольно часто струя растекается, теряясь в зарослях, и требуется короткая проводка. Здесь уже неплохо ловится хариус выше каньона рыбы нет , а на ямах попадаются морская кумжа фото-84 и голец фото-85. Тут так же обитает и форель фото-83 , внешне очень похожая на кумжу, но являющаяся белой рыбой. Надо признать, вкусовые качества кумжи оказались на высоте и превзошли хорошо известную сёмгу. Следующие 18 километров до высотки 162. Волонгу на этом участке если верить карте пересекают четыре нартовые дороги а может и вездеходные , но следов их присутствия мы так и не увидели. Возможно, они не проглядываются вблизи у берега, и надо искать подальше — в траве. Зато по мере продвижения вниз по реке, растительность по берегам становится гуще и всё более труднопроходимой. Теперь это уже лес из невысокой 3-4 метра кривой берёзы, с зарослями можжевельника в нижнем ярусе. Окружающие же холмы вокруг, вообще поросли берёзовым стлаником, и выглядят устрашающе неприступно. В общем, в этой местности не везде можно найти место для стоянки. Разве что у кромки берега, среди редкого ивняка, или на немногочисленных полянках. В лесу найти место под палатку практически невозможно. В целом, характер течения здесь довольно спокойный, и всё падение реки приходится на перекаты. Участки стоячей воды тянутся на километр и более, где встречный ветер уже препятствует движению. Берега в основном низкие, местами заболоченные, поросшие высокой травой и ивняком, и разумеется труднопроходимые. По правую сторону от реки хорошо виден Тиманский кряж. Платообразной равниной он возвышается относительно реки на 160 метров и более. Там где к реке подступают высокие берега, образуются песчаные обрывы с глубокими ямами. В таких местах обычно стоит красная рыба, и есть шанс поймать кумжу или гольца, а то и сёмгу. О хариусе говорить не приходится вообще. Он здесь довольно крупный и в большом количестве, но при наличии более ценных пород рыб, гастрономический интерес к нему пропадает. Остаётся лишь спортивный интерес к вываживанию особо крупных экземпляров. Местами русло разбивается на узкие и глубокие струи, которые уходят под вогнутый берег, часто с нависшими над водой, или лежащими в воде, выкорчеванными стволами ивняка, перегораживающими почти всё русло. Здесь надо быть предельно внимательным, потому как при столкновении с ними опрокидывание неизбежно. Ещё один вид препятствий — несколько сотен метров заросшего русла, к счастью вполне проходимого. Надо лишь предварительно разведать, чтобы найти более глубокий проход. Забегая вперёд, следует отметить — заросшие участки русла на Волонге встречаются почти до самых низовьев, что нас немало удивило. Проблема конечно не в самих зарослях, тянущихся на сотню и более метров, а в том, что подчас в подобных местах почти нет воды. Особенно на выходе из них, где приходится тащить лодку на руках посуху. Третий участок Волонги, от высотки 162. Фактически отсюда начинается нижний каньон реки. Чтобы представить, насколько он серьёзен, достаточно упомянуть, что река на этом 10 километровом участке имеет падение 50 метров. О сплаве тут конечно не может быть и речи, потому как данный участок весьма сложный даже для проводки. В действительности, каньон имеет гораздо меньшую протяжённость — всего 5 километров, и последующие 5 километров до устья Кумушки преодолеваются значительно проще. От начала этого каньонного участка, у нас было запланировано уйти с Волонги, чтобы осуществить волок на верховья Кумушки и далее на реку Белую схема-3. Однако подступающие к реке 50 метровые скалистые уступы, поросшие берёзовым стлаником, напрочь исключили такую возможность фото-86. С грузом здесь подняться нереально, а если бы и удалось, то через густые заросли в любом случае не пробиться. Слева в реку обрывается отвесная стена, а мелкое русло завалено обломками горной породы всевозможных размеров. Такими же глыбами, причём довольно внушительных размеров, усеян берег. Тут, даже налегке-то непросто идти, не говоря уже о том, насколько сложнее проводить лодку посредине реки. Первый километр проводки по острым, режущим камням, вдоль скальной стенки, наиболее серьёзный и требуют усиленного внимания. Русло имеет видимый уклон. Ощущение — словно спускаешься с горы. Там, где скалы отступают от берега, на смену лежащим в русле скальным блокам, приходят обкатанные водой валуны больших размеров. Скользкие камни, большая глубина между ними и сильное течение серьёзно усложняют проводку. Фактически всё русло представляет собой нагромождение камней, в котором весьма сложно провести лодку. С трудом, втискиваясь в эти щели, приходится поднимать нос или корму лодки, закидывая их на камни, которые более чем на полметра возвышаются над водой. Только так можно пройти по этим извилистым ходам между камнями. Встретилось место, где русло до такой степени перегорожено хаосом громадных валунов, что они даже держат воду, образуя небольшой, но глубокий разлив. Это препятствие, с перепадом высоты более метра, представляющее собой пологий спуск, по гладким валунам, между которыми, а иногда и по их поверхности мчит вода — оказалось наиболее сложным препятствием в этом каньоне. По берегам намытые рекой отвалы крупных камней, в которых изредка встречаются агатовые и аметистовые жеоды. Фрагмент одной такой жеоды представлен на фото. Долина реки на этом участке довольно глубокая, лесистые берега взметнулись над ней более чем на 50 метров. Здесь уже вполне нормальный берёзовый лес с примесью ели. Во многих местах из него выглядывают скальные башни останцев. В некоторых местах, на поворотах русла, к реке подступают обширные заболоченные низины фото-87. Тем не менее, мест для стоянки тут достаточно фото-88. По мере продвижения вниз по реке, скальные выходы появляются и по берегам. Отсюда уже имеются участки, где вполне можно пройти на вёслах. После впадения слева крупного ручья река становится более проходимой фото-89. Теперь это уже чередование достаточно глубоких плёсов фото-90 с небольшими каменистыми перекатами, которые иной раз можно пройти, не выходя из лодки. Правда, здесь вновь появляются заросшие и обмелевшие участки, где приходится таскать лодку волоком фото-91 , но в целом река вполне проходима. Перед устьем Кумушки красивейшие скалы фото-92, фото-93. Волонга вскрывает здесь пласты песчаников фото-96 , и дно реки местами так же образует скальную плиту фото-94 , на фоне которой видно, как поднимается на нерест горбуша. Под скалами ямы, в которых можно поймать кумжу или гольца, а иногда попадается сёмга фото-95. Особенно красива скала, представляющая мощный монолит из песчаника фото-102, фото-103. Здесь имеется ещё один порог, требующий проводки, представляющий собой нагромождение камней перекрывающих русло. Далее, до устья Кумушки, река свободна от препятствий. Кумушка впадает в Волонгу в двух километрах отсюда, через пару поворотов, образуя в устье небольшой порог из нагромождения камней фото-162. В месте слияния река разливается, образуя глубокую яму фото-161. Левый берег обрывается в воду довольно живописной отвесной скалой фото-163. На правом - уютная поляна, отличное место для стоянки. Это так называемая Лососевая яма — одно из популярных мест любителей ловли сёмги, которые сюда регулярно забрасываются на вертолётах. Сплавы по Волонге отсюда организует так же и база "Манса". В подтверждение посещаемости этого места, на берегу валяются упаковки от блесен. На дне реки, у противоположного берега, лежат оборвавшиеся от зацепов о камни блесны. Проба этой ямы на наличие сёмги не заставила себя долго ждать. Этот крупный экземпляр фото-163А был отпущен обратно в родную стихию, потому как на еду вполне хватало гольца и более мелких особей сёмги. Кумушка, и тундры Тиманского камня Прежде чем продолжить дальнейшее описание Волонги, следует сказать, что отсюда был сделан пеший выход на верховья Кумушки, с обследованием её каньонной части схема-4. В первоначальном плане планировалось уйти на Белую, но ввиду изменения маршрута, решено было ограничится Кумушкой-Волонгой. Вопреки планируемому варианту маршрута, Кумушка для подъема лодок оказалась не пригодна ни каким образом. Почти на всём нижнем протяжении около 8 километров Кумушка течёт в глубоком и мрачном ущелье фото-160 , переходящем выше в каньон. Русло загромождено обломками горной породы различных размеров. В некоторых местах имеются непроходы. И это закономерно, потому как ожидать иного от небольшой речки с падением более 100 метров на 12 километров — не приходится. В виду полной непроходимости Кумушки, единственный путь выхода отсюда на Белую остаётся только пешком. Но как уже было сказано, местность в верховьях этих рек заросла особым видом низкорослой до двух метров высотой Тиманской берёзы фото-156. Прямо от основания она ветвится на массу кривых полустелющихся стволов, которые, сплетаясь между собой, образуют непроходимые заросли. Под ними непросто даже проползти. Оказавшись в них, практически невозможно выбраться. Впрочем, проникнуть в эти заросли пусть даже на несколько метров тоже не так просто, иной раз и невозможно. Они встают на пути неприступной стеной, и сравнимы разве что с кедровым стлаником. Ввиду данного обстоятельства, местность летом непроходима. По берегам рек преобладает берёзово-еловый лес, с густым подлеском и буреломом, а чуть выше сплошные массивы этой берёзы занимают всё оставшееся пространство. Тундры начинаются лишь в верховьях Кумушки. По этим причинам, волок в верховья Кумушки и далее в Белую возможен лишь при наличие дорог или троп. Одной из таких дорог, своего рода "дорогой жизни", оказалась ведущая отсюда в верховье Кумушки старая вездеходная колея. Рассекая эти заросли, она является единственным путём, выводящим на плато. В этом можно убедиться, идя по ней, где в коридоре из плотных зарослей никуда невозможно свернуть. Дорога хорошо проглядывается на всём протяжении, сухая и легко проходимая. На первом километре от устья Кумушки идёт ощутимый подъем в гору, сразу после которого уходит хорошо видимое ответвление вправо, куда ни в коем случае не надо сворачивать - основной путь прямо. Через три километра дорога выводит к красивейшему месту — громадному ущелью с оригинальными формами выветривания в конгломератах фото-104. Борта ущелья представляют собой сплошные ряды останцев фото-105, фото-113 , своеобразный каменный город. Разнообразной формы скалы смотрятся необыкновенно красиво и меняют свою форму в зависимости от того, с какого ракурса их рассматриваешь. Место настолько фантастическое, что захватывает дух. Объектив фотокамеры не в состоянии передать всю грандиозность, полноту и ширь этого природного объекта. Ряды каменных изваяний напоминают всевозможные фигуры фото-157. Есть тут "грибы" фото-159 , "ваза" фото-108 , замысловатые башни фото-107, фото-158 , и многие другие формы фото-114. Спускаясь в ущелье, дорога поворачивает вправо, огибая пригорок слева и пересекая болото, продолжается на другой стороне. Правда, здесь можно потерять её продолжение, поскольку в болоте она плохо видна. В принципе, можно пересечь это небольшое 150 метров болото в любом месте и обследовав потом противоположную сторону, найти продолжение дороги. Далее, через километр пути от ущелья, берёзовый стланик заканчиваются и взору предстают просторы тундры. Ввиду отсутствия видимых ориентиров, привязка к местности здесь затруднена, поэтому желательно иметь GPS. Дорога идёт по слабохолмистой местности в юго-западном направлении мимо небольших пригорков, не обозначенных в масштабе карты, Через три километра пути по тундре слева от дороги показывается Кумушка, со скальными выходами по берегам. Здесь от основной дороги следует отворот влево, который приводит к реке. Далее этот вездеходный след переходит реку и уходит дальше в тундру. Направление его совпадает с направлением пути на Белую. Правда, он не был разведан, и говорить, куда он идет, с уверенностью нельзя. Для большей гарантии можно пройти вверх по Кумушке 2 км. Тундра в этом месте уже легко проходима, и вдоль ручья так же есть оленьи тропы. Следует так же отметить, что на этом участке пути, до верховьев Кумушки , а так же в случае продолжения пути по вездеходной колее необходимо запастись водой для питья. На всём протяжении этой дороги, источников воды на ней нет. В районе "каменного города" дорога хоть и подходит близко почти вплотную к Кумушке, но спустится к ней за водой, не представляется возможным. Река течёт в глубоком ущелье с почти отвесными берегами, заросшими всё той же берёзой. Ещё одна полезная информация: В самом верховье Кумушки, в километре выше впадения Сухой Рассохи, на левом берегу стоит добротный дом с печкой, запасом дров и всем необходимым, которым можно воспользоваться в случае непогоды, если такая застигнет на плато. Это сезонная база оленеводов, которая ими в летнее время не используется. Тот хаос, который мы увидели внутри, никак не располагает, конечно, чтобы там остановится. Но группе, при необходимости, ничего не стоит навести там порядок и создать пригодные для проживания условия в течение часа. Непроходимая для лодок Кумушка представляет собой весьма интересный экскурсионный объект, на посещение которого рекомендуется выделить день. Особенно интересен каньонный участок реки. Нами был пройден верхний участок Кумушки. Нижний участок обследовать не стали в виду труднопроходимости и недостатка времени, хотя он возможно тоже по своему интересен. Далее даётся последовательность описания местности, согласно нашему пути следования, от избы до каньона. Как уже было сказано, основная вездеходная колея уходит прямо — на юго-запад. Пройдя по ней ещё пару километров от отворота, перед очередным распадком, мы прямиком по тундре дорога проходит стороной вышли к избе. Практически во все стороны отсюда простирается открытая всем ветрам тундра, поросшая стелющейся карликовой берёзой, в которой путаются ноги. Словом — местность далеко не для пешего хождения, как это утверждает карта, на которой изображена совершенно голая, лишённая растительности тундра. Кумушка протекает недалеко от избы. Здесь она представляет неспешно текущий по тундре, мелководный ручей со спокойным течением и галечным дном, с большим количеством перекатов. Первые скальные обнажения появляются за полкилометра до впадения Сухой Рассохи. Это интересные формы выветривания кварцитов и кварцито-песчаников так называемый — крепкий песчаник фото-115. Отмеченный на карте водопад, в действительности нечто иное, как непроход. Русло тут полностью перекрыто разбросанными в беспорядке огромными глыбами скальных обломков фото-116. Массивные скальные блоки лежат так же повсюду на берегу фото-117 , и в русле фото-118. Сухая Рассоха представляет собой мелководный ручей фото-119 , где вода едва струится по плитам, выстилающим его дно, и в связи с этим полностью оправдывает свое название. Имеет хорошо выработанное русло в скалистом обрамлении. Его долина — наикратчайший путь и надёжный ориентир для волока на Белую. Далее Кумушка поворачивает на запад и течёт в этом направлении полтора километра. Для этого участка характерно засоренное камнями русло фото-120 и скопления небольших останцев по берегам фото-124, фото-126. Местами берег представляет собой невысокую скальную стенку фото-122, фото-125. После поворота на северо-запад следует прямой участок, где реку пересекает, уже упоминавшаяся ранее, вездеходная колея. По левому берегу здесь почти на километр тянется болото, и поэтому лучше идти правым. Русло реки представляет собой в этом месте скальное ложе — плиты, лежащие одна поверх другой. В результате образовались цепочки бассейнов ванночек — своеобразная водяная лестница фото-127 , где вода переливается через ступени из одного бассейна в другой. На следующем повороте, в конце этого участка начинается ущелье фото-130 , где скалы местами отвесные подступают по обоим берегам. Несмотря на это, берега тут вполне проходимы фото-131. Причём, лучше всего идти вдоль кромки воды, потому как тундровая растительность ощутимо препятствует ходьбе. Река по-прежнему имеет каменистое русло, и во многих местах течёт по гладкому каменному ложе. Встретилось даже место, где вода попросту пропилила узкие, гладкие желоба в перегородившем её каменном монолите, словом — прогрызла себе путь. По мере спуска вниз, русло всё более засорено камнями, а скалы по берегам становятся выше фото-132. Встретилось место давнишней стоянки геологов. И как всегда, атрибуты подобных мест — железные бочки, и прочий мусор. С берега в реку спускается металлическая труба, другой конец которой уходит куда-то в тундру. Видимо здесь была буровая и это забор воды для скважины. На подходе к большому каньону живописные скальные ворота фото-133. Разливаясь в этом месте, река резко меняет направление фото-134. Фактически это отдельный небольшой каньон фото-136 , протяженностью около 500 метров, где с обоих берегов над рекой встают скальные изваяния самых оригинальных форм фото-135. Это место так же проходимо по низу. После него следует небольшой равнинный участок фото-138 , после которого начинается большой каньон фото-137. Каньон выглядит внушительным провалом на ровной поверхности плато фото-141 , и представляет собой грандиозный разлом фото-146, фото-155 , при глубине до 50 метров и протяженности 2 километра. Стены его сильно разрушены фото-140 и ощетинились скальными останцами на всём протяжении фото-147, фото-149. Обломками этих пород сплошь усеяно дно реки фото-148, фото-150 , среди которых встречаются довольно внушительные фото-154. Фотография, как всегда, не может передать всего масштаба и красоты этого природного объекта. На дне каньона, в некоторых местах, у самой воды имеются гроты, и над водой нависают огромные скальные монолиты фото-151. Интересно было бы снять всё это снизу, но от такой идеи пришлось отказаться, поскольку спуск в каньон небезопасен, а местами практически невозможен. Осыпные склоны вперемешку с густыми зарослями стелющейся берёзы создают этому серьёзное препятствие. Камни здесь ползут под ногами, а плотные заросли встают непреодолимой преградой. Кроме того, верхний край каньона, и нижний у самой воды , во многих местах представляют собой отвесные уступы фото-144. Всё это исключает свободный спуск в каньон, как и выход из него. Взгляд на каньон сверху вызывает серьёзные сомнения в проходимости его низом. Поэтому лучше всего осматривать и проходить его по верху. Это весьма удобно, потому как по левому краю каньона, на всём его протяжении имеется отличная тропа, неизвестно откуда взявшаяся на узкой полоске ягельной тундры вдоль верхней его кромки, в то время как вся местность вокруг представляет собой непроходимые заросли фото-152 , которые смотрятся издалека зелёным пушистым ковром фото-145. Так же следует отметить, что ни в коем случае не следует пытаться идти вдоль каньона правым берегом, потому как придётся столкнуться с плотной стеной этих зарослей. Интересный объект в каньоне — непроход, представляющий собой огромный скальный останец, полностью перекрывающий русло фото-139. Возможно этот кусок скалы, высотой более 10 метров, обрушился некогда с борта каньона, что наиболее вероятно, потому как подобные скальные монолиты нависают над многими его участками фото-153. Ближе к нижнему концу каньона слева, на повороте, впадает небольшой ручей. Вдоль него есть слабозаметная тропа, выводящая на вездеходную колею, которой полезно воспользоваться после осмотра каньона, потому как далее, ниже каньона, из труднопроходимого ущелья Кумушки невозможно будет выбраться, и придётся идти до самого устья. Следует помнить, что можно заблудиться и довольно серьёзно в окружающих зарослях, если невнимательно отслеживать тропу. По этой причине нельзя ни в коем случае пытаться прямиком срезать путь, пользуясь тем, что заросли берёзы в этом месте не совсем сплошные. В этом-то и таится главная опасность! Попав в этот лабиринт можно не найти обратного выхода, в результате чего придётся довольно долго блуждать, или прорубаться сквозь них, чтобы выйти. При наличии времени можно осмотреть низовье Кумушки, потому как там есть свои прелести, в частности так называемые "исполиновы котлы" - огромные круглые ванны в скальных породах речного ложа о которых упоминает исследователь этих мест, геолог Г. Чернов , и базальтовые потоки. К тому же, глухое, непосещаемое ущелье Кумушки может оказаться хорошей находкой для любителя настоящей глуши, и экзотики такого порядка. Ну, и не стоит забывать об имеющихся там лососевых ямах. Нижняя Волонга Этот участок реки оказался далеко не совсем простым для сплава как ожидалось , и преподнёс ряд сюрпризов.
Тиманский кряж за 14 дней. Водо-пеше-моторное путешествие.
Тиманский кряж протянулся более чем на девятьсот километров и территориально расположен в южных районах Республики Коми и Ненецком автономном округе, который входит в состав Архангельской области. более древнее горное образование, нежели Урал. Тиманский кряж – это невысокий хребет со сглаженными вершинами, он тянется от побережья Баренцева моря (Чешская губа) до истоков реки Вычегда. пологое возвышение с отдельными подъёмами не выше 470 м. Считается природной достопримечательностью сурового северного края. Тиманский кряж, Архангельская область Россия Тиманский кряж, местоположение на карте России RU, где находится, карта с улицами. пологое возвышение с отдельными подъёмами не выше 470 м.
О чем молчат Тиманский кряж и седой Канин?
Вечером я стоял чуть выше места, где днем находилась рыба, и размышлял, как, не распугав рыбу, можно ее поймать. Тиманский кряж – это уникальное геологическое образование, которое находится в России, в северной части Урала. Нечасто встречаются места, где собрано сразу так много природных редкостей, как на Тиманском кряже. Тиманский рудник. Средне Тиманское месторождение бокситов на карте. Где Находится Санкт Петербург На Карте России.
Отчёты о походах
Появился азарт. Сколько штук из восемнадцати удастся поймать? Хватки рыбы на каждом втором забросе. Несколько сходов.
Пойманную рыбу складываю в небольшой бассейн, отделенный от основного русла. Через час ловли поклевки все реже, а вскоре и совсем прекращаются. Ну и хватит.
Удовольствие получено. Вот это рыбалка! Двенадцать штук, кумжа вперемежку с гольцом, и все ровные, по 2—2,5 кг.
Оставляю четыре штуки на еду, остальных отпускаю. Сразу после завтрака мы понесли вещи на Белую и больше к этому месту не возвращались. Белая встретила нас нагромождениями камней и отсутствием воды.
То есть вода, конечно, была, но ни о каком сплаве речи идти не могло. Очень похоже на Кумушку, только воды еще меньше. До знакомых мест еще 30 км вниз по Белой.
Время у нас есть, находим хорошее место для лагеря и решаем постоять несколько дней. Не так далеко, в верховьях ручья Кечвож, находится «каменный город», на осмотр которого мы отводим целый день. В промежутках между прогулками пытаюсь ловить рыбу.
В единственном в округе омутке вылавливаю двух некрупных кумж. В речке на удивление много мелкой форели. Но поймать ее не так просто.
Во-первых, приманки. Самые мелкие вертушки-нулевки, имеющиеся у нас, оказываются крупными для такой рыбы. Много холостых хваток, после которых клев прекращается.
Немного и мест для стоянки этой рыбы. Ловить можно в небольших ямках и затишках под перекатами. Главное — не приближаться, не спугнуть рыбу.
Это создает определенные сложности при ловле. Точному забросу легкой приманки мешает ветер, а проводке — донные водоросли и камни. На проводку есть только несколько метров.
Если с забросом и проводкой все нормально, как правило, следует поклевка, и двухсотграммовая форелька оказывается на берегу. Наверное, нахлыстовые способы были бы более уловисты. Интересно то, что в верховьях и Белой, и Кумушки практически нет хариуса.
По крайней мере, мы его не видели и не ловили. Хариус появляется в большом количестве значительно ниже. В верховьях рек есть только форель и, если встречаются относительно глубокие и протяженные ямы, кумжа и голец.
Пора двигаться вниз. Зная, что река на первых километрах непроходима, переносим часть груза на плечах. Потом возвращаемся за лодками и протаскиваем их между камней.
К концу дня в реке появляются места, где можно проплыть в лодках. В таких глубоких плесах мы замечаем стайки гольцов. Вода прозрачная, и в солнечных лучах рыба прекрасно видна.
Мы поздно замечаем рыбу, полностью сосредоточившись на прохождении препятствий и проводке лодок. Она нас тоже видит, но ведет себя достаточно спокойно. Попытки соблазнить рыбу на поклевку ни к чему не приводят.
Голец полностью игнорирует блесну. На следующей яме мы ведем себя осторожнее. Увидев впереди перекат, а за ним спокойную воду, тормозимся.
Беру спиннинг, осторожно подхожу к перекату и бросаю блесну вперед в яму. Поклевка не заставляет себя ждать, и красавец голец на берегу. Еще несколько забросов, и еще одна рыбина становится трофеем.
Ужин обеспечен, можно двигаться дальше. После впадения речки Кечвож воды становится достаточно, чтобы почти не выходить из лодок. Река входит в красивое каменное ущелье.
Дно реки представляет собой отполированную водой каменную плиту, местами выходящую на поверхность. В таких местах образуются короткие сливы водопадного типа, за которыми следуют протяженные глубокие плесы, заканчивающиеся очередным сливом. Эти плесы геологи назвали «исполиновы котлы».
Именно в них живет крупная кумжа и голец. Если место не обловлено предыдущими группами, можно быть уверенным в успехе ловли. Причем здесь можно рассчитывать на поимку трофейных экземпляров.
Так, мной была поймана кумжа на 7 кг. Через несколько километров река выходит из ущелья, появляются мелкие плесы, чередующиеся с каменистыми перекатами. Здесь начинается царство хариуса.
Его так много, что даже на мелком перекате с одного места можно за 15 минут выловить десяток хвостов. Поскольку красную рыбу мы выпускали, решено было наловить для горячего копчения хариуса. После обустройства лагеря до захода солнца иду на перекат.
Рыба меня не видит, так как нахожусь против солнца, да еще под обрывистым берегом.
Скульптуры образовались путём морозного выветривания — это наиболее яркий фактор рельефообразования в долине реки Белой, когда сильные ветра выдувают из бесформенных булыжников удивительные статуи. Ненецкая легенда гласит: «Стоят великаны на страже тайны, каждому путнику немой вопрос задают: «Кто ты, зачем пришёл?
Тайну хочешь узнать? Смотри, увидишь». Камень с каждым человеком говорит на его языке».
Попав в Каменный город, общая площадь которого 4,8 га, можно часами наслаждаться искромётной игрой света, от которой каменные скульптуры как будто бы начинают оживать. Каждый увидит в этих великанах, средняя высота которых например, высота Тиманского камня в районе бассейна реки Белой составляет от 160 до 180 метров, при максимальной высоте в 220 метров, - что-то своё. Одна скала похожа на морду кота, другая — на динозавра, а третья — на фигуры людей.
Кто-то увидит полуразрушенные здания — настоящий Каменный город. Дополняют образ загадочного мира пещеры и гроты. Те, кто побывал в этом городе, говорят, что именно там можно познать себя, своё предназначение.
В этом районе удивляют не только каменные великаны, но растительность и животный мир. Район Белой и её притоков является уникальным природным комплексом. Там обитают более двадцати видов рыб, из которых самая популярная рыба — хариус, а также арктический голец, рыбы сиговых пород, сёмга, горбуша.
Там же обитают более семидесяти видов птиц: орлан-белохвост, тетерева и другие. А ещё полноправными хозяевами в районе Каменного города себя чувствуют медведи, лоси и краснокнижные дикие северные олени. Каньон находится в 40 км от посёлка Индига в среднем течении реки Белой.
Каньон Большие Ворота - памятник природы, который был утверждён решением исполнительного комитета Ненецкого окружного Совета депутатов 2 марта 1987 года. Ландшафт каньона образуют живописные береговые обрывы базальтов периода верхнего девона, имеющие высоту 80-90 метров. Ещё одна ненецкая легенда гласит: «Давно это было, за нашими глазами.
Старые люди говорят, в те времена рыбы по земле ходили, а звери с людьми на человеческом языке разговаривали. И друг друга понимали они. Спроси любого человека, говорят — это правда.
Погнал пастух Тэсье оленей за Хальмирскую сопку, будто ягель там вкуснее, а вода в реке слаще. Нарушил закон, потревожил мертвецов Хальмер-Ю. Рассердился Нум верховное божество ненецкой мифологии , бросил молнию-копьё и расколол горы надвое, теперь через те высокие берега никто не пройдет».
Глядя на каньон, действительно можно подумать, что кто-то специально прорубил эти скалы, чтобы река Белая могла нести свои кристально-чистые воды. В районе каньона Большие Ворота река Белая в среднем своём течении делает большую петлю, врезаясь в базальтовые скалы, с рёвом она проносится ещё три поворота. На самом деле это работа самой реки.
Следующие три километра река протекает в скальном разъёме, образуя множество каньонов. Сильные ледяные ветра обтесали скалы и вылепили из базальта удивительные статуи, арки и столбы.
Так что, при таком раскладе камней наковырять можно, но вот потом их увезти в цивилизацию... А самолётом и сильно накладно. А вообще, места богатые и красивые... Правда, и есть откуда навернуться : Ну и северное сияние... Судя по рельефу — это уже северная тундра.
Ладно, пейзажи там конечно обалденные, но вот что там есть из камней? Алмазы есть в россыпях. В принципе, есть и коренные месторождения алмазов, но это уже ближе к Архангельску. Алмазы получше якутских, правда и кимберлитовые трубки поменьше. В миллионе тонн здесь содержится примерно 100 кг алмазов. Разумеется, сначала для взвешивания добычи приходится использовать весы крановые до 10 тонн и даже больше.
А вообще в Индиге хорошо.
Аэропорт Хоть и общая тенденция угнетает — вся движуха и цивилизация там, где можно просверлить нефтяное дырко. Яркий пример — Бованенково Там где нельзя, везде готовые декорации под постапокалипсис. Ну, правда, зачем нам наука и прочие ненужные вещи…? С другой стороны это лучше чем ничего. С приходом нефтедобывающих компаний весь транспорт становится корпоративным и туда вообще хрен впишешься. Так что пока останки ссср еще как то живы это неплохо. Но в основном оно все доживает последние годы и превращается в то, что на фотографиях ниже.
Тем не менее подобные предприятия, переживая цикл от абстрактной, наивной идеи до реализации, неизменно оставляют в растерянности… Не имеющее логического завершения, вряд ли будет отождествлять какую либо формальную ценность.
Среднетиманское
Ладно, пейзажи там конечно обалденные, но вот что там есть из камней? Алмазы есть в россыпях. В принципе, есть и коренные месторождения алмазов, но это уже ближе к Архангельску. Алмазы получше якутских, правда и кимберлитовые трубки поменьше.
В миллионе тонн здесь содержится примерно 100 кг алмазов. Разумеется, сначала для взвешивания добычи приходится использовать весы крановые до 10 тонн и даже больше. А ведь потом крупицы алмазного содержимого будут взвешивать на весах с делением в доли карата.
И уже после огранки: Ладно, хватит алмазов, поехали дальше, что там ещё есть? Агаты, естественно, классические тиманские агаты, аж три месторождения. Но нужное, естественно, на севере Тимана, то есть, попадаем в погранзону : Белые, серо-белые, серо-голубые, бело-голубые.
Иногда с включениями горного хрусталя, аметиста, цитрина, кальцита — это всё агаты Тимана.
Это еще и самая высшая точка кряжа, 463 метра над уровнем моря. Здесь находят в большом количестве окаменелые останки морских обитателей девонского моря. Берега речки Индиги и Белой, что впадает в нее, сплошь искромсаны каньонами. И все они, те берега, усыпаны россыпями алмазов и золота, агатов и аметистов. Последние каждый путешественник, приезжающий сюда, увозит с собой, а некоторые именно за ними и приезжает в эти края. Только здесь произрастает волшебный Марьин корень. Он злых духов изгоняет. Кто знает, может быть из этого самого корня изготавливался ариями в древности «сома» — напиток бессмертия.
Если уж не бессмертие, так настроение он дает, это точно. А населяют эти края «дети оленей», так себя называют сами ненцы. Более тысячи лет назад они пришли сюда с юга Сибири. В летописях древней Руси именовались они не иначе, как самоеды или юраки. Но не они стали первыми обитателями этих земель. Не ими возводились неолитические памятники, каких здесь много. И Каменные ворота — этот базальтовый каньон в сто метров, не их рук дело, как и идолы-болваны сопки Болванская, где ненцы, что официально признаны православными, установили настоящий жертвенник, роль которого принадлежит пирамиде, сложенной из камней. Так что несут сюда люди теперь с разных сторон монетки, брелоки, конфеты. Один из карьеров Тиманского кряжа носит имя Асыв-Вож.
Как раз здесь находится «горб Земли» — именно так назвали это место местные. Предание гласит, что всякий, кто к нему прикоснется, обретет силу и энергию Земли. Горные породы отвесных стен карьера образовались миллионы лет назад, когда на Земле еще даже не появились животные. Чтобы получать извещения на мобильный телефон достаточно оформить соответствующую расписку, указав номер своего мобильного телефона и обязавшись ежедневно просматривать текстовые сообщения, своевременно извещать суд о смене номера телефона. Две трети осадков приходится на теплый сезон. Частым явлением считается мелкий дождь. Из Ямозера на Тиманском кряже неподалеку от границы с Архангельской областью вытекает река Пижма. Ледостав здесь начинается в конце октября. Покров на водоеме остается вплоть до начала мая.
Бассейн пополняется талыми снегами. Рыбалка здесь доступна в любые сезоны. Сюда организуют специализированные туры или любители ловли приезжают самостоятельно. В любом случае приходится прибегать к заброске на вертолете или вездеходах. Высота крутых берегов, сложенных из известняковых пород, достигает местами 30 метров. В этой реке потоки славятся прозрачностью. Местные омуты достигают 8 метров в глубину. Здесь водятся почти полтора десятка видов рыб, среди которых важнейшие семга, хариус, сиг. В основном, их вылавливают спиннингом.
Из-за климатических особенностей реки на Тимане напоминают горные потоки. Благодаря обилию порогов их так любят поклонники водного туризма. Мезенская и Печерская Пижма, Сула, Цильма — эти и другие бассейны доступны для сплавов на байдарках. На отдельных участках акватории близки друг к другу, поэтому путешественникам удобно перемещать плавсредства по суше. На реках Тимана возможны категорийные водные походы. Примером служит маршрут по Мезенской и Печерской Пижме. Он стартует в Вожгоре и заканчивается в селе Усть-Цильма. Расстояние в 520 километров рассчитано на 24 дня. Поход имеет третью категорию сложности.
Зимой водоемы покрываются прочным слоем льда, исключение составляют только порожистые участки. Прямые отрезки удобны для движения на лыжах. Один из маршрутов, который можно отнести к разряду экстремальных, включает посещение Четласского камня. Туристам предстоит осилить 260 километров.
Видимо «наверху» кто-то решил, что бокситы стране не очень нужны, а того алюминия, который получают на Уральских заводах, вполне достаточно для изготовления алюминиевых вилок, ложек и чайников. В 1957 г. В них оказалось повышенное содержание глинозёма, но серьёзного значения этой находке не придали, и вскоре о ней забыли. В 1965 г. Мезени, а в 1969 г.
Это стало основанием для более основательных поисковых работ. Прорыв случился, когда в начале октября 1970 года, на Четласском камне, в верховьях реки Ворыквы при проходке, одним из шурфов, на глубине 3,3 метра были вскрыты коренные породы красного цвета. Минералогические анализы взятых образцов показали высокое содержание в них алюминия. Весной 1971 г. Впервые на Тимане был вскрыт такой мощный бокситовый пласт. Месторождение, названное Верхне-Ворыквинским, позже было объединено с Вежаюским и получило название Вежаю-Ворыквинское. Его разведанные запасы — 260 миллионов тонн. Но, как говорит русская пословица, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Одно дело открыть месторождение и совсем другое начать его разработку.
Никто не решался взяться за освоение залежей Средне-Тиманских бокситов в условиях северной тайги, бездорожья и полного отсутствия инфраструктуры. От разведки до разработки месторождения пришлось ждать ещё долгих 27 лет. Легенды Тиманского кряжа Эти горы северной части Русской равнины древние греки называли Гиперборейскими, для скифов они были Рипейскими, как хребты Меру их прославляют гимны Ведов, а в Авесте величают горами Хару. Только смелые, только сильные духом, как гласит предание, пройдут их и сумеют добраться до счастливой страны, что омывается белопенными морскими водами, где все, здесь живущие — блаженны. А без участия священной птицы по имени Гаруда добраться в эти чудные края невозможно, единственный способ, на ее крыльях. Иначе к этой индуистской «Земле святых», ведической «Земле избранных», в рай Индры, что является повелителем небесного царства Сварги, дороги вам не найти. По одной из гипотез Гиперборейские горы относятся к Арктиде, горной стране над поверхностью океана, участку суши Евразии, когда-то затонувшему. Арийский эпос гласит, что в местах этих, где хребты Меру возвышаются, и день, и ночь по полгода длятся. Там зимой все утопает в снегу.
А реки, что в тех самых горах начало свое берут, в золотых руслах текут. В лесах, коих тут в изобилии, огромное количество разного зверья и птицы. И не затопил те горы Ледовитый океан, а оказались они здесь, в малоземельской тундре. Самым загадочным хребтом Тиманского кряжа считается Чайцинский Камень. На него не добраться никаким транспортом: нет взлетных полос, нет дорог, на 500 км одна непроходимая заболоченная тайга. Разрезает его р. Белая, и есть в этом месте несколько сразу «Каменных городов», необыкновенных останцев песчаника самых причудливых форм. Как будто встали древние замки, застыли персонажи сказок, а между ними кварцевый песок, как снег белый и переливающийся на солнце. Это еще и самая высшая точка кряжа, 463 метра над уровнем моря.
Здесь находят в большом количестве окаменелые останки морских обитателей девонского моря. Берега речки Индиги и Белой, что впадает в нее, сплошь искромсаны каньонами. И все они, те берега, усыпаны россыпями алмазов и золота, агатов и аметистов. Последние каждый путешественник, приезжающий сюда, увозит с собой, а некоторые именно за ними и приезжает в эти края. Только здесь произрастает волшебный Марьин корень. Он злых духов изгоняет. Кто знает, может быть из этого самого корня изготавливался ариями в древности «сома» — напиток бессмертия. Если уж не бессмертие, так настроение он дает, это точно. А населяют эти края «дети оленей», так себя называют сами ненцы.
Более тысячи лет назад они пришли сюда с юга Сибири. В летописях древней Руси именовались они не иначе, как самоеды или юраки. Но не они стали первыми обитателями этих земель. Не ими возводились неолитические памятники, каких здесь много. И Каменные ворота — этот базальтовый каньон в сто метров, не их рук дело, как и идолы-болваны сопки Болванская, где ненцы, что официально признаны православными, установили настоящий жертвенник, роль которого принадлежит пирамиде, сложенной из камней. Так что несут сюда люди теперь с разных сторон монетки, брелоки, конфеты. Один из карьеров Тиманского кряжа носит имя Асыв-Вож.
Мероприятие приурочено к 180-летию с начала проведения экспедиции, а также в целях увековечивания имен Кейзерлинга и Крузенштерна, развития туризма в сельском поселении и привлечения внимания к изучению исторического прошлого нижнепечорских территорий. Согласно процедуре, данное ходатайство будет рассмотрено на сессии депутатов Совета Заполярного района с целью согласования размещения памятной таблички.
Тиманский кряж сообщение кратко
Тиманский кряж — возвышенность на северо-востоке Восточно-Европейской равнины в Коми и Архангельской области, протягивается между Чешской губой Баренцева моря на северо-западе до истоков реки Вычегды на юго-востоке в западных отрогах Урала. пологое возвышение с отдельными подъёмами не выше 470 м. В адрес главы Заполярного района поступило ходатайство от регионального отделения Русского географического общества об увековечивании памяти первых исследователей Тиманского кряжа, составителей карты Печорского края. Тиманский кряж - за время "офисного" двухнедельного отпуска и без бешеных вложений на вертолетную заброску. Тиманский кряж тянется от Архангельской области, через Коми до Северно-Ледовитого океана.
Экспедишн Тиман.
Для просмотра панорамы улиц, просто переместите желтого человечка в нужную вам точку. Используйте форму ниже для того чтобы начать поиск другого объекта. Тиманский кряж, панорама, просмотр улиц На данный момент просмотр панорамы временно не поддерживается.
Из эпоса нам известно, что хребты Меру находятся там, где полгода длится день и полгода — ночь, где зимой много снега. Реки, берущие начало в этих горах, текут в золотых руслах, а сами горы, покрытые лесами, изобилуют зверем и птицей. Если мы допускаем, что эти горы не затоплены водами Ледовитого океана, то они должны находиться в Малоземельской тундре. Святыни Чайцинского камня Малоземельская тундра расположена к западу от р. Печоры до Канина полуострова.
На ее территории в районе реки Индига находится Тиманский кряж, который состоит из нескольких хребтов: Косминского, Тиманского Чайцинского и Хайминского Камней и Каменноугольной гряды. Чайцинский Камень самый загадочный из них. Там, где его разрезает река Белая, находится несколько «Каменных городов». Каменный город — удивительные останцы песчаника причудливых форм, которые производят впечатления старинных замков и застывших сказочных персонажей, между которыми, сверкая и переливаясь на солнце, лежит белый как снег кварцевый песок. Этот район интересен и в палеонтологическом отношении — здесь множество окаменелых останков морских обитателей девонского моря. Среди замысловатых и причудливые форм останцев мы черпали вдохновение, проверяли себя на прочность в условиях Арктики, получали удовольствие от лова рыбы. Читайте также: Марко поло начало путешествия Богатства реки Индиги Берега реки Индиги и впадающей в нее Белой изрезаны каньонами.
Даже в начале августа в них встречались толщи снежного покрова. Берега этих рек — это россыпи алмазов и золота, агатов и аметистов. Последние увозят все путешественники и мы не стали исключением , а кто-то специально приезжает туда за этими полудрагоценными камнями. По Индиге в Белую идет на нерест сёмга, там обитают многие ценные виды рыб — сиг, кумжа, голец и хариуса. На сопках и склонах встречаются медведи и росомахи, лоси и олени. Из птиц — канюки и совы, гуси и утки, а кулики и куропатки были в нашем рационе практически каждый день. Долины этих рек — это оазис нехарактерной для тундрового ландшафта растительности — елово-березового леса с осиной.
Под пологом деревьев высотой до 10 м растут можжевельник, рябина, смородина и волшебный Марьин корень, изгоняющий злых духов. Возможно, из него древние арии делали «сому» — напиток бессмертия. В любом случае применение Марьина корня улучшает настроение благодаря усиленной выработке эндорфинов. Дети оленей Малоземельскую тундру населяют ненцы, называющие себя «детьми оленя». Они пришли в эти места из Южной Сибири более тысячи лет назад. В древнерусских летописях их именовали самоедами или юраками. Основные их занятия оленеводство и рыболовство.
Они мигрируют по тундре вслед за своими оленями и живут преимущественно в чумах. Ненцы не первые обитатели прибрежных территорий Ледовитого океана. Здесь множество неолитических памятников и поселений эпохи бронзы. За полтора века археологических изысканий выявлено уже 898 памятников. Близ Каменных ворот — стометрового базальтового каньона сопровождающую реку Белая на протяжении трех километров, находится сопка Болванская, названная так по идолам — болванам. И хотя официально ненцы православные, на вершине сопки установлено жертвенное место — хекур пирамида из камней. Среди камней можно увидеть различные монеты, брелки конфеты, оставленные здесь людьми.
Год тундры Год тундры, по выражению знатоков, делится на две части — снежную и мокрую. Мокрая — потому что оставшееся время снег тает, да и летние дожди обычное дело. Прохладное лето и большое число шкальных ливней этого года нас не огорчили. Мы радовались и тучам, и солнцу, и радуге. Когда мы покидали тундру, там начиналась осень. Созрели морошка и брусника, заиграл багряными красками мох. Мы провели в тундре пять недель.
Бурный Борей был нашим поводырем по Малоземельской тундре. Ираёль — земля обетованная Нынешнее наше путешествие было комбинированным. В это время двадцать участников экспедиции на поезде «Москва — Воркута» добрались до приполярной станции Ираёль. После объединения экспедиция погрузилась на паром и в течение суток шла вниз по реке до устья Сулы.
Уполномоченный говорит: «Хватит жить как при царе, внучке учиться нужно, молодым сейчас везде дорога». Ну, и так далее... Потом пошли в стадо вместе с дедом — оленей считать. Пересчитали и уехали. Мы вздохнули с облегчением, но через неделю к нам снова приехали люди, в руках у них была бумага с печатью, они и забрали всех оленей. Помню, оленей гонят мимо чума: у деда моего Захара слезы катятся по щекам, бабушка вообще едва стон сдерживает. А олени не хотят идти с чужими, оглядываются назад, на деда и на чум родной, как будто прощаются с нами. Вожак, помню, дедовский — красивый был, белый, рога огромные и ветвистые, никак не хотел покидать стойбище. Его гонят, а он опять назад идет, около меня остановился. Я заплакала, в шкуру его лицом уткнулась. Тогда уполномоченный сказал красноармейцу, чтоб оставил нас в покое. В общем, оленей увели, а нас объявили колхозниками — равными среди равных, потому что тогда все оказались в одинаковом положении. Дед наотрез отказался ехать в Индигу, решил умереть в родном стойбище. Так и случилось: колхозником он по-настоящему не стал. Через три месяца его не стало, а через полгода ушла и бабушка. Я, тринадцатилетняя девочка, осталась совсем одна. Помню, когда я пришла в Индигу, люди говорили про меня: «Сиротинка». Уже позднее я узнала значение этого слова. Шел уже 1928 год. Мне не за кого было бояться, не за кого было держаться, и я решила выжить любой ценой. В Пеше открылась новая школа, куда свозили всю детвору Канино-Тиманья. Мы, дети тундры, должны были стать символом новой жизни. Когда нас привезли в Пешу, там нас ожидала точно такая же толпа ребят с Канина. Ну а мы с канинскими ненцами в родстве жили, поэтому сразу начали искать среди них своих близких и дальних родственников. Договорились, что друг друга в обиду не дадим, поскольку вокруг незнакомая территория. Я стала активисткой — После окончания школы в 1933 году я вернулась в Индигу, но там меня сразу выдали замуж, — продолжает Фёкла Ильинична. Сватали женщин за кого угодно, но мне повезло: меня за молодого парня выдали. Мой Апицын был таким же, как и я, сиротой. Помню, когда меня сосватали, он такой худенький был, малица облезлая, некому же было обшивать, и он малицу старших братьев донашивал. А когда уж мы поженились, я его нарядила во все новое, шить-то я с детства умела. Такой он сразу ладный стал, а мне это приятно: в тундре ведь о том, какова хозяйка, судили по тому, как муж ее одет и дети. Знаете, я сразу решила для себя, что должна буду сделать все, чтобы мои близкие мною гордились, хотя не было в то время в живых уже ни моих родителей, ни бабушки с дедушкой. Главное, чего я хотела добиться, так оставить где-нибудь свой хороший след. Я начала принимать участие в разных мероприятиях, и меня сразу начали называть активисткой. Я, действительно, старалась везде быть впереди: и школу закончила в числе первых, и русский язык выучила, на консервный завод в Индиге устроилась работать, наравне с мужчинами разделывала белух и акул. Когда нужно было ехать в тундру в помощь оленеводам-колхозникам для просчета, меня туда отправляли. Говорили: «Она сможет, она лихая, боевая». Интересно мне тогда было все, даже не уставала. В 1937 году я попала на конференцию женщин в Нарьян-Маре. Первый раз выехала с Тимана так далеко, до этого только до Пеши добиралась.
Поймать можно шуку, окуня, хариуса и других северных рыб. Снасти — спиннингиста и удочки — предоставляются, но вы можете пользоваться и своими. Рекомендуется нахлыстовую снасть — быстрая река отлично подходит для этого вида ловли! Также в поездку входит обед на природе у реки с видом на живописные северные места!
Тиманский кряж. Самарец прошел по тундре и нескольким рекам этой северной территории
Тиманский кряж – это геологическое образование, расположенное на северо-востоке России. Малоземельская тундра слабоволнистая, расположена между Тиманским кряжем и р. Печорой. Нечасто встречаются места, где собрано сразу так много природных редкостей, как на Тиманском кряже. Тиманский кряж представляет собой хребетную систему, состоящую из нескольких параллельно расположенных хребтов и долин. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Думаю, что восточным рубежом Биармии был Тиманский кряж (хребет) – водораздел рек Мезани и Печоры.