Восточно-Сибирское море в восточной и западной частях имеет разные значения солености. Ледовая обстановка в водах моря Лаптевых и особенно в Восточно-Сибирском море часто бывает наиболее сложной в зимние месяцы. Восточно-Сибирское море (русское: Восточно-Сибирское море, но-Сибирское море) окраинное море в Северном Ледовитом океане. Осадков мало, 100–200 мм в год, но они все же превышают объем испарения. Восточно-Сибирское море — статья из свободной энциклопедии.
Ресурсы и экологические проблемы восточно сибирского моря. Восточно-сибирское море
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Северного Ледовитого океана у северо-восточных берегов Азии, между Новосибирскими островами и островом Врангеля. Тренировочные мероприятия проходили в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря в поисково-спасательном районе и под руководством Морского спасательного подцентра Певек. Кроме того, Восточно-Сибирское море является самым мелким из морей на Северном морском пути России, со средней глубиной всего 52 метра. Восточно-Сибирское море можно считать самым холодным морем в мире потому, что большую часть года оно покрыто льдом. В Карском море большое количество островов (их общая площадь около 10 тыс. км2), сосредоточенных преимущественно в северо-восточной части моря.
Физико-географическое положение
- ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
- Восточно - Сибирское море
- Карта Восточно-Сибирского моря где находится
- Карта Восточно-Сибирского моря где находится
Про Восточно-Сибирское море
| Восточно-сибирское море | В Восточно-Сибирском море пришлось задействовать ледоколы, чтобы вывести суда, впервые доставляющие сырье из балтийских портов в Китай по арктическому маршр. |
| Роснефть завершила сейсморазведку на лицензионном участке Восточно-Сибирский-1 | Почему нужно хоть раз в жизни добраться до «Сибирского моря»: интересные и необычные факты об озере Байкал. |
| Роснефть завершила сейсморазведку на лицензионном участке Восточно-Сибирский-1 | Белые медведи, обитающие во льдах Восточно-Сибирского моря, относятся к одной из пяти генетически различающихся популяций этого вида. |
В Арктике за последние пять лет открыли новые рыбные запасы в Карском и Чукотском морях
А в северной части моря опускается до -1,8 градуса по Цельсию. Летом в заливах вода прогревается до 7-8 градусов по Цельсию, а на свободных ото льда морских зонах составляет 2-3 градуса по Цельсию. Солёность поверхностных вод увеличивается с юго-запада на северо-восток. В районе дельт рек зимой и весной она составляет 4-5 промилле.
В открытых водах доходит до 28-30 промилле, а на севере до 31-32 промилле. Годовое колебание уровня Восточно-Сибирского моря составляет 70 см в связи с летними речными стоками. Ветра приносят шторма с волнами высотой 3-5 метра в западной части морского региона, а на востоке сравнительно спокойно.
Бури обычно длятся 1-2 дня летом, а зимой 3-5 дней. Толщина льда к концу зимы достигает 2 метров и уменьшается с запада на восток. Помимо этого имеются дрейфующие льдины с толщиной 2-3 метра.
Таяние льда начинается в мае с дельты реки Колымы. А полностью водоём замерзает в октябре-ноябре. Зимой дуют юго-западные и южные ветра, несущие холодный воздух из Сибири, поэтому средняя температура в зимний период составляет -30 градусов по Цельсию.
Погода стоит облачная с бурями и метелями. Летом дуют северные ветра, и температура воздуха составляет 0-1 градусов по Цельсию в открытом море и 2-3 градуса по Цельсию на побережье. Небо облачное с частыми дождями и мокрым снегом.
Берега затягивает туман, он может держаться до 70 дней.
Чаунская Губа, остров Большой Роутан 11 мая 2002 года. Тридцать пятый день В этот день мы вышли из Тикси. Накануне целый день пришлось провести в автомастерских на погранзаставе — приводили в порядок машины. Пройдена уже большая часть маршрута, а за последние дни им досталось немало. Это и тяжелые торосы в районе острова Большой Бегичев, и настоящие песчаные бури в Оленекской протоке, и встречи с первой весенней водой. В устьях небольших рек и ручьев под снегом скапливается вода, образуя большие наледи, а то и просто озера. И все же больше всего поразило нас то, что встретили мы в среднем течении Оленекской протоки на реке Лене. Река образовала здесь бесконечное количество песчаных отмелей, кос, островов, которые и являют собой ту, самую гигантскую, дельту реки Лены.
Берега низкие. Не всегда удавалось понять, по льду мы движемся или по земле. С материка постоянно дуют ветра, набравшие силу на просторах Лены, их сила такова, что снежный покров не образуется. Какая-то плотная серая масса, срывая песок и мелкие камни с промороженных песчаных барханов-застругов, несется по дельте на север, в сторону Ледовитого океана. Воздух наполнен песком, который сечет лицо, руки, стучит по одежде, корпусам вездеходов. Глаза невозможно даже приоткрыть. Песок набивается внутрь машины сквозь малейшие щели, образуя песчаные «сугробы» в самых неподходящих местах. Надолго запомнилась нам ночевка в районе озера Куогастах-Арыта. Снежно-песчаная буря совершенно лишила нас видимости.
Машины просто скользят по ветру, не слушаясь руля, стоит только выехать на чистый лед. Нам едва удалось укрыться от ветра за обрывистым берегом мыса, вдающегося в русло, но и это не спасло. К утру машины завалило какой-то серо-коричневой смесью песка и снега. Страшно хочется пить. Вчерашний ужин и сегодняшний завтрак — всухомятку. О воде из талого снега страшно даже подумать. Покинув остров Макар, движемся по побережью моря Лаптевых16 мая 2002 года. Сороковой день Покидаем остров Макар в Янеком заливе. Ничем особым от десятков других таких же в этих краях этот остров не отличается, но есть одна деталь, превратившая его в исключительно притягательную точку для всех радиолюбителей мира — ни один из них с этого острова в эфир еще не выходил.
И хотя утверждать это сложно — здесь когда-то стояла полярная станция и работал маяк, но тем не менее факт выхода с него в эфир никем зафиксирован не был, да и сама международная островная радиолюбительская программа IOТА родилась гораздо позже, чем здешняя полярная станция. А по сему наш радист Юрий Заруба, присоединившийся к маршрутной группе в Нижнеянске, не мог скрыть своего восторга. В составе нашей команды — некоторые замены. Вячеславу Государеву пришлось вылететь из Тигси в Москву. Причин было несколько, но одна из главных — спасать фотоархив и всю остальную информацию, накопившуюся в компьютере, который, наглотавшись гари и песка, «забыл» все пароли и ни в какую не хотел продолжать работать. В Нижнеянске к нам присоединился новосибирец Виталий Заруба, бессменный радист многих наших экспедиций. Вообще же Нижнеянск сегодня — это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Мы подошли к нему глубокой ночью, при белесом сумеречном освещении.
Первое, что мы увидели, — это какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника. Мы остановились в поисках прохода сквозь забор, опоясывающий город с запада, переговариваясь друг с другом по внутренней радиосвязи. Неожиданно в разговор вмешивается возбужденный и хорошо мне знакомый голос Юры Зарубы, который дежурит на нашей частоте, зная, что мы на подходе к городу. С его штурманским сопровождением по радио мы медленно двинулись по ночному Нижнеянску. Вот улица Первомайская, вот центральная площадь с огромной надписью на одном из зданий — Бассейн «Умка», вот котельная, напоминающая своим видом 4-й блок Чернобыльской АЭС после катастрофы... Еще минут 15 путаного хода по городу, и мы встречаемся с Юрием, который ждал нас в общежитии, — это одно из немногих городских зданий, где есть вода, правда, в виде ржавого кипятка, текущего из всех кранов. Большая же его часть — вообще без тепла и воды.
Но люди, вынужденные здесь выживать в полном смысле этого слова, удивительно отзывчивы. Несмотря на горы собственных проблем, они находят возможность помочь нам и с жильем, и с небольшим ремонтом машин, и с заправкой. Узнали мы там и о совершенно диких, на наш взгляд, вещах. Где-то «наверху» было дано указание разбирать дома и все, что может пригодиться, для того, чтобы делать где-то неподалеку новый поселок для коренного населения. Среди бела дня подъезжали грузовики и куда-то вывозили то, что еще могло быть использовано для строительства. Нередко, в азарте, принимались за те дома, в которых еще жили русские, так что часто на дверях подъездов можно было увидеть надписи: «Не ломайте! Мы еще здесь живем! Потекло с крыш, снег напитался водой, ледовая корка раскисла. На выходе из города проехали мимо традиционной для советских времен «Доски почета».
Вырезанный из металла проржавевший профиль Ленина, красные от ржавчины знамена, оторвавшиеся от стенда и издающие на ветру зловещий скрежет. Сверху остатки надписи, призывающей претворять в жизнь решения какого-то съезда КПСС. По сторонам старались не смотреть, чтобы не видеть этой тягостной картины... Сорок восьмой день Бухта Амбарчик. Весна бурно вступала в свои права. Тундра стремительно освобождалась от снега, оживала. По берегам появились горы. При низком вечернем или утреннем освещении картины возникали просто фантастические. Но воды с каждым днем становилось все больше и больше.
И это немного беспокоило, ведь впереди был еще довольно долгий путь. Особенно трудно пришлось в устье Колымы. Вечером с трудом пробились к месту ночевки на острове Каменка. По набухшему снегу машины шли тяжело. Участки открытой воды казались более опасными, хотя это пока еще только верховая вода. Под ней все еще надежный лед. Со временем поняли, что идти по воде даже проще, но этот опыт пришел не сразу. Вначале пришлось досыта намучиться в снежном «болоте». К востоку от устья Колымы знаменитая бухта Амбарчик, вся покрытая водой.
Выбирать дорогу практически бессмысленно. Шли напрямик, курсом на какие-то строения в глубине залива. Как на зло отказали дворники. Ветровое стекло заливало водой. Горячий водяной пар от двигателя засасывался отопителем и заволакивал конденсатом стекла изнутри. Сидящий рядом фотооператор Афанасий Маковнев вынужден был сменить фото- и видеокамеры на большое махровое полотенце и непрерывно работать «дворником», протирая стекло хотя бы изнутри. Минут через 40 подошли к берегу и стали искать место, где можно было бы подняться наверх. Вдоль берега торчали деревянные сваи — остатки причала, покосившиеся и рухнувшие бараки, фрагменты заборов из колючей проволоки, которые в три кольца опоясывали весь этот «город». С трудом нашли проход, вышли на дорогу, ведущую к трем зданиям, чудом сохранившимся в этом мертвом царстве.
Проходим мимо скромного памятника, установленного в 1993 году в память о жертвах сталинских репрессий, погибших в лагерях Северной Колымы. Одни оставались здесь навсегда, других гнали дальше на восток. Сколько можно было продержаться в этих нечеловеческих условиях? Были ли те, кому удалось выбраться из этого ада живыми? В сохранившихся домах сейчас расположена полярная станция. Четверо человек полностью оторваны от внешнего мира. Радиостанция вышла из строя, никакой другой связи нет. Из продуктов — одни консервы, грудой сваленные в углу большой кухни. Вода — из снега или льда.
На ладан дышит какой-то древний дизель, питающий пока еще полярку электроэнергией. Единственный трактор не глушится никогда, так как запустить его после остановки механик уже не надеется. Наутро попрощались со всем населением «города» Амбарчик, взяли с собой какую-то коробку с метеодонесениями, чтобы передать ее в Певеке в Управление Гидрометслужбы, да еще какое-то письмо, из которого явно следовало, что продержаться полярники без внешней поддержки смогут совсем недолго. Пятьдесят второй день Пройдены последние сотни метров нашего 6 000-километрового маршрута. Около четырех часов пытались выйти на берег с изъеденного солнцем и черного от песка, копоти и угля льда Певекского залива. К Певеку подошли рано утром. Ощущение было такое, что это — наш последний шанс выбраться на берег. Едва не влетев в открытую воду в районе котельной, чудом не потеряв провалившийся под лед прицеп около морпорта, по остаткам зимника поднялись по каменистому замусоренному берегу на дорогу, ведущую из порта в город. Последний ходовой день нашего непростого путешествия.
Он оказался, пожалуй, одним из наиболее насыщенных событиями и впечатлениями. Задержка на полярной станции острова Айон едва не обернулась для нас серьезными проблемами. Все реки и ручьи, вздувшиеся от талых вод, превратились в бурные потоки, безжалостно кромсающие обрывистые берега глубокими оврагами. Двигаться вдоль береговой кромки было практически невозможно. Под метровой толщей талой воды на каждом шагу нас подстерегали глубокие промоины с крутыми берегами, опасные топляки, вынесенные сюда во время ледохода, а то и просто следы пребывания человека в виде старых топливных бочек, брошенной техники и остатков каких-то металлических конструкций. Первое время мы все же пытались идти по берегу, но вскоре поняли, что нужно попытаться уйти от берега — лед еще достаточно мощный и выдержит наши машины без особых проблем, правда, в этом случае нам придется испытать свою технику на плавучесть не только в переносном, но и в прямом смысле. Связываем машины попарно и так, страхуя и помогая друг другу, уходим на несколько километров от берега. И вскоре уже свыклись с положением «водоплавающих», постепенно получая первый опыт движения по большим открытым пространствам. Машины держатся на плаву за счет водоизмещения шести больших колес.
А так как специального движителя для воды не предусмотрено, то перемещаемся только за счет их вращения. В кабине вода доходила едва ли не до сидений. Педали и аккумулятор — под водой, генератор на двигателе — тоже. Главным же было уберечь двигатели от попадания воды в воздухозаборники. Только отъехали от острова Айон, пытаемся выйти на более крепкий лед А потому перебираться из кабины на корму, чтобы двигатель был хоть немного выше, приходилось на ходу. Да еще встречный ветер так и норовил развернуть машины боком. Картина совершенно фантастическая, достойная кисти любого самого именитого мариниста. Жаль только, что нельзя было наблюдать эту картину со стороны... Но пришло время, когда все испытания остались позади.
Мы — в большом и довольно ухоженном чукотском городе Певеке. Впереди — долгий перелет до Москвы через всю Россию. Машины наши остались на Чукотке для работы в Государственном. К следующей весне нам предстояло сделать другие... И мы их сделали. На них мы в марте 2003 года и отправимся сначала к Северному полюсу, а затем дальше — в Гренландию и Канаду. Уверен, что это будет не менее захватывающее путешествие, подготовку к которому мы, сами того не замечая, начали сразу, едва успев вернуться домой, после окончания первого этапа «Полярного кольца». Площадь 38,4 тыс. Новосибирские острова входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».
Состоит из 3 групп островов: Ляховские острова, острова Анжу и острова Де-Лонга. В 1712 году он в составе казачьего отряда, возглавляемого Меркурием Вагиным, высадился на остров Большой Ляховский. Геология, география, климат В геологическом отношении на архипелаге преобладают многолетнемёрзлые породы и подземные льды.
Береговая линия имеет небольшое количество заливов: Колымская губа, Хромская губа, Омуляхская губа, Колымский залив и Чаунская губа. В Центральной части моря нет островов.
Они все рассыпаны вдоль берега. Это острова Де-Лонга, Ляховские и Новосибирские острова. Одним из главных портов является порт Певек. Так же в качестве порта функционирует бухта Амбарчик. Рельеф дна Море располагается на континентальном шельфе.
Восточная часть имеет среднюю глубину порядка 54 метров, западная, а так же центральная — не более 20 метров. Ближе к северу глубины достигают отметки в 200 метров. Так же эта отметка принята за границу моря — изобату. Наибольшая глубина достигает 915 метров. Гидрологический режим Практически круглый год Восточно-Сибирское море покрыто льдами.
Даже в летний период в восточной части моря можно встретить многолетние плавучие льды. Вглубь моря от береговой линии их отгоняют ветры. Льдины дрейфуют в направлении на северо-запад. Это обуславливается циркуляцией воды от воздействия антициклонов ближе к Северному полюсу. Полностью отсутствует влияние теплых циклонов и течений.
Соленость и температурный режим В разные сезоны температура воды этого региона Мирового океана практически не изменяется. Она держится на отметке в среднем равной -1,8 градусов по Цельсию. В летние месяцы к югу происходит повышение температуры воды в верхних слоях. Она поднимается до 5 градусов выше нуля. Наиболее максимальная температура зафиксирована в устьях впадающих в море рек.
Она близка к отметке в 7 градусов по Цельсию. В восточной и западной частях моря соленость различается. В первой части содержание соли в воде около поверхности примерно составляет 30 промилле. В западной части она снижается до 10 -15 промилле из-за влияния речного стока. В устьях рек соленость падает практически до нуля.
С глубиной содержание соли в воде увеличивается до 32 промилле. Животный и растительный мир Животный мир Восточно-Сибирского моря не отличается особым изобилием разнообразных видов и форм. Среди фитопланктона преобладают диатомовые и сине-зеленые водоросли. Среди зоопланктона больше всего коловраток, морских стрелок, веслоногих рачков и инфузорий. На дне моря обитает большое количество фораманифер.
Из моллюсков можно встретить массу арктической портландии. Иглокожие представлены высокоарктическими видами морских звезд и офиур. Из рыб наиболее часто встречаются осетр, голец, нельма, ряпушка, омуль и мускун. Из млекопитающих можно встретить белых медведей, моржей, нарвалов, нерп и морских зайцев. Среди птиц встречаются черная казарка, гуси, гага, чайки моевки, кайры.
Чайки, кайры и моевки довольно часто собираются в птичьи базары. Сам сибирский край России богат на красоты и достопримечательности, но туризм на самом холодном море мира не развит по понятным причинам. Удачи вам и хороших путешествий! И приходите на главную страницу. Восточно-Сибирское море — окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено между Новосибирскими островами и островом Врангеля.
Уже из названия видно, что данное море расположено у северного побережья Восточной Сибири. Границами Восточно-Сибирского моря преимущественно являются условные линии, и лишь в некоторых частях оно ограничено сушей. Воды данного моря хорошо сообщаются с водами Северного Ледовитого океана, поэтому Восточно-Сибирское море принадлежит к типу материковых окраинных морей. В водах Восточно-Сибирского моря расположено очень мало островов. Береговая линия моря имеет большие изгибы.
Мореплавание Осваивавшие Колыму и Индигирку казаки в первой половине XVII века спускались по течению, выходили в море и шли к Таймыру, где волоком добирались до Енисея, на берегах которого охотились. Первое исследовательское плавание в историческую эпоху совершил якутский казак Михайло Стадухин в 1644. Помощник Стадухина Семён Дежнёв в июне 1648 на 7 кочах прошёл всю восточную часть моря от устья Колымы и далее через пролив Лонга и Берингов пролив до Анадырского залива, где основал город Анадырь. Таким образом, в 1648 году была показана возможность сквозной навигации вдоль всего берега Восточно-Сибирского моря. Все эти открытия были совершены не на кораблях, а на нартах.
В 1823 от чукчей Врангель услышал рассказ о большом острове на севере ещё не открытый о. Врангеля , куда штормы иногда уносили рыбачьи лодки. Далее были открыты острова Де-Лонга. После 1932, когда ледокол «Сибиряков» за одну навигацию прошёл Северным морским путём, в Восточно-Сибирское море совершаются регулярные рейсы судов. Рельеф дна Море лежит на шельфе.
Подводный рельеф пространства, которое занимает Восточно-Сибирское море, представляет равнину. Эта равнина имеет небольшое уклон с юго-запада на северо-восток. Дно моря преимущественно ровное, без значительных впадин и возвышенностей. Большая часть водных просторов Восточно-Сибирского моря имеет глубину до 20 — 25 м. Наиболее глубокие желоба расположены на дне моря в северо-восточной части от устьев рек Индигирка и Колыма.
Существует предположение, что эти желоба раньше являлись районами речных долин. Но позже эти реки были залиты морем. На северо-востоке моря находятся довольно глубокие места. Максимальная глубина — 915 метров. Восточно-сибирское море.
Остров Врангеля. Климат и гидрологический режим Климат Восточно-Сибирского моря имеет отличительную особенность: море находится под воздействием Атлантического и Тихого океанов. Средняя температура в январе составляет примерно — 28 — 300С. В зимнее время преимущественно держится ясная погода. Лишь иногда циклоны на несколько дней нарушают устоявшуюся спокойную погоду.
Атлантические циклоны, которые преобладают в западной части моря, способствуют усилению ветра и повышению температуры. Тихоокеанские циклоны, которые преобладают в юго-восточной части моря, приносят сильные ветра, метели и пасмурную погоду.
Морской спасатель отбуксировал аварийное судно в порт и доставил туда членов экипажа аварийного судна. Совместными силами отработана организация взаимодействия при поиске и спасании на море, оказании помощи аварийному судну, буксировке аварийного объекта в соответствии с основными положениями руководящих документов. Продемонстрирована подготовленность персонала аварийно-спасательных формирований.
Восточно-Сибирское море: описание, ресурсы и проблемы
| Интересные факты о Байкале: нефть, ветра с именами и обитаемый остров | В принятых границах Восточно-Сибирское море имеет следующие размеры: площадь 913 тыс. км2, объем 49 тыс. км3, средняя глубина 54 м, наибольшая глубина 915 м. |
| Роснефть завершила сейсморазведку на лицензионном участке Восточно-Сибирский-1 | В Восточно-Сибирское море (Русский: Восточно-Сибирское море, тр. Восточно-Сибирское Подробнее) это окраина моря в Арктический океан. |
В Арктике за последние пять лет открыли новые рыбные запасы в Карском и Чукотском морях
Самая общая характеристика расположения Восточно-Сибирского моря — между Новосибирскими островами и островом Врангеля. преобладание однолетнего толстого льда. В принятых границах Восточно-Сибирское море имеет следующие размеры: площадь 913 тыс. км2, объем 49 тыс. км3, средняя глубина 54 м, наибольшая глубина 915 м.
Местоположение
- Прояснилась ледовая обстановка на Северном морском пути
- Моделирование ГАУС континентального шельфа Восточно-Сибирского моря
- Восточно-Сибирское море. Большая российская энциклопедия
- Роснефть завершила сейсморазведку на лицензионном участке Восточно-Сибирский-1
- Восточно - Сибирское море на карте
- Восточно - Сибирское море
Роснефть выполнила рекордный объем ГРР на шельфе Восточно-Сибирского моря
Усиление ветра здесь связано с фенами. Юго-восточная часть моря значительно спокойнее. Устойчивые северные и северо-восточные ветры обусловливают низкую температуру воздуха. В летнее время над Восточно-Сибирским морем преимущественно стоит пасмурная погода с мелким моросящим дождем, иногда идет мокрый снег. Осенью почти не бывает возвратов тепла, что объясняется удаленностью моря от океанских центров действия атмосферы и их слабым влиянием на атмосферные процессы.
Сравнительно холодное лето во всем море, бурная погода в конце лета и особенно осенью в окраинных районах моря и затишье в центральной части его - характерные климатические черты моря. Все остальные реки за это же время вливают в море примерно 350 км 3 воды. При весьма обширных размерах Восточно-Сибирского моря береговой сток существенно не влияет на его общий гидрологический режим , а лишь обусловливает некоторые гидрологические особенности прибрежных участков в летнее время. Высокие широты, свободное сообщение с Центральным Арктическим бассейном, большая ледовитость и малый речной сток определяют главные черты гидрологических условий Восточно-Сибирского моря.
Температура воды и солёность Типы вертикального распределения температуры 1 , солености 2 и плотности 3 воды в арктических морях Вследствие мелководности и отсутствия глубоких желобов, выходящих за северные пределы Восточно-Сибирского моря, подавляющую часть его пространств от поверхности до дна занимают поверхностные арктические воды. Лишь в сравнительно ограниченных приустьевых районах распространена своеобразная вода, образованная в результате смешения речной и морской вод. Она характеризуется повышенной температурой и низкой соленостью. Температура воды на поверхности во все сезоны в общем понижается с юга на север.
Летом распределение поверхностной температуры обусловлено ледовой обстановкой. Изменение температуры воды с глубиной зимой и весной мало заметно. Летом на свободных ото льдов пространствах температура воды несколько понижается от поверхности до дна в прибрежной зоне на западе моря. В его восточной части поверхностная температура наблюдается в слое 3-5 м, откуда она резко понижается до горизонтов 5-7 м и далее плавно понижается ко дну.
В зонах влияния берегового стока однородная температура охватывает слой до 7-10 м, между горизонтами 10-20 м она резко, а далее плавно понижается до дна. Мелководное, слабо прогреваемое Восточно-Сибирское море - одно из самых холодных арктических морей. Соленость на поверхности в общем увеличивается с юго-запада к северо-востоку. Зимой на большей части моря соленость незначительно повышается от поверхности до дна.
Вблизи устьевых участков верхний опресненный слой до горизонтов 10-15 м подстилают более соленые воды. С конца весны и в течение лета на свободных ото льда пространствах образуется опресненный слой толщиной 20-25 м, под которым соленость увеличивается с глубиной. Следовательно, в мелководных районах до глубин 10-20 и даже до 25 м распреснение охватывает всю толщу вод. В более глубоких районах на севере и на востоке моря на горизонтах 5-10 м, а местами 10-15 м соленость резко увеличивается, а далее плавно и немного повышается до дна.
В осенне-зимний сезон плотность воды выше, чем весной и летом. Плотность больше на севере и на востоке, чем на западе моря, куда проникают опресненные воды из моря Лаптевых. Однако эти различия невелики. Обычно плотность увеличивается с глубиной.
Ее распределение по вертикали сходно с ходом солености. Различная степень переслоенности вод создает неодинаковые условия для развития перемешивания в разных районах Восточно-Сибирского моря. На относительно слабо стратифицированных и свободных ото льдов пространствах сильные ветры летом перемешивают воду до горизонтов 20-25 м. Следовательно, в районах, ограниченных глубиной 25 м, ветровое перемешивание распространяется до дна.
В местах резкого расслоения вод по плотности ветровое перемешивание проникает лишь до горизонтов 10-15 м, где его ограничивают значительные вертикальные градиенты плотности. К концу холодного сезона зимняя вертикальная циркуляция распространяется до горизонтов 70-80 м, где ее ограничивает большая вертикальная устойчивость вод. Рельеф дна Подводный рельеф шельфа, образующего ложе моря, в общих чертах представляет собой равнину, очень слабо наклоненную с юго-запада на северо-восток. Дно моря не имеет заметных впадин и возвышенностей.
Преобладают глубины до 20-25 м. К северо-востоку от устьев Индигирки и Колымы на морском дне отмечены неглубокие желоба. Предполагают, что это следы древних речных долин, залитых морем. Область малых глубин в западной части моря образует Новосибирскую отмель.
Наибольшие глубины сосредоточены в северо-восточной части моря. Заметное увеличение глубин происходит в горизонте от 100 до 200 м. Рельеф дна и течения Восточно-Сибирского моря Течения Постоянные течения на поверхности Восточно-Сибирского моря образуют слабо выраженную циклоническую циркуляцию. Вдоль материкового побережья прослеживается устойчивый перенос вод с запада на восток.
Биллинга часть вод направляется на север и северо-запад и выносится к северным окраинам моря, где включается в потоки, идущие к западу. При разных синоптических ситуациях изменяется и движение вод. Часть вод из Восточно-Сибирского моря через пролив Лонга выносится в Чукотское море. Постоянные течения часто нарушаются ветровыми, которые нередко бывают сильнее постоянных.
Влияние приливных течений относительно невелико. В Восточно-Сибирском море наблюдаются правильные полусуточные приливы. Их вызывает приливная волна, которая входит в море с севера и движется к побережью материка. Фронт ее вытянут с северо-северо-запада на восток-юго-восток от Новосибирских островов к о.
Наиболее отчетливо приливы выражены на севере и северо-западе. По мере движения на юг они ослабевают, так как океанская приливная волна в значительной степени гасится на обширном мелководье. Так, на участке от Индигирки до м. Шелагского приливные колебания уровня почти не заметны.
Западнее и восточнее этого района величина прилива тоже мала - 5-7 см. В устье Индигирки конфигурация берегов и рельеф дна способствуют увеличению приливов до 20-25 см. Значительно более развиты на побережье материка изменения уровня, вызванные метеорологическими причинами. Годовой ход уровня характеризуется максимально высоким его положением в июне-июле, когда имеет место обильный приток речных вод.
Сокращение материкового стока в августе ведет к понижению уровня на 50-70 см.
Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской Арктики. Афонина О. Белякова Р. Бентосные Cyanoprokariota арктических морей России исключая Белое море и западную часть Баренцева моря. Новости систематики низших растений. Боескоров Г. Гаврило М. Наблюдение полярных китов Balaena mysticetus в Восточно—Сибирском море в сезон 2007 г.
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Глебов И. Надточий, А. Савин, А. Слабинский, О. Борилко, Д. Чульчеков, А. Соколов Результаты комплексных исследований в Восточно—сибирском море в августе 2015 г. Том 186.
Дударев О. Современный литоморфогенез на восточно-арктическом шельфе России: монография. Каплин П. Кириллов А. Апсолихова, Ф. Жирков, Л. Карпова, Ю. Свешников, Е. Лукьянова С.
Юрцев Б. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. Walter K. Zimov, J.
В восточной части моря даже летом сохраняются плавучие многолетние льды. От берега они могут отгоняться к северу ветрами с материка. Льды дрейфуют в северо-западном направлении в результате циркуляции воды под воздействием антициклонов у Северного полюса. После ослабления антициклона область циклонического круговорота увеличивается и в море поступает многолетний лёд.
Солёность моря различна в западной и восточной частях моря. В восточной части моря у поверхности она обычно составляет около 30 промилле.
Характерные черты гидрохимических условий Восточно-Сибирского моря иллюстрируют содержание и распределение кислорода и фосфатов в нем. Осенью и зимой воды Восточно-Сибирского моря хорошо аэрированы.
Уменьшение содержания кислорода связано с расходом его на окисление органических веществ, что интенсивнее всего происходит у дна. Поэтому и кислородный минимум находится в придонном слое. Это объясняется слабым развитием фитопланктона под ледяным покровом. Восточно-Сибирское море город-порт Певек Хозяйственное использование.
Труднодоступное Восточно-Сибирское море используется главным образом в транспортном отношении как часть Северного морского пути, по которой проходят транзитные перевозки и через порт Певек идут грузы снабжения в северные районы Восточной Сибири. Устьевое рыболовство и добыча морского зверя в прибрежных водах имеют значение только для местных жителей. Проблемы исследования Восточно-Сибирского моря сходны с проблемами изучения других арктических морей. Однако здесь в большей степени уделяется внимание изучению ледовитости моря, поведению Айонского ледяного массива главное препятствие для мореплавания , колебаниям уровня моря и их прогнозам, течениям, дрейфу льдов и т.
Важные задачи — оперативное обслуживание навигации, изыскание путей продления ее сроков, выбор наиболее рациональных судоходных трасс и другие научно-прикладные вопросы, с решением которых связано дальнейшее хозяйственное освоение моря. Многие энтузиасты отправлялись в путь, мечтая замкнуть кольцо своего маршрута, обойдя северную шапку нашей планеты вдоль условной линии, к северу от которой и начинается та самая Арктика, как магнитом притягивающая всех, кто хоть раз побывал на ее просторах. Невероятные приключения ждали путешественников на этом тяжелом и опасном пути, который, как правило, длился не один год. Отважные люди шли на собачьих упряжках, пешком или на лыжах, плыли на каяках и яхтах, передвигались на снегоходах и даже поднимались в воздух на воздушных шарах, чтобы пересечь северную часть Атлантики, перебраться через Берингов пролив.
Наша основная задача заключалась в том, чтобы намеченный маршрут можно было пройти единой командой, избрав такой способ передвижения, который был бы одинаково пригоден и для просторов тундры, и для арктического мелколесья, и для дрейфующих льдов Северного Ледовитого океана. Лучше любой другой техники могли бы соответствовать этим требованиям антарктические колесные вездеходы, которые мы собрали для того, чтобы дойти до Южного полюса. Но прежде чем отправляться в путь, нужно было максимально повысить их надежность. То есть практически создать новую машину, которая вобрала бы в свою конструкцию весь положительный опыт наших вездеходов прежних моделей, только имела бы еще более высокие технические показатели и максимальную надежность.
На таких машинах мы и намерены были предпринять попытку пройти кольцевой маршрут вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Надо сказать, что новые машины действительно удались. Серьезных проблем с техникой не было, а приключений, как можно было ожидать с самого начала, хватило бы не на один сценарий приключенческого фильма. Наш путь, общей протяженностью не менее 25 000 км, который получил название «Полярное кольцо», мы разбили на три этапа.
На первом этапе экспедиции, который проходил по побережью России от Ямала до Чукотки, за 50 дней путешествия было пройдено свыше 6 000 километров. Второй должен был соединить берега России с берегами Гренландии и Канады и пройти через точку Северного полюса. Третий, заключительный, этап запланирован на лето 2004 года: стартовав в канадском поселке Резольют-Бей, пройдя вдоль побережья Аляски и преодолев Берингов пролив, мы вновь финишируем на Чукотке. Чаунская Губа, остров Большой Роутан 11 мая 2002 года.
Тридцать пятый день В этот день мы вышли из Тикси. Накануне целый день пришлось провести в автомастерских на погранзаставе — приводили в порядок машины. Пройдена уже большая часть маршрута, а за последние дни им досталось немало. Это и тяжелые торосы в районе острова Большой Бегичев, и настоящие песчаные бури в Оленекской протоке, и встречи с первой весенней водой.
В устьях небольших рек и ручьев под снегом скапливается вода, образуя большие наледи, а то и просто озера. И все же больше всего поразило нас то, что встретили мы в среднем течении Оленекской протоки на реке Лене. Река образовала здесь бесконечное количество песчаных отмелей, кос, островов, которые и являют собой ту, самую гигантскую, дельту реки Лены. Берега низкие.
Не всегда удавалось понять, по льду мы движемся или по земле. С материка постоянно дуют ветра, набравшие силу на просторах Лены, их сила такова, что снежный покров не образуется. Какая-то плотная серая масса, срывая песок и мелкие камни с промороженных песчаных барханов-застругов, несется по дельте на север, в сторону Ледовитого океана. Воздух наполнен песком, который сечет лицо, руки, стучит по одежде, корпусам вездеходов.
Глаза невозможно даже приоткрыть. Песок набивается внутрь машины сквозь малейшие щели, образуя песчаные «сугробы» в самых неподходящих местах. Надолго запомнилась нам ночевка в районе озера Куогастах-Арыта. Снежно-песчаная буря совершенно лишила нас видимости.
Машины просто скользят по ветру, не слушаясь руля, стоит только выехать на чистый лед. Нам едва удалось укрыться от ветра за обрывистым берегом мыса, вдающегося в русло, но и это не спасло. К утру машины завалило какой-то серо-коричневой смесью песка и снега. Страшно хочется пить.
Вчерашний ужин и сегодняшний завтрак — всухомятку. О воде из талого снега страшно даже подумать. Покинув остров Макар, движемся по побережью моря Лаптевых16 мая 2002 года. Сороковой день Покидаем остров Макар в Янеком заливе.
Ничем особым от десятков других таких же в этих краях этот остров не отличается, но есть одна деталь, превратившая его в исключительно притягательную точку для всех радиолюбителей мира — ни один из них с этого острова в эфир еще не выходил. И хотя утверждать это сложно — здесь когда-то стояла полярная станция и работал маяк, но тем не менее факт выхода с него в эфир никем зафиксирован не был, да и сама международная островная радиолюбительская программа IOТА родилась гораздо позже, чем здешняя полярная станция. А по сему наш радист Юрий Заруба, присоединившийся к маршрутной группе в Нижнеянске, не мог скрыть своего восторга. В составе нашей команды — некоторые замены.
Вячеславу Государеву пришлось вылететь из Тигси в Москву. Причин было несколько, но одна из главных — спасать фотоархив и всю остальную информацию, накопившуюся в компьютере, который, наглотавшись гари и песка, «забыл» все пароли и ни в какую не хотел продолжать работать. В Нижнеянске к нам присоединился новосибирец Виталий Заруба, бессменный радист многих наших экспедиций. Вообще же Нижнеянск сегодня — это готовые декорации для фильма ужасов.
Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Мы подошли к нему глубокой ночью, при белесом сумеречном освещении. Первое, что мы увидели, — это какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы.
Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника. Мы остановились в поисках прохода сквозь забор, опоясывающий город с запада, переговариваясь друг с другом по внутренней радиосвязи. Неожиданно в разговор вмешивается возбужденный и хорошо мне знакомый голос Юры Зарубы, который дежурит на нашей частоте, зная, что мы на подходе к городу. С его штурманским сопровождением по радио мы медленно двинулись по ночному Нижнеянску.
Вот улица Первомайская, вот центральная площадь с огромной надписью на одном из зданий — Бассейн «Умка», вот котельная, напоминающая своим видом 4-й блок Чернобыльской АЭС после катастрофы... Еще минут 15 путаного хода по городу, и мы встречаемся с Юрием, который ждал нас в общежитии, — это одно из немногих городских зданий, где есть вода, правда, в виде ржавого кипятка, текущего из всех кранов. Большая же его часть — вообще без тепла и воды. Но люди, вынужденные здесь выживать в полном смысле этого слова, удивительно отзывчивы.
Несмотря на горы собственных проблем, они находят возможность помочь нам и с жильем, и с небольшим ремонтом машин, и с заправкой. Узнали мы там и о совершенно диких, на наш взгляд, вещах. Где-то «наверху» было дано указание разбирать дома и все, что может пригодиться, для того, чтобы делать где-то неподалеку новый поселок для коренного населения. Среди бела дня подъезжали грузовики и куда-то вывозили то, что еще могло быть использовано для строительства.
Нередко, в азарте, принимались за те дома, в которых еще жили русские, так что часто на дверях подъездов можно было увидеть надписи: «Не ломайте! Мы еще здесь живем! Потекло с крыш, снег напитался водой, ледовая корка раскисла. На выходе из города проехали мимо традиционной для советских времен «Доски почета».
Вырезанный из металла проржавевший профиль Ленина, красные от ржавчины знамена, оторвавшиеся от стенда и издающие на ветру зловещий скрежет. Сверху остатки надписи, призывающей претворять в жизнь решения какого-то съезда КПСС. По сторонам старались не смотреть, чтобы не видеть этой тягостной картины... Сорок восьмой день Бухта Амбарчик.
Весна бурно вступала в свои права. Тундра стремительно освобождалась от снега, оживала. По берегам появились горы. При низком вечернем или утреннем освещении картины возникали просто фантастические.
Но воды с каждым днем становилось все больше и больше. И это немного беспокоило, ведь впереди был еще довольно долгий путь. Особенно трудно пришлось в устье Колымы. Вечером с трудом пробились к месту ночевки на острове Каменка.
По набухшему снегу машины шли тяжело. Участки открытой воды казались более опасными, хотя это пока еще только верховая вода. Под ней все еще надежный лед. Со временем поняли, что идти по воде даже проще, но этот опыт пришел не сразу.
Вначале пришлось досыта намучиться в снежном «болоте». К востоку от устья Колымы знаменитая бухта Амбарчик, вся покрытая водой. Выбирать дорогу практически бессмысленно. Шли напрямик, курсом на какие-то строения в глубине залива.
Как на зло отказали дворники. Ветровое стекло заливало водой. Горячий водяной пар от двигателя засасывался отопителем и заволакивал конденсатом стекла изнутри. Сидящий рядом фотооператор Афанасий Маковнев вынужден был сменить фото- и видеокамеры на большое махровое полотенце и непрерывно работать «дворником», протирая стекло хотя бы изнутри.
Минут через 40 подошли к берегу и стали искать место, где можно было бы подняться наверх. Вдоль берега торчали деревянные сваи — остатки причала, покосившиеся и рухнувшие бараки, фрагменты заборов из колючей проволоки, которые в три кольца опоясывали весь этот «город». С трудом нашли проход, вышли на дорогу, ведущую к трем зданиям, чудом сохранившимся в этом мертвом царстве. Проходим мимо скромного памятника, установленного в 1993 году в память о жертвах сталинских репрессий, погибших в лагерях Северной Колымы.
Одни оставались здесь навсегда, других гнали дальше на восток.
"Роснефть" выполнила рекордный объём геологоразведочных работ на шельфе Восточно-Сибирского моря
Мелководность Восточно-Сибирского моря, жёсткие и динамичные фоновые условия и глинистые грунты предопределили бедность видового состава и низкую численность всех компонентов биоты его акватории. До настоящего времени фауна остракод Восточно-Сибирского моря была слабо изучена по сравнению с другими арктическими морями. Белые медведи, обитающие во льдах Восточно-Сибирского моря, относятся к одной из пяти генетически различающихся популяций этого вида.