Из интервью вы узнаете, как критики оценивают рестораны, что такое Индекс активности Гинзы и к чему приводят долги перед поставщиками. Из интервью вы узнаете, как критики оценивают рестораны, что такое Индекс активности Гинзы и к чему приводят долги перед поставщиками.
«Звезда» по имени Борис
Смотрите онлайн самые последние и важные новости канала ОТР на официальном сайте. Ресторатор Борис Зарьков — человек, которому вместе с шефом Владимиром Мухиным удалось вывести российский ресторан — White Rabbit — на 18-е место в списке 50 лучших ресторанов мира. Не считаю себя профессиональным критиком, тем более, у нас, где все в головах перемешано – гастрономический критик и ресторанный. Борис Критик — все тексты автора Самый независимый ресторанный критик Петербурга. Из интервью вы узнаете, как критики оценивают рестораны, что такое Индекс активности Гинзы и к чему приводят долги перед поставщиками. Специально для «Афиши–Рестораны» журналист Мария Лобанова взяла интервью у Ирины Зарьковой, руководителя департамента по коммуникациям ресторанного альянса White Rabbit Family и музы одного из главных рестораторов России Бориса Зарькова.
Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса»
Ресторанная критика. Оказывается, бар «Мюнхгаузен» (Московская, 59, подвал на углу улицы Радищева в Саратове) сменил концепцию. Чтобы подписаться на телеграм-канал «Борис Критик» необходимо иметь установленное приложение Telegram. Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari.
Похожие каналы
- чПКФЙ ОБ УБКФ
- Шаг в темноту — и тебя съедят
- Содержание
- Subscription levels
- Ресторанный критик Борис: За каждую строчку я отвечаю
- Борис Критик | | Дзен
Борис... Он такой один
- Детство и юность
- Михаил Костин. Ресторанный критик
- Телеграм канал Борис Критик - boriskritik
- Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса»
Ресторанные критики
Он пишет рецензии на заведения уже 15 лет. Оценивает их по собственной трехзвездочной системе в которой три звезды — наивысшая оценка. В заведения ходит инкогнито, то есть о визите не договаривается и всегда полностью оплачивает счет. Его публикации размещаются на нескольких сайтах, еще Борис ведет передачу на радиостанции Business FM. Снимок используется в качестве иллюстрации.
BY Экспертность Бориса, помимо награды «Ресторанный обозреватель года» от престижной премии Where to Eat, которую он получал дважды, подтверждают профессионалы ресторанной сферы. Известный российский ресторанный консультант Олег Назаров, например, называет Бориса одним из двух людей, кого вообще в России можно назвать ресторанным критиком. За полтора десятка лет работы Борис не был замечен в непрофессионализме или джинсе — его рецензии всегда честны. Борис уже рассказывал нам, почему приезжает оценивать минские заведения.
Беларусь для него в целом близкая страна до 70-х годов прошлого века по отцовской линии все родственники жили в Пинске. В Минске, вы и сами помните, какой был охват после прошлых приездов — о моих визитах в ваши рестораны написали многие СМИ. Значит, цель достигнута, — говорит Борис. Повседневная жизнь ресторанного критика — она какая?
Мы встречаемся с Борисом около подъезда арендуемой им квартиры в самом центре города — на Немиге. По дороге в один из гастробаров на Зыбицкой Борис успевает похвалить государственное такси из аэропорта, а я тем временем докладываю: два заведения из восьми, которые в прошлом году «инспектировал» критик, уже закрылись. Фото: pixabay. Собеседник иронизирует: мол, не прижился в Минске «тру кост» [система оплаты, которую ввели в «Тише Мыши"]?
В этот приезд такого прямого копирования не видел. И это хорошо: подделки, а там даже цены за вход были скопированы, должны уходить. В этот раз видел разве что копирования по кухне: если глянуть в меню кафе Michel с улицы Карла Маркса, то можно увидеть блюда как в заведениях московского шеф-повара Дмитрия Блинова. Приходим в один из гастробаров на Зыбицкой, делаем заказ рецензии Бориса на минские заведения появятся позже, мы обязательно их опубликуем.
Прошу критика рассказать о себе. Оказывается, на протяжении 15 лет у него был бизнес в сфере оптовой торговли. Но сложно было выкладываться по максимуму и там, и там. Понял, что нужно как-то определиться.
Кафе Michel. BY Борис выбрал карьеру ресторанного критика. Как сегодня выглядит его обычный день? Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома.
Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным.
Второй раз ем вечером. Когда Борис уезжает в гастрономические командировки, живет немного по другому графику, рестораны посещает четыре раза в день. В перерывах всегда ходит пешком, общественным транспортом в Минске не пользовался. Только так, говорит, можно держать себя в форме.
Сегодня, например, прошелся от улицы Ленина до площади Государственного флага, то есть четыре километра.
Avocado Queen. Да ещё роллы. Девочки, девочки, авокадо! Агаларов- Crocus Group, Мойка, почти Исаакий, выходной, красивый ресторан-праздник, русская кухня, которой в городке в десять раз меньше нужного и нестыдного для большого русского города, интересная современной интерпретацией. Новое поколение гинзы, и в смысле сына с Мельниковой, новое поколение впечатлений от гинзы. Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке.
Да ещё и в культовых, без сомнений, помещениях для городка! Frou Frou. Мощная московская ресторанная группа, но… филиал киевского ресторана.
Менее всего зависят от изменения политических или валютных курсов. Относительно легкое масштабирование — именно среди грузинских сетей больше всего предложений федеральных франшиз. Раз покупают, значит, верят больше чем скоротечность других направлений. Наравне с пекарнями, конечно, но с этим конкурентом нет борьбы — совершенно разной структуры помещения требуются тем и другим: не делят рынок, дружат. А если франшиза того же «Старика Хинкалича» кажется сладкой, мы видим сотню Стариков по стране. Вот и тренд, вот и обилие вывесок «Грузинская Кухня». Выше марижинальность.
Короче окупаеммостью. А значит, и гостям не в тягость.
Полез изучать, думал, что и эти работают только на мероприятия, как банкетный зал: «Яндекс» думает именно так. Пугает многое. Забронировал, но не приготовиться к визиту: сайт без меню. Удивился, не припомню подобного, но ладушки... То, что нашёл на других порталах или что файлом прицеплено к нельзяграмм-аккаунту — лишь январь 2023-го.
Критики в ресторанном бизнесе в России. Кто они?
| Шаг в темноту — и тебя съедят | новости компании Open Service. |
| Уже зарегистрированы | #БезупречноБроский: эксклюзивное интервью с владельцем лучшего ресторана России White Rabbit Борисом Зарьковым. |
| Ресторанная критика Якова Можаева: «Счастливы вместе» | Ресторанный критик, более 4900 опубликованных рецензий за 19 лет. |
| Борис Критик - (35 763 фото), Санкт-Петербург, профиль в ВК | В новом интервью ресторанный критик Борис рассказывает, что он думает о коллегах по цеху, часто ли ему угрожают, чего нам ждать через год, и многое другое. |
| Борис... Он такой один | Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент. |
Борис Зарьков, White Rabbit Family: почему в ресторане нужно следить за каждой табуреткой
| Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года | Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. |
| Борис. Ресторанный критик | Ресторанный критик. 20 лет, 5300 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM. |
| Борис, борись! Кем оказался главный независимый ресторанный обозреватель России? | Ресторанный критик Борис раскрывает себя в эксклюзивном интервью для «» | |
Борис Зарьков
Закрытой, ограниченной — вся вышедшая информация повторялась по разным источникам: перескакиваешь с канала на канал, а разницы нет. Но кто я такой, чтобы осуждать простые методы массового оповещения: из мегафона можно орать только одну информацию для всех. Метод — да, но не рекомендуемый мной.
Ресторан «Гвидон» Большая Никитская ул. Что вас там больше всего впечатлило в этом смысле? В Японии мне нравится один девайс, который называется унитаз.
Но это очень опасный аппарат, объясню почему. Он сам поднимает крышку, сам спускает, сам закрывает — ты вообще ни к чему не притрагиваешься. И если ты проводишь в Японии более двух недель, то ты настолько привыкаешь к этому, что, вернувшись в Москву, первые несколько дней просто забываешь спускать везде. Есть такое японское понятие «икигай» — осознанность и постоянное развитие. Это про вас?
Был такой гуру менеджмента Питер Друкер. Он говорил: «Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают». У них совершенно другая культура. Например, там не принято часто менять место работы, и люди годами трудятся в одной компании. А если ты пару-тройку раз поменяешь работу, то, скорее всего, тебя больше никуда не возьмут.
У нас в WRF есть такое понятие — «кузнечик». Я постоянно просматриваю сотни резюме, и если вижу, что человек раз в год-полтора меняет работу, то понимаю: передо мной «кузнечик», его кандидатуру я даже рассматривать не буду. Это нестабильный сотрудник, который уйдет от нас через полгода-год. Зачем нам такой?
Три года спустя мы поженились, и как раз в этот момент началась империя White Rabbit Family. К нему пришел его старый приятель Саша Затуринский и сказал, что есть помещение под «Белый кролик». Причем это помещение предлагали многим рестораторам, но никто его не захотел. Это был бывший офис Умара Джабраилова в «Смоленском пассаже» с ужасными стеклами, которые надо было менять. Это был 2010 год. Значит, все происходило на твоих глазах? Да, прекрасно помню, когда «Кролик» заработал, как начал приносить хорошие деньги. Даже сначала открылся Luciano, а потом заработал «Кролик», с разницей в несколько месяцев. А я тогда как раз родила ребенка и сидела на даче вместе со свекровью, она мне помогала воспитывать детей — у нас не было ни няни, ни водителя. Борис приезжал и обратно уезжал, и я его почти не видела. Теперь у него есть больше возможностей проводить время с семьей. Сейчас практически каждый день. Он старается приезжать пораньше: несмотря на то что мы живем за городом и ему ехать больше часа, в семь-восемь вечера уже все дома. Ты прекрасно готовишь. Кто тебя учил? Сама училась, по книжкам Юлии Высоцкой. Потом, когда мы уже стали ездить в Испанию, где совсем другие продукты и хочется запечь рыбу в соли или сделать тартар, я уже готовила по рецептам Белоники. А в чем ты как на мужчину можешь на мужа полагаться в бытовых вещах? Он может поменять лампочку или вбить гвоздь? Боря может все. Он и делает все, потому что не привык делегировать. И даже недавно, когда у нас поменялась домработница, он сделал для нее обучающую лекцию-презентацию на полтора часа о том, как надо чем пользоваться: там чистящее средство такое-то, покупать там-то, что для чего нужно. Ирина и Борис Зарьковы. Фото из семейного архива Мы знаем Бориса как человека, обладающего поразительной энергией, которая позволяет ему двигаться вперед. Мы знаем его как человека импульсивного и вспыльчивого. Мы знаем его как человека, безусловно, талантливого. Что мы о нем не знаем, но что важно для тебя? Какие-то его качества, которые не всегда заметны окружающим, являются приоритетными в ваших отношениях? В эти моменты Борис абсолютно переключается, у него на лице улыбка. И он говорит: «Все, что я делаю, я делаю для тебя». Наверное, таким его никто не знает и не видит, только наши близкие и друзья. Та же Лена Блиновская из «Марафона желаний», с которой мы недавно познакомились, это отметила. Смотрю, подписалась на меня в инстаграме. Я ей пишу: «Елена, очень приятно с вами познакомиться. Очень интересно, почему на меня подписались? И меня это безумно вдохновило! У нас абсолютное разделение. Старшая, Маша, похожа внешне на Бориса, но веселая, как я. Младшая, Ниночка, с моим лицом и с абсолютным характером папы. Это такой системный четкий человек — пока она не сложит каждый карандашик на место в пенальчик, она не пойдет есть.
Это Harvest и «КоКоКо» со всеми причастными. Кто планирует путешествия, в большей степени ориентируясь на «закрытие» именно этого списка. Важнее, чем «понравилось» или «нет». Мировой уровень — это вот оно. Признание не доморощенных специалистов, не «наши блины лучше всех», а признание настоящее. Переход от столичного, но «своего» формата в список мировых гастрономических столиц. Да, 200 «фудей» в год не принесут победителям, городу и другим ресторанам много гешефта, но 200 «фудей» расскажут о городе и других ресторанах, обсуждая их на равных. На то они и лидеры мнений. Городской масштаб и мировой масштаб — грань тонкая, но настолько важная! В городе, кто спорит, наш «Домик в Деревне» — лучший «Домик в Деревне» в мире! Ботсвана пока не признала это, но мы списали долги и ждем важной ноты признания Петербурга как гастрономической столицы мирового масштаба. И так можно жить. Кто это подарил городу? Так где купания в фонтанах? Где поцелуи от губернатора? И ведь победили в главной мировой олимпиаде, не меняя пробирки с мочой! Моча, кстати, пронзительного прекрасного цвета, говорю как врач. Читайте также: Не заряжается один беспроводной наушник tfn Именно поэтому распределение мест в WtE в 2019 году настолько меня ввергло в уныние! Лестница отличная, но настолько местечковая, замкнутая в своем мирке. Эксперты премии, приличный список, ставший в этом году еще чище. Ну должны же отличаться от собакиных «фудей»? Которые «в рестиках не были», кроме 2 из 30, «потому что там была вечеринка с канапушками», а вообще «я директор мебельной фабрики, поэтому уважаемый человек». При всей неоспоримой продвинутости собаки в плане новостей более советского издания, когда комиссия по приемке нового балетного спектакля состояла из сталеваров, добившихся успехов в социалистическом соревновании, и знатных доярок с бо-о-ольшими надоями, не найти. Эксперты премии, приличный список, ставший в этом году еще чище, должны понимать то, о чем я пишу? Вклад, роль, важность, Harvest и «КоКоКо», не первый полет в космос, но первый полет Петербурга в мировой космос. Нет, эксперты они, панимаш, а как из трипадвизора тетки, где много месяцев был первым Birch. Прекрасное место, кто спорит. Но мы же говорим про то, что сделали люди в 2019 году. Ни у кого не хватает «альцгеймера» вспомнить всего лишь один год? Кто победил на Олимпиаде-2019, а не удивил в 2017-м и кормил с высотного крана. Не аргумент? На чью лекцию в SVCH быстрее всего собирается толпа? Наверное, это более важный показатель? К кому на гастроли в ресторан готовы приезжать настоящие мировые звезды? Эксперты чище, а всё выходит как пресс-релиз, где написали о заслугах: «бывшая жена Шнурова». Будут у нас люди делать мирового уровня рестораны, если даже городская власть так это воспринимает? Чем я могу еще вас убедить? Остановитесь, всем Витям надо выйти и не лезть Все годы я твердил: «Спасибо дуракам, что лезут в общепит». Говорил искренне. Они теряют денежки, но вкладывают в развитие отрасли. Хотелось назвать премию за самую неудачную попытку вбухать 40 миллионов на пару месяцев работы «Спасибо, что не аптека». Или на 40 дней «БарБаревича» написать чего-нибудь. Ведь я заходил… Не аптека, спасибо, а деньги дизайнерам, строителям, «согласовальщикам», реклама на любимых порталах — денежки в отрасль. Помещение останется подготовленным для других. Настал год, когда уже не хочется подбадривать прочитавших интервью Блинова или Лапина про сына Лапина. Шанс на неуспех любой категории провала — от «едва отбились» до «просрали один миллион долларов» — 9 из 10. Прибыльны еще меньше заведений. Реально прибыльны, разумеется, а не «ну есть какой-то плюс». Риски нашего «завтра» слишком большие и могут покрываться только солидным плюсом, которого у 9 из 10 нет. Поэтому остановитесь! Осложните жизнь Саше Поповой, чтобы ей поменьше писать в еженедельнике. Он будет ниже в хорошую и плохую части. А давайте построим стоматологию? Вот возьмем и построим стоматологию. Хотите, я вас буду убеждать? Разве не за тем я вам про сократившуюся прибыль вещал? Часть вторая.
Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную
Колонка ресторанного критика Бориса – это подборка самых интересных статей из ресторанного мира: рецензии на новые рестораны от ресторанных критиков, интервью с известными людьми, ресторанные экскурсии. Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств.
Колонка ресторанного критика борис
| Живой Гвоздь - exclusive content on Boosty 18+ | Борис выбрал карьеру ресторанного критика. |
| «Критика - это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом | Ресторанный критик рассказал, на какую фишку вдохновила рестораторов зубная паста и как трюк со стаканами заставляет клиентов больше платить. |
| Скандал с рестораном Birch — в чем причина - 12 августа 2023 - ФОНТАНКА.ру | Ресторанный критик Борис раскрывает себя в эксклюзивном интервью для «» | |
| «Критика - это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом с фото | Борис — это псевдоним, используемый ресторанным критиком, который прославился в интернете своими обзорами и рекомендациями о ресторанах в Санкт-Петербурге. |
Колонка ресторанного критика борис
Новый ресторан «Двадцать лямов», выглядит как тот, что раньше назывался «Двенадцать лямов». Дело не в локдаунах, благо, небольших, а в нервозности. Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. И людей в нем. Дело в персонале. Никогда не было такого дефицита, никогда за всю новую историю общепита не росли настолько зарплаты. Причем, первое не менялось от второго.
Начало предпринимательской деятельности[ править править код ] В студенческие годы владел сетью автомоек в Москве. Первый ресто-бар «Пуазон» Poison открыл в 2003 году вместе с Константином Ивлевым и Антоном Сотниковым, заведение проработало три года.
В 2006 году начал работу его кафе-караоке «Буфет», работающее до сих пор. В 2010 году открыл в Москве семейный ресторан «Luciano», спустя год - свой самый знаковый проект «White Rabbit», в сотрудничестве с Александром Затуринским шефом и третьим партнером в обоих местах первые пару лет был Ивлев, однако, ввиду серьезного конфликта, мужчины разорвали все деловые отношения.
Закончил его в 1995 году.
Начало предпринимательской деятельности[ править править код ] В студенческие годы владел сетью автомоек в Москве. Первый ресто-бар «Пуазон» Poison открыл в 2003 году вместе с Константином Ивлевым и Антоном Сотниковым, заведение проработало три года. В 2006 году начал работу его кафе-караоке «Буфет», работающее до сих пор.
При этом каждому ресторану или кафе Борис выставлял собственную оценку - от одной до трех звезд. Также на портале Бориса теперь доступен поиск по его статьям. По словам критика, их уже больше 2000.
«Критика - это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом
анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. Кто такой критик Борис и почему его мнению можно доверять? Борис — независимый ресторанный критик из Санкт-Петербурга. Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4.
борис ресторанный
У них совершенно другая культура. Например, там не принято часто менять место работы, и люди годами трудятся в одной компании. А если ты пару-тройку раз поменяешь работу, то, скорее всего, тебя больше никуда не возьмут. У нас в WRF есть такое понятие — «кузнечик». Я постоянно просматриваю сотни резюме, и если вижу, что человек раз в год-полтора меняет работу, то понимаю: передо мной «кузнечик», его кандидатуру я даже рассматривать не буду. Это нестабильный сотрудник, который уйдет от нас через полгода-год. Зачем нам такой? Так как я живу за городом и редко бываю в Москве, то считаю, что офлайн-коммуникация необходима, но как исключение из правил. Если можно выстроить диалог в текстовом формате или по зуму, то нет нужды терять время на переговоры в офисе.
Я живу на Рублево-Успенском шоссе и по платной трассе добираюсь до Москвы за час. Итого в день провожу в машине примерно три часа, и это прекрасно. Потому что я сейчас езжу с водителем и с максимальной пользой провожу это время — разбираю почту и отвечаю на письма, провожу зумы и совещания онлайн. Очень эффективно. В IKRA будут задействованы пять шефов и, соответственно, будут подавать пять сетов — по одному от каждого по дням недели. У вас же огромный водительский стаж. Не тянет за руль сесть? Да, я вожу с 1992 года, и на правах нового образца так и написано: «Стаж с 1992 года».
Интервью Ресторанный критик Борис: За каждую строчку я отвечаю Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Это альтер эго ресторанного критика Бориса? Борис: Все просто.
Было понятно, что нельзя "светиться". Если "критика" все знают, то пользы от его статей ноль. Ему и клубника в два раза больше, и стейк приготовят нормально. Если в ресторан придет Филипп Киркоров, наверное, его обслужат хорошо.
Только какой смысл в этом факте для других? Их ведь супом обольют и отравят злобно! Картинку я совершенно случайно нашел в те годы — годы модемного соединения. И как-то свыкся с ним.
Наверное, изображение отражает меня. Сейчас рисует специально художник, и это уже четвертое "поколение" образа. Расширенное до неузнаваемости, доработанное фантазией многих людей, от старого, еще пикселезированного образа. И да, это альтер эго.
Как, даже читая книжку Семенова, мы видим Тихонова перед глазами. Должна ли быть у такого человека основная работа или "делиться интересным" - это уже профессия? Борис: Блогер - это человек, который скроен так, чтобы делиться чем-то было для него жизненной необходимостью. Одному достаточно, увидев что-то интересное, просто рассказать друзьям, другой хочет и может донести это до большего числа людей.
Конечно, берутся многие, только 99 из 100 "соскакивают" на первой неделе. А начинают серьезно: пишут предисловие "…в этом блоге я буду рассказывать про путешествия, компьютеры, Форекс, готовку, кошечек…" и забывают через неделю. Кто создан для этого — остается. Как я - 1850 полноценных отзывов, плюс статьи, рецензии на книги и так далее - это точно "прикипел".
Кто получает кайф от общения "со всеми", тот "прилипает". А дальше - просто опыт. Привыкли люди, что собачка Хатико сидит в этом месте уже десять лет. И ко мне привыкли.
Борис: До 2007 года я "делил себя" с бизнесом. Фирме было 15 лет, с 1993 года, но наступила скука заниматься одним и тем же, ну и, конечно, "новая жизнь" манила все сильнее. Огоньками ресторанов и вкусными запахами. С 2008 года делю все свое время, примерно поровну, между статьями в Колонку и отчетами "тайного гостя".
Не читаю книг не по кулинарии, не могу уже ни о чем другом рассуждать… Полное погружение. Самому страшно.
А дальше, омут, из которого не выбраться. Возможно, не начал бы размещать на олкафе, ничего бы не было.
Омут комфорта, омут понимания, омут поддержки. Когда нет давления, нет цензуры, это дает человеку дышать, и развиваться. Если бы все эти годы, я не чувствовал себя как на стеной, если бы на меня сыпались все «звонки в редакцию» «требуем срочно убрать эту клевету, наше кафе прекрасное, а повар Тигран Патваканович готовит высокую, авторскую кухню, у него шесть звезд мишки северного», наверное, соскочил бы довольно быстро. Опять же, за 10 лет и 1800 рецензий, мне не разу не сказали «про этого нельзя» или «тут надо как то побравурнее».
Разумеется, день такой просьбы и стал бы последним моим днем на сайте. Так что, поблагодарим хрупкую, милую девушку Анастасию Алексеенко за мое ощущение каменной стены. Ваши замечания после посещений ресторанов в чаще всего заканчиваются изменениями в лучшую сторону. Взгляд на некоторые важные мелочи, из которых, собственно и состоит ресторан — от вежливого обращения в гардеробе, до посуды, в которой подается Цезарь, формируют понимание правильного ресторана.
Нет ли ощущения, что Вы воспитываете едва ли не первое поколение людей, реально разбирающихся в ресторанной культуре? Говорите, говорите еще. Нет, так только кажется. Откуда в новой точке изменения?
И про культурку — нет! И вот по нескольким причинам. Если в 2006 году моя деятельность была «оригинальной», как и деятельность любого фрика, что даже вызвала интерес канала РТР, он так назывался, сейчас это перестало быть феноменом. Не мне судить о роли.
Даже если и пишут сейчас, «я начала писать отзывы, прочитав ваши, поняв, что ничего в этом нет такого, что это нормально, вот так делиться впечатлениями». И вот вопрос о культуре, это уже отдельная тема на половину печатной версии Time Out. Культура — как личности. Писатели и художники и их влияние на «остальных людей».
Если так понимать культуру, то пирамида такая. Есть не более десяти человек в городе, чье мнение важно для меня. Для меня она такая. Под этой десяткой — есть узкая прослойка, которой «не все равно».
Она очень ограничена. Я даже не про гурмэ. Я про тех, кто обращает внимание на «мелочи». Которым важно знать, что мороженое, что им подали, не сделано из смеси «просто добавь воды», которая спрашивает в ресторане «а что это за мясо, откуда».
Часть из них пишет отзывы, часть просто «так живет». Есть следующая прослойка — «актив». Актив ресторанных сайтов, актив страниц в социальных сетях. Не все там имеют хороший вкус и внимание к мелочам, но этот актив формирует мнение совсем иного числа людей.
Условно, от 1 к 100 до 1 к 1000. Если до 30000 посетителей следующая ступень приходит читать отзывы каждый день, те отзывы, что производит «актив», 20-30-50-100 человек, везде по разному, значит, он, актив, влияет на эти 30000, которые, читая каталог ресторанов, не видят разницу между этими строчками: ресторан «Василек» и « Строганов Стейк Хаус ». Они выбирают, основываясь на мнении актива. Передают ли эти цепочки культуру?
Если и ответ «да», то в отношение очень ограниченного числа людей. Остальные ищут не где лучше, а где больше скидка на купонном сайте, в каком суши-шопе сегодня можно купить «феладелифию за 60». Не в экономии дело, а в выборе. Им не важно, итальянская кухня или эстонская, если завтра подарят скидочную карту «Евразии», эта армия забудет, что она брезговала есть суши и побежит весело хрумкать.
И это не «плохо», это жизнь. Раньше Вы говорили, что не считаете себя профессиональным критиком. Обладая колоссальным практическим опытом и возможностью по памяти сравнивать, например, карпаччо из тунца образца 2007 года в Chin Chin Cafe и его же, но в сравнительно свежем Buddha-bar , нельзя не отметить, что человека, лучше разбирающегося в гастрономической ситуации города попросту нет. В таком случае, какими навыками должен обладать профессиональный ресторанный критик в Петербурге, если не теми, что есть у Вас?
Вы очень четко уловили то, что я считаю своим главным козырем. Именно опыт. Можно много учиться, приехать, как герой Булгакова в глушь и не уметь принять роды, а можно быть деревенской повитухой, которая тысячу раз в год это делает, хоть и не знает всех терминов на латыни. Когда у меня спрашивают совета, именно это я и говорю: пользуйтесь правильно.
Если я обошел более 2000 мест, я могу сказать, у кого были такие интерьерные решения, а съев миллион Цезарей именно в Петербурге, могу рассуждать о сём политическом деятеле. Если вижу за месяц 50 раз цену на «ризотто белые грибы», могу сказать, что 300 это дешево, а 500 это дорого. Вот и все! Поэтому в статьях так много: «худшая паста года».
Интересное, необычное, такой отдых от сотой одинаковой суши-кутабы-карбонара суетени , гастробар Duo "Неизменное первое место в моем ТОПе. И как искусство, может не понравится" и ресторан "Чехов" "На момент посещения, был самым лучшим русским рестораном города, уж как я решил брать за отправную точку "русскую кухню". Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий.